Лидеры

Попросили заварить все дыхательные и пихательные отверстия, ну кроме горловины естесснно... ))) здесь был "сливная пробка"

тогда нам надо обидеться и не покупать подорожавший аргон, присадку, отказаться от бензина, так? Постоянный клиенты спрашивают меня - сколько будет стоить починить бак на 1000л, сломаны все перегородки, называю 20тыров, объясняют что бак выпарен и отмыт, снижаю до 15т.р, уходят.... снижать дальше??? нет, если вернуться объявлю 20тыров т.к. или не нашли дешевле или засомневались в исполнителе. Иногда надо правильно обосновывать сложившуюся цену, но работать ради работы не хочется тратить здоровье, лучше медленно, как черепаха передвигаться, не спеша наводить порядок в помещении и делать оснастку, сохраняя силы для глобальных дел.

Усе исполнено и уже на машине ,,,, вперед за трубами 1000мм. P.S. За швы не пинайте ,,,, Ал уже не хило подгнивший , но подварили и послужит .

Пошла жара!Декоративная заварка места срезанного уха на траверсе,наплавка вала,выпрессовка втулок на дышле прицепа,сварка электрикам ножа,запаяли со сварщиком каркалыгу( приизмочка,как сказал конструктор), сильно не заморачивались,так,шо страшновато чутка,ну и крабик для шестереночки ровнял,завтра видимо варить буду.Короче подкинули работенки что- то)

Пошли стойки и трубой 1000мм прибили ее . Уже была варена , ну и сегодня подогнали и намного поварили и завтра добьем ее и еще чуток усилим. Ну и опять свояк свой " Таракано" сломал и теперь основное колено , первое выдержало что варили. Придется помогать . http://websvarka.ru/talk/topic/6375-skoraia-tekhnicheskaia-pomosch-vopros-otvet/?p=302989

На фото ниже и левее "пациент", а выше и правее "донор" ))) Положение то же, но только "донор" без жизнено важной части... ))

@Левша, раз вскрыли, то попутно просверлите 2 отверстия в перегородке в местах соприкосновения с выпуклостью ступеней (перегородка касается выпуклости в двух точках). Потом плотно прижимаете перегородку к выпуклости и привариваете через отверстия перегородку к выпуклости. Так она не будет гнать стружку. Недавно сношался с таким баком и очень жалею, что не знал сначала как вскрывать. В итоге добавил себе 4 часа работы и обогатил словарный запас. Кот до сих пор седой ходит

Новый проэкт.

Чугун.

Продолжим тему! https://24weld.ru Магазин находится в Санкт-Петербурге. Сделал заказ на сумму около четырех тысячь рублей. В основном расходка на ПА. Теперь отзыв. По тем позициям, что заказывал я, некеторые фото и описания не соответсвуют действительности! Вот заказал краги, скрин с сайта. А вот, что прислали... у нас такие на месте по 700, а если без букв то и по 500... вроде бы и название совпадает, но как-то ... что-то ... не так! Вам не кажется? заказал наконечники 1.0мм AL А вот что прислали... а это наконечник с моего Хелви под чернягу, для алюминия наконечники гораздо больше. Фото для сравнения. Позвонил в офис этого магазина, услышал следующее: "Фото давно не обновляли, наконечники - какие прислали из китая, такие и продаем!" Так это же подлог, обман покупателя!? А это на минутку интернет-МАГАЗИН!

@Точмаш 23,Та не,я ж не с целью задолбать там или доколупаться.Просто интересно.Для себя.)

