Лидеры

@Isperyanc, просто погреть и потом выкрутить-так получается далеко не всегда... Такой способ прокатывает, если в резьбовом соединении возникла прослойка продуктов коррозии. При нагреве её плющит, натяг ослабевает. Если ещё по такому болтику хорошо постучать после охлаждения-то выкручивается, как миленький. Иногда щелевая коррозия соседствует с деформацией болта. Такая, с позволения сказать, "синергетика" шансов выкрутить крепёж опосля нагрева не оставляет. Приходится сверлить крепёж, срезав шляпку болта (гайку со шпильки), наваривать в сверление полуавтоматом металл и , как это делал @Steelcar, нахлобучив гайку, приваривать её. Тогда, помимо нагрева, происходит усадка наваренного металла, натяг ослабевает и крепёж выворачивается. Сам достаточно часто пользуюсь такой технологией. И то-если резьба сильно не деформирована. Иначе-только высверливать и перерезать новую резьбу.

Тогда я тоже покажу как Первомай отмечал (ну и мост попался, будто со дна морского, ни один болт не открутил, на фото самые заковыристые, пришлось сверлить и заваривая отверстие выводить под сварку гайки, по другому никак не хотели вылазить)

Я эти клещики обзываю "очумелые ручки" Позиционировать можно как душа пожелает и как ситуация требует.

Учебная практика у студентов 2 курса специальности "Сварочное производство"-собираем лёгкие металлоконструкции и заготовки для инсталляции. 3 сварочных процесса-МИГ/МАГ, РАДС, ММА После долгих занятий с необходимыми , но скучноватыми заданиями-реальное дело..Некоторых не удаётся выгнать ... готовы на всё , лишь бы у них горелку не отобрали

Ишь ты какие вы там на северах богатые а нам и не такое ещё овно приносят, делаем меня сейчас очень радуют камазовские кулера, 16-17 год пробег машин не более 50-60тыс а отгоревших сот уже штук 8-10 на горячей стороне и штук 5 на холодной, цена кулера 30р, ремонт обходится 6-7 руб, тащат их ну очень часто, легендарное российское качество Вот это чудесное изделие, 17 год, 52тыс пробег камаза. Правда после пайки не сфотографировал

@Isperyanc, масса, как раз, там есть. Если резьба-под натягом( а это-99,99% случаев), то около 50% (в идеале) площади витков резьбы находятся в контакте друг с другом. А свободные части витков имеют зазор. Этот зазор подвергается щелевой коррозии и заполняется её продуктами, вызывающими заклинивание резьбы.

Ответного фланца на коллектор пока нет , но дело двинулось с мертвой точки . Панч , Форсаж и дисплей не сфоткал упустил , 117А ., чугун супер. Ну и с чугуна на трактор , пахать надо Да согласен , но я шабером скрябаю ПАНЧ и на сегодняшней сварке скрябал. И вот ацетон берет этот налет мыла и думал что не берет и только механически .

Пришел и мой заказ, испытал, все хорошее, что говорили выше подтверждаю. Обнаружил несколько косяков, не критичных, но думаю автору будет полезно. Клэмп оказался кривоват, сначала думал шпилька, разобрал, оказалось нет, на качество работы не влияет. Думаю исправить, подложив под гайку клэмпа слегка сточенную шайбу. На сварных швах сразу, до испытания, обнаружил пару трещин. Но учитывая запас прочности инструмента, даже не переживаю. К слову о запасе прочности, для сантехников, работающих по квартирам, инструмент избыточно мощный (читай тяжелый). 99% наших врезок это трубы 1/2" (коронка на 22мм), стояки на отоплении сплошь 3/4", на воде максиму Ду32 (наружный диаметр 43мм). Приятно конечно иметь запас по мощности, но если был бы выбор, я бы проголосовал за более легкую модель.

Всегда стараюсь смотреть на ситуацию - бывает и хуже. Зиму пережили и хорошо, вершки и корешки пойдут поправим здоровье... Зима прошла - умер сосед по даче , мой тезка рак съел его за пол года...... теперь за рабицей на одного мужика меньше, а он только хорошую работу нашел - ремонт техники в воинских частях, с командировками , страну посмотреть немного успел и бац.... Женщина 41 год тоже знакомая по даче, дочь ходила в гости к ней играть с ее сыном - рак...... У самого самочувствие как флюгер.... носил холтер более пропусков 400 ударов сердца за сутки - врач ерунда говорит, вот будет 1000 тогда и приходи....теперь вообще смотрю на все проще, а острохондроз у меня давно и от него все болячки, стараюсь порой через немогу но делать гимнастику.

@Ustas_,@Steelcar, а если погреть резьбу другим способом - альтернативным, то тоже получится выкрутить. Мне раз свезло на много болтов М16, я сначала поизвращался, а потом подогревал резаком и откручивал почти без ключа.

И, примерно из "той же оперы", что фото парой постов выше: http://lifeandjoy.ru/uploads/posts/2018-03/medium/1519981725_45yu68787y_939.jpg

Тож солидарности трудящихся празновал..))

Интересный конечно экземпляр , бачки варены с обоих сторон да еще таким "классным " швом и присадок электрокабель . Самое интересное в том что трубки все пропаяны заводским швом и не трогали их и внутри не трогали (и спрашивается зачем обваривали бачки) и только вот где доску порвало вдоль и там трубки подорвало , но похоже это произошло гораздо позже обварки заводских швов бачков и если бы повышенное давление то думаю трубки бы раньше порвало чем швы бачков . Доска похоже лопнула от того что планки которые удерживают конструкцию полопались швы около бачков ну и все естественно начало играть и рвать доску и это место усилил .