Дело было на приусадебном участке в пригороде города Одессы. В конце 80-х годов было очень модно обзаводиться такими участками по 6 соток, которые получили прозвище Фазенд (из-за бразильского сериала Рабыня Иззаура). На такой фазенде обычно находился маленький домик, огород, и туалет. Последний строился следующим образом: в грунте сверлилось отверстие диаметром в 1 метр и глубиной в 4,5. Сам туалет строился сверху. Поскольку основной породой того участка был известняк, то отверстие сверлилось именно в нем. Это была предыстория, теперь о главном. Дело происходило осенью, и в это время, как правило, на огороде собиралось много сухих листьев, веток, и прочего мусора. Поскольку строительство дома уже завершилось, а строительство туалета еще не началось, в конце огорода зияла вышеназванная дыра. В нее и скидывался весь мусор. Дыра была не безразмерной, и заполнялась быстро. В этот момент у моего папани возникла гениальная идея: «Сжечь весь мусор прямо в дыре». Но как это сделать? Не смотря на легкогорючесть сухих веток и листьев, гореть в дыре они совсем не хотели. Для этого мой папаня решил использовать старое испытанное средство — бензин. Скачав примерно 1 литр горючей жидкости из бензобака, он все и вылил в эту дыру. Только теперь забыл спички. Сходил в дом, взял спичек и еще прихватил журнал «Огонек», что бы использовать его как факел, что бы «точно загорелось». Поджег журнал и кинул его в дыру. Теперь представьте: 1 литр испарившегося бензина смешанный с 3,5 куб метрами воздуха и сухими ветками в идеальном цилиндрическом отверстии. Взрыв-выстрел был настолько сильный, что земля задрожала. Все, что находилось внутри дыры вылетело из этой самодельной пушки на высоту 100 метров и было унесено ветром и раскидано по другим участкам. Но самое главное, что цель была достигнута — дыра оказалась абсолютно пустой, и при этом никто не пострадал. Вот и так бывает.

Узел жесткий,конечно,есть деформация, может быть, примерно 3-3,5мм. Это верхняя часть основания,а когда она приваривается к нижней плите диаметрально противоположными швами от середины к краям,то после сварки неплоскостность около 1мм. При приварке нижней плиты,манипуляции горелкой затруднены и здесь уместен повышенный режим.Но надо сказать,что в экранированном пространстве дуга ведет себя иначе,чем в открытом,поэтому подачу проволоки и напряжение надо будет уменьшить.

Жуткая жуть. Соплом здесь походить если и получится, то только на лице порядок навести. Пульс не поможет. Я бы в кругаля на верхнюю кромку наплавлять валики начал (почему на верхнюю?, обратный валик будет либо заподлицо либо чуть во внутрь выйдет, в общем красивый), 3мм пруток, ток 85-90А, возможно труба перегреется и надо будет ей давать остыть между проходами. За 3-4 прохода можно вменяемого зазора добиться. Под контроль такие вводные, ещё бы через зеркало сказали...

Вот неплохие книги по коррозии металлов Воробьева Г.Я. Коррозионная стойкость материалов в агресивных средах химических производств.djvu

Это особой роли не играет. Хоть чернуху вари. ПО факту это просто цвета побежалости, успел ли остыть металл в защитном газе до оптимальной температуры или нет. Успел, значит режимы оптимальные, нет нет. Опять же чистота защитного газа тоже влияет. У меня не самый хороший из тех что был, я бы оценил по 5 бальной на 3.

@Schlosser, Да я о том же ).В этой конструкции нет никакой необходимости полного проплавления на всю глубину. Какой-то значительной силовой нагрузки элементы конструкции не несут. Полное проплпвление происходит на таких режимах и обязательном зазоре между свариваемыми деталями(1,5мм).Только надо помнить:так можно варить только ст.3,если эквивалент углерода будет выше,то нет.

Пока так..Кстати @konstantinXX, спасибо за подсказку-еслибы резал около перегородки она отпала при отрезании . потом я даже не знаю как бы я все собрал. - часть со ступеньками. -перегородка чуток отошла \Натяжением подтяну на место - тут все собрать до кучи.

Вот и день начался

Сегодня маленькая шабашка была, хотя на маслозаводе все примерно в таком состоянии как этот трап, ванны тоже наверное скоро провалятся сквозь лист настила. Как им еще работать разрешают не могу понять. Износ всего 90 %, ладно ванны, у них отопление и производство используется пар.И немного видео УОНИ АНО ЛБ.https://www.youtube.com/watch?v=G6IiBONymjM&feature=youtu.be

На ремонт или монтаж котла посылают? Ничего сложного нет, по началу привыкнуть надо пару дней, потом идет на автомате. Сопло 5-6ка, вынос вольфрама подлиньше но в пределах разумного, чтобы зацепиться подальше между стыками. Присадку через стык потренируйтесь подавать, полезная вещ и с обратной стороны потом легче цепляться. Ну и само собой сварка корня с боков к середине. Судя по фото да и на монтаже зазор стыков обычно 3-4мм подгоняют. Присадка 2.4 по токам каждый для себя подбирает, начинать можно со 120-130ампер и по ходу дела повышать, а когда на монтаже стена идет с плавниками то токи доходят до 180ампер.

Знакомое дело. Виновата вибрация. Плюс, возможно, не совсем правильная установка радиатора. Он крепится через резинки, а болт проходит через втулку внутри резиновой подушки. Нужно устранять корень причины. Нового радиатора надолго тоже не хватит. У меня был подобный случай, но только с МАЗом. Из-за неисправности подвесного подшипника вибрация шла по всей машине, рвало трубки у радиатора. Я в качестве усиления подложил медную проволоку, чтобы увеличить площадь соприкосновения трубки с площадкой. Помогло. Приехали через полгода с тем же самым. Потом поменяли подвесной и неисправность исчезла. Вот ссылка на видео, может поможет. https://www.youtube.com/watch?v=Oou8VgVnE_U

Ответит . Ну и вот вам ссылочка к соседям и можно почитать. https://www.chipmaker.ru/topic/22801/

нет, не забывайте, что в РДС горит электрод 3-ка, которая в любом случае дает свечение больше чем проволока 0,8 мм,да и сама ванна сварочная на РДС гораздо шире если ленточный шов вести по сравнению с П/А, либо маску "крутите" если она конечно хамелеон, либо привыкайте, либо меняйте онную

Книга с хорошим описанием процесса коррозии нержавеющих сталей Туфанов Д.Г. Коррозионная стойкость нержавеющих сталей, сплавов и чистых металлов.djvu

@AKeeper, поверьте, им накласть на Вас и Ваше негодование, более того скажу, они воспринимают такие мелкие заказы как шелуху, и это зачастую вина не манагера, а руководителя, что посадил на телефон этого бойца на процент, а сколько он тут заработал? 20 рублей? Или 23? Боюсь ошибиться. Весь заработок-это промка, все остальное шушера и шелуха, даже продав сто аппаратов в категории до 20тыс, манагер ничего не заработает путного, кроме головной боли и дергающегося глаза...рашн бизнес, ничего личного.

Звёздочку не коробит? Просто афигеть сколько сварки на ней.

@Schlosser, Ну и дотошный вы человек )

Такая вот деталь.Толщина 12 мм,длина шва 75 см.Чугун СЧ 15,довольно плохой.Заваривается полуавтоматом .

Мы его таки допилили доделали.. касательно качества швов и настроек кота нет, есть кошка))

Интересное решение. МАЗы этим постоянно болеют. Завтра надо решать как делать. Интересно, что олово так далеко в стороны от трубок треснуло. Будто и не припаяно. Хотя и с завода облужено неплохо, и чистить у меня есть чем.

misha88 Михаил , чуть не пропустил и редко захожу С Днем Рождения!!!

Нужна помощь зала. Паял Камазовский радиатор несколько месяцев назад, верх по кругу пропаял, низ половину. Сегодня привезли обратно. На фото видно,что случилось. Почему так? Перепаяю и он по работает или людям ехать за новым? Машина тысяч 20 проехала после пайки. Возят лес. Радиатор 2016 года.

@Psihogen, А, электрическое сопротивление шва замеряете? Поделитесь методикой. А, то тут наши подрядчики попали с медным заземлением. Сопротивление сваренной полосы встык было в 5! раз больше цельной. Компенсировали сваркой внахлёст и длинной шва, в результате перерасход меди. Чем сваривали не в курсе.

Совет, без заводского сертификата трубу не покупайте, а о марках сталей всё уже написал Алексей.

jäckle pro puls 500

Не большая порция шовчиков. Во всех случаях присадок 1,2мм ток 95А. Труба со стенкой 1,5мм и железка 3мм. Специально для @Георгий 11,Обечайка 2мм. Импульс 160а/30а/20%/1,5Гц. Как видно с поддувом всё бы прекрасно сплавилось. Можно на пару ампер базу еще увеличить. Опять же при наличии 20мм и безлимитного газа, можно и белый шов сделать У меня 16мм сопло и расход 8л.