@psi,Саша что то ты горячишся, и хуже восстанавливали .Здесь скорее всего последствия перенадува , кулер то сам свежий , пропаять и походит ещё.

Оно то так, но - когда приносят некую замысловатую хрень в починку, неизвестно заранее, сколь много времени пойдёт на работу. А клиент хочет сразу цену знать, потому как ему может быть выгоднее новую купить, при большой цене ремонта. Вот тут то и начинаются сложности выбора определения цены. И, зачастую, не определив, сколько с клиента взять, я отправляю вежливо клиента погулять, мотивируя отсутствием возможности произвести работу по какой то причине.

Да, и при этом нам поют сказки про евро 5/6 и защите экологии, поливая землю ядами.

@Isperyanc, греть не всегда получается и бывает, что и бесполезно, о чем говорит @AMBIVERT42. В моем случае одни болты греть не получилось бы потому, что очень близко резинки (сальники, шланги) и масло, а что на фото показал, так это срезанные шпильки (срезало так, что обломыш ещё и в корпусе с углублением остались), а те, что не срезало-тоже со сваркой выкручивал на грани фола. У этих болтов пришлось срезать шляпки, снять кулак и уже с помощью сварки вытаскивать (и тоже-не с первого раза получалось, что говорит о полной ж в плане коррозии (московская"соль"))

Жестоко..... Не курю, но отправлю чуть поздее, у самого на карте 200руб сейчас....... Погарельцев и "утопших" очень много и всем не отправишь, не поможешь к сожалению и не у всех есть возможность видео сделать, а государству на это ..... скорее еще оштрафуют за это.

Просто разметка должна быть чтоб так машины не ставили.

Дмитрий одессит хорошо сказал. https://www.youtube.com/watch?v=DJQw0pOBDrQ вот его видюха https://www.youtube.com/watch?v=DoxcQgCj9BU

По поводу того,протирать пруток Панча перед сваркой или нет. Сейчас вот готовил такую цацку к сварке,разделал,прикрутил к шлифованному швелеру,прогрев и сварка. Взял остаток\огрызок прутка панча (ранее был протерт ацетоном),а перед сваркой машинально ещё раз протёр....думал,что огрызка хватит на 3см шва. Но не хватило и быстро взял пруток из общей вязанки.И вот тут понял разницу между протёртым прутком и прутком с мылом.......... Моё мнение- надо протирать пруток.Все прутки.И панч,и алюминий.

Валера она в сборе идёт, паяна с завода, только привариваются бачки.

Я, если такая трещина есть, доску обязательно изнутри провариваю а потом паяю трубки, геморно конечно но ежели клиент платит то почему бы нет

Ха..да погреть я не дурак... и пропановые горелки есть на 5 л баллон, и пропан- кислород компактный, и трансик есть могучий, он же точечная сварка, он же выжигатель крепежа куда с открытым огнем не влезть... и каждый из этих заломышей был им не единажды доведен до полужиткого состояния))) . Задние расшевелил,но там прокачки другой конструкции. Да и стоят цилиндры копейки. А передние , отвалились с одного прикосновения, без всякого усилия.Конструкция просто 3.14, диаметр большой 10×1,25, а за ней прочка, тонюсенькая шейка( в угоду дизайну?) только потом шестигранник, стеночка милиметра полтора...

Валер, с этой пайкой руку реально набивать надо. А 34А он тяжёл для новичка в пайке. Купи бразитек 30/70 и у тебя всё получится. Такие кульки у трубной доски только с предварительным подогревом паяются. У тебя априори изначально не получилось бы, так что - не парься. Я то же много дырок первоначально нажёг. Как, впрочем, и все остальные.

Мне часто приходится выполнять врезки в трубы мелкие и не очень. Там, где не разгуляться кислородным резаком-работаю биметаллическими коронками. Работа сия требует твёрдой руки и наличия шестого чувства. И всё одно, коронки теряют зубы, а направляющие свёрла-вообще расходники. И тут мне на глаза попалась приспособа под названием "Сантехнический нотчер", которую изготавливает один очень хороший спец и просто очень хороший человек, известный как здесь, так и на Чипе под ником АндрОв. Обратился к нему и вуаля, пара экземпляров нотчера пополнила ряды моей оснастки. Что вам сказать? Сие изделие выполнено очень добротно. Прямо-таки заводской образец, ни дать,ни взять. Так и не терпелось опробовать в действии. На трубы от ф 20 мм до ф 57 мм встаёт, как надо. При сверлении нет ни смещения приспособы, ни вибрации вращающихся деталей. Вкупе с обычной электродрелью это выглядит так: Иногда, при врезке байпасов по месту, с обычной электродрелью нотчер не помещается. Приходит на помощь дрель угловая. Одна незадача присутствует: хвостовик нотчера рассчитан под патрон дрели минимум на ф 13 мм, а у угловой дрели-всего на ф 10 мм... Ничего, берём необходимого размера патрон с переходником под перфоратор стандарта SDS+, отрезаем от переходника лишнее и стыкуем нотчер с дрелью. Приобретением я очень доволен. Рекомендую всем заинтересованным как данную продукцию, так и её производителя. Жду от него нотчер под врезки в трубы большего диаметра (от 76 мм и выше). Тем более, что выпуск оной автор уже проанонсировал: http://websvarka.ru/talk/topic/1847-svarnye-vrezki-v-santekhnike/?p=184160

@ale321,ну ток в па величина скажем так не главенствующая, скорее напряжение, ток в ручнике скорее. А вот сварисом получилось вот такое изобразить, не знаю насколько показатель. 0.5мм лист. Я то чайник конеш, но все же.

Это основа клемпа своей фаской проваливается в прорезь, раньше клал там шайбу, которая предотвращала перекос ( шайбу именно между корпусом и упорной пластиной не под гайкой), но эта