Хотели педальку для преса - получите)))

Это только оверман -- он сразу идёт с горелкой. Правда она сгорит через неделю плотной эксплуатации, и нашальника купит новую.Зачастую они не могут потратить сразу 50 тыр, зато по червонцу в месяц могут триста увалить и нармальна. Рули начальника в эту сторону, и будет щастье и ему и тебе.

Поддерживаю ваше мнение, и есть риск то что по горит резинки сальники прокладки пластмасски рядом с местом сварки температура там не шуточная ,привозили коробку от иномарки нам кусок приварить а рядом был привод спидометра , разбирать лень было им сразу сказал приварить смогу но без гарантии и если что то там внутри сгорит я предупредил вас

если правильно, то надо разбирать если нет то будет ерунда.

странный у вас подход на доводы.не РФ потому что компоненты не РФ. так это понятно что китай весь мир снабжает радиокомпонентами (они лидеры по редкоземельным материалам). так же можно сказать что 90% ал изделий в мире это рф, потому что РУСАЛ поставляет основную часть ал в мире. или коробки тоже рф, так как древесину берут в рф... японцы вообще тогда не чего неделают, не из чего им я так понимаю у вас политика продована, топить конкурента всеми способами.

Да.. дилемма... что же слаще-то - то что слева, или справа?

Прислал сегодня в личку один из бывших курсантов-Сергей Николаич, привет. Даже не знаю куда это запостить, но этот шедевр устного народного творчества не может быть предан забвению, да и тебе как « ярому» стороннику НАКСа будет небезынтересно, надеюсь.. Звоню сейчас в контору, заборостроительный концерн какой – то. Требуется сварщик, все в кучу : и РД, и РАДС, и ПА, и электронно- лучевая, энд сетра, энд сетра)) Приятный женский голос. Диалог ( опущу вступительную часть ). - А, Вы какими видами сварки умеете пользоваться ? - Ну, ручной – дуговой более-менее, полуавтоматом похуже, но быстро наберусь опыта, в процессе.. - А, наксом варить умеете ? - Что ? ( сдавленный смешок) - Что?? (надменно-иронично ) Наксом умеете пользоваться, спрашиваю ? - Наксом не умею !!! ( и разрыдался ) Короткие гудки. Занавес.

Да- с,конечно техника далеко вперёд шагнула и умнее в разы среднестатистического сварщика.Я бывало задумываюсь,что в реале то и не видел людей,кто эти все плюхи асилит,только на форуме люди и ютубовские некоторые хорошие сварщики шарят.Впрочем это наверное мировая тенденция,т.к именитые брэнды уже во всю шпарят управление по ви- фи,шоб настройкой сварочного процесса занимался специально обученный человек в офисе,сварщику же отводится роль держателя горелки.Это конечно несколько грустно,да и в реале почти учится не у кого.А обыватель,при слове ,,сварщик,, представляет сразу пьяное тело в брезентухе,с двухметровым электродом,ну и все остальное в лучших традициях,а не специалиста со сверхсовременным оборудованием...

@artem 1, Зольник тяжёлый будет, нужно эту крышку приварить и вырезать в ней отверстие под минизольник (совок) кочергой остальную золу смахнёшь на совок. Трубу можно вывести сзади или сбоку, тепла больше останется. К засову ещё привари сантиметров 7 пластину перпендикулярно, не так сильно нагреется.

Тёзка, поверь мне на слово. С "самоварами"-тоже не всё столь радужно. Надёжность срабатывания процедуры запуска и постоянства режима работы-напрямую зависят от обслуживания сего непростого девайса и качества горючки. Бывает, что подогреватель запуститься толком не может, а коль запустился-тухнет, не отработав положенное время. К этому-добавляется ещё один аспект. Автономный предпусковик высасывает аккумулятор. Нехило высасывает. На работу горелки, топливного насоса, на циркуляционный насос и вентилятор печки-надо электроэнергию. Ладно, на печке можно сэкономить и не включать её. А остальное-извольте, должно работать и потреблять. Из жизни выведена формула: "самовар" работал полчаса-проедь не менее часа непрерывно, чтобы аккумулятор подзарядился. У большегрузов, солидных автобусов и всякой спецтехники-есть возможность и аккумуляторы солидной ёмкости разместить и дюжий генератор поставить и даже резервную аккумуляторную группу заиметь. Плюс к тому-продолжительный режим работы мотора (8 часов к ряду-минимум). Те же, у кого ежедневный маршрут-типа "дом-работа-дом", с включенными светотехникой, печкой, "попогрейками", обогревами заднего стекла,боковых зеркал и прочими электрофичами, музоном с усилком и активным сабом-регулярно попадают "ногами в жир". Это у средних дизелей-по два аккумулятора, а на бензинках-один, куда меньшей ёмкости. Вот и отплясывают "любители комфорта" по утру "камаринского" перед своей лайбой. И мотор прогрет и в салоне тепло, а аккум-сдох и из-под капота раздаётся или невнятное мычание, или пулемётный треск тягового реле. Ой, обидно-то как... Мне иной раз приходилось ездить на выручку к своим "озябшим" знакомым, оказавшимся в подобной ситуации где-нибудь на даче/зоне отдыха/рыбалке/охоте. Вот поэтому я и сделал выбор в пользу сигналки с автозапуском. Работающий мотор-не только сам себя греет, но и салон, аккумулятор подзаряжает и коробку передач расшевеливает.

Создание и поддержание дуги Перед зажиганием (возбуждением) дуги следует установить необходимую силу сварочного тока, которая зависит от марки электрода, пространственного положения сварки, типа сварного соединения и др. Зажигать дугу можно двумя способами. При одном способе электрод приближают вертикально к поверхности изделия до касания металла и быстро отводят вверх на необходимую длину дуги. При другом — электродом вскользь «чиркают» по поверхности металла. Применение того или иного способа зажигания дуги зависит от условий сварки и от навыка сварщика. Длина дуги зависит от марки и диаметра электрода, пространственного положения сварки, разделки свариваемых кромок и т- п. Нормальная длина дуги считается в пределах lд = (0.5 — 1.1)*dэл (dэл — диаметр электрода). Увеличение длины дуги снижает качество наплавленного металла шва ввиду его интенсивного окисления и азотирования, увеличивает потери металла на угар и разбрызгивание, уменьшает глубину проплавления основного металла. Также ухудшается внешний вид шва. Во время ведения процесса сварщик обычно перемещает электрод не менее чем в двух направлениях. Во-первых, он подает электрод вдоль его оси в дугу, поддерживая необходимую в зависимости от скорости плавления электрода длину дуги. Во-вторых, перемещает электрод в направлении наплавки или сварки для образования шва. В этом случае образуется узкий валик, ширина которого при наплавке равна примерно (0,8 — 1,5)*dэл и зависит от силы сварочного тока и скорости перемещения дуги по поверхности изделия. Узкие валики обычно накладывают при проваре корня шва, сварке тонких листов и тому подобных случаях. При правильно выбранном диаметре электрода и силе сварочного тока скорость перемещения дуги имеет большое значение для качества шва. При повышенной скорости дуга расплавляет основной металл на малую глубину и возможно образование непроваров. При малой скорости вследствие чрезмерно большого ввода теплоты дуги в основной металл часто образуется прожог, и расплавленный металл вытекает из сварочной ванны. В некоторых случаях, например при сварке на спуск, образование под дугой жидкой прослойки из расплавленного электродного металла повышенной толщины, наоборот, может привести к образованию непроваров. Иногда сварщику приходится перемещать электрод поперек шва, регулируя тем самым распределение теплоты дуги поперек шва для получения требуемых глубины проплавления основного металла и ширины шва. Глубина проплавления основного металла и формирование шва главным образом зависят от вида поперечных колебаний электрода, которые обычно совершают с постоянными частотой и амплитудой относительно оси шва. Траектория движения конца электрода зависит от пространственного положения сварки, разделки кромок и навыков сварщика. При сварке с поперечными колебаниями получают уширенный валик, ширина которого обычно составляет (2 — 4)*dэл, а форма проплавления зависит от траектории поперечных колебаний конца электрода, т. е. от условий ввода теплоты дуги в основной металл. При окончании сварки — обрыве дуги следует правильно заварить кратер. Кратер является зоной с наибольшим количеством вредных примесей ввиду повышенной скорости кристаллизации металла, поэтому в нем наиболее вероятно образование трещин. По окончании сварки не следует обрывать дугу, резко отводя электрод от изделия. Необходимо прекратить все перемещения электрода и медленно удлинять дугу до обрыва^; расплавляющийся при этом электродный металл заполнит кратер. При сварке низкоуглеродистой стали кратер иногда выводят в сторону от шва — на основной металл. При случайных обрывах дуги или при смене электродов дугу возбуждают на еще не расплавленном основном металле перед кратером и затем проплавляют металл в кратере. Положение электрода относительно поверхности изделия и пространственное положение сварки оказывают большое влияние на форму шва и проплавке не основного металла. При сварке углом назад улучшаются условия оттеснения из-под дуги жидкого металла, толщина прослойки которого уменьшается. При этом улучшаются условия теплопередачи от дуги к основному металлу и растет глубина его проплавления. То же наблюдается при сварке шва на подъем на наклонной или вертикальной плоскости. При сварке углом вперед или на спуск расплавленный металл сварочной ванны, подтекая под дугу, ухудшает теплопередачу от нее к основному металлу — глубина проплавления уменьшается, а ширина шва возрастает. При прочих равных условиях количество расплавляемого электродного металла, приходящегося на единицу длины шва, остается постоянным, но распределяется на большую ширину шва и поэтому высота его усиления уменьшается. При наплавке или сварке тонколистового металла (толщина до 3 мм) для уменьшения глубины провара и предупреждения прожогов рекомендуется 15-20″ сварку выполнять на спуск (наклон до 15°) или углом вперед без поперечных колебаний электрода. Для сборки изделия под сварку (обеспечения заданного зазора в стыке, положения изделий и др.) можно применять специальные приспособления или короткие швы — прихватки. Длина прихваток обычно составляет 20 — 120 мм (больше при более толстом металле) и расстояние между ними 200-1200 мм (меньше при большей толщине металла для увеличения жесткости). Сечение прихваток не должно превышать 1/3 сечения швов. При сварке прихватки необходимо полностью переплавлять. Техника сварки в нижнем положении Это пространственное положение позволяет получать сварные швы наиболее высокого качества, так как облегчает условия выделения неметаллических включений, газов из расплавленного металла сварочной ванны. При этом также наиболее благоприятны условия формирования металла шва, так как расплавленный металл сварочной ванны от вытекания удерживается нерасплавившейся частью кромок. Стыковые швы сваривают без скоса кромок или с V-, Х- и U-образным скосом.Стыковые швы без скоса кромок в зависимости от толщины сваривают с одной или двух сторон. При этом концом электрода совершают поперечные колебания (см. рис. 12) с амплитудой, определяемой требуемой шириной шва. Следует тщательно следить за равномерным расплавлением обеих свариваемых кромок по всей их толщине и особенно стыка между ними в нижней части (корня шва). Однопроходную сварку с V-образным скосом кромок обычно выполняют с поперечными колебаниями электрода на всю ширину разделки для ее заполнения так, чтобы дуга выходила со скоса кромок на необработанную поверхность металла. Однако в этом случае очень трудно обеспечить равномерный провар корня шва по всей его длине, особенно при изменении величины притупления кромок и зазора между ними. При сварке шва с V-образным скосом кромок за несколько проходов обеспечить хороший провар первого слоя в корне разделки гораздо легче. Для этого обычно применяют электроды диаметром 3-4 мм и сварку ведут без поперечных колебаний. Последующие слои выполняют в зависимости от толщины металла электродом большего диаметра с поперечными колебаниями. Для обеспечения хорошего провара между слоями предыдущие швы и кромки следует тщательно очищать от шлака и брызг металла. Заполнять разделку кромок можно швами с шириной на всю разделку или отдельными валиками. В многопроходных швах последний валик для улучшения внешнего вида иногда можно выполнять на всю ширину разделки (декоративный слой). Сварку швов с Х- или U-образным скосом кромок выполняют в общем так же, как и с V-образным скосом. Однако для уменьшения остаточных деформаций и напряжений, если это возможно, сварку ведут, накладывая каждый валик или слой попеременно с каждой стороны. Швы с Х- или U-образным скосом кромок по сравнению с V-образным имеют преимущества, так как в первом случае в 1,6-1,7 раза уменьшается объем наплавленного металла (повышается производительность сварки). Кроме того, уменьшаются угловые деформации, а возможный непровар корня шва образуется в нейтральном по отношению к изгибающему моменту сечении. Недостаток U-образного скоса кромок — повышенная трудоемкость его получения. Сварку стыковых швов можно выполнять различными способами. При сварке на весу наиболее трудно обеспечить провар корня шва и формирование хорошего обратного валика по всей длине стыка. В этом отношении более благоприятна сварка на съемной медной или остающейся стальной подкладке. В медной подкладке для формирования обратного валика делают формирующую канавку. Однако для предупреждения вытекания расплавленного металла из сварочной ванны необходимо плотное поджатие подкладок к свариваемым кромкам. Кроме того, остающиеся подкладки увеличивают расход металла и не всегда технологичны. При использовании медных подкладок возникают трудности точной установки кромок вдоль формирующей канавки. Если с обратной стороны возможен подход к корню шва и допустимо усиление обратной стороны шва, целесообразна подварка корня швом небольшого сечения с последующей укладкой основного шва. В некоторых случаях при образовании непроваров в корне шва после сварки основного шва дефект в корне разделывают газовой, воздушно-дуговой строжкой или механическими методами с последующим выполнением подварочного шва. Сварку угловых швов в нижнем положении можно выполнять двумя приемами. Сварка вертикальным электродом в лодочку обеспечивает наиболее благоприятные условия для провара корня шва и формирования его усиления. По существу этот прием напоминает сварку стыковых швов с V-образным скосом кромок, так как шов формируется между свариваемыми поверхностями. Однако при этом способе требуется тщательная сборка соединения под сварку с минимальным зазором в стыке для предупреждения вытекания в него расплавленного металла. При сварке наклонным электродом трудно обеспечить провар шва по нижней плоскости (ввиду натекания на нее расплавленного металла) и предупредить подрез на вертикальной плоскости (ввиду стекания расплавленного металла). Поэтому таким способом обычно сваривают швы с катетом до 6-8 мм. При сварке угловых швов наклонным электродом трудно также обеспечить глубокий провар в корне шва, поэтому в односторонних или двусторонних швах без скоса кромок может образоваться непровар, который при нагружении шва послужит началом развития трещин. Для предупреждения этого в ответственных соединениях при толщине металла 4 мм и более необходим односторонний скос, а при толщине 12 мм и более — двусторонний скос кромок. При сварке наклонным электродом многопроходных швов первым выполняют шов на горизонтальной плоскости. Формирование последующего валика происходит с частичным удержанием расплавленного металла сварочной ванны нижележащим валиком. При сварке угловых швов применяют поперечные колебания электрода. Особенно важен правильный выбор их траектории при сварке наклонным электродом с целью предупреждения возникновения указанных выше дефектов. Техника сварки на горизонтальной и потолочной плоскостях Сварка швов в положениях, отличающихся от нижнего, требует повышенной квалификации сварщика в связи с возможным под действием сил тяжести вытеканием расплавленного металла из сварочной ванны или падением капель электродного металла мимо сварочной ванны. Для предотвращения этого сварку следует вести по возможности наиболее короткой дугой, в большинстве случаев с поперечными колебаниями. Расплавленный металл в сварочной ванне от вытекания удерживается в основном силой поверхностного натяжения. Поэтому необходимо уменьшать ее размер, для чего конец электрода периодически отводят в сторону от ванны, давая возможность ей частично закристаллизоваться. Ширину валиков также уменьшают до двух-трех диаметров электродов. Применяют пониженную на 10-20% силу тока и электроды уменьшенного диаметра (для вертикальных и горизонтальных швов не более 5 мм, для потолочных не более 4 мм). Сварку вертикальных швов можно выполнять на подъем или на спуск. При сварке на подъем нижележащий закристаллизовавшийся металл шва помогает удержать расплавленный металл сварочной ванны. При этом способе облегчается возможность провара корня шва и кромок, так как расплавленный металл стекает ’ с них в сварочную ванну, улучшая условия теплопередачи от дуги к основному металлу. Однако внешний вид шва — грубочешуйчатый. При сварке на спуск получить качественный провар трудно: шлак и расплавленный металл подтекают под дугу и от дальнейшего стекания удерживаются только силами давления дуги и поверхностного натяжения. В некоторых случаях их оказывается недостаточно, и расплавленный металл вытекает из сварочной ванны. Сварка горизонтальных стыковых швов более затруднена, чем вертикальных, из-за стекания расплавленного металла из сварочной ванны на нижнюю кромку. В результате возможно образование подреза по верхней кромке. При сварке металла повышенной толщины обычно делают скос только одной верхней кромки, нижняя помогает удерживать расплавленный металл в сварочной ванне. Сварка горизонтальных угловых швов в нахлесточных соединениях не вызывает трудностей и по технике не отличается от сварки в нижнем положении. Сварка швов в потолочном положении наиболее сложна и ее по возможности следует избегать. Сварку выполняют периодическими короткими замыканиями конца электрода на сварочную ванну, во время которых металл сварочной ванны частично кристаллизуется, что уменьшает объем сварочной ванны. В то же время расплавленный электродный металл вносится в сварочную ванну. При удлинении дуги образуются подрезы. При сварке этих швов ухудшены условия выделения из расплавленного металла сварочной ванны шлаков и газов. Поэтому свойства металла шва несколько ниже, чем при сварке в других пространственных положениях. Техника сварки пробочных и прорезных соединений практически не отличается от рассмотренной выше техники сварки стыковых или угловых швов. В зависимости от протяженности шва, толщины и марки металла, жесткости конструкции и т. д. применяют различные приемы последовательности сварки швов и заполнения разделки. Сварку напроход обычно применяют при сварке коротких швов (до 500 мм). Швы длиной до 1000 мм лучше сваривать от середины к концам или обратноступенчатым методом. При последнем способе весь шов разбивают на участки по 150-200 мм, которые должны быть кратны длине участка, наплавляемого одним электродом. Сварку швов в ответственных конструкциях большой толщины выполняют блоками, каскадом или горкой, что позволяет влиять на структуру металла шва и сварного соединения и его механические свойства. Техника сварки кольцевых стыков труб Сварка кольцевых стыков трубопроводов имеет некоторые специфические особенности. Обычно сваркой выполняют швы на трубах диаметром от десятков миллиметров до 1440 мм при толщине стенки до 16 мм и более. При толщине стенки труб из низкоуглеродистых и низколегированных сталей до 8-12 мм сварку можно выполнять в один слой. Однако многослойные швы имеют повышенные механические свойства, определяемые положительным влиянием термического цикла последующего шва на металл предыдущего шва, поэтому сварку труб преимущественно выполняют в два слоя и более. Рекомендуемое число слоев шва зависит от толщины стенки. Стыки труб можно сваривать в поворотном, когда трубу можно вращать, или в неповоротном положении. Сварку швов первого типа выполняют обычно в нижнем положении без особых трудностей, хотя сложно проварить корень шва, так как его формирование ведется чаще всего на весу. Сварка неповоротного стыка требует высокой квалификации сварщика, так как весь шов выполняют в различных пространственных положениях. Можно сваривать двумя способами: каждое полукольцо сверху вниз или снизу вверх. Первый способ возможен при использовании электродов диаметром 4 мм, дающих мало шлака (с органическим покрытием), короткой дугой с опиранием образующегося на конце электрода козырька на кромки без поперечных колебаний электрода или с небольшими его колебаниями. При сварке снизу вверх процесс ведут со значительно меньшей скоростью с поперечными колебаниями электрода диаметром 3-5 мм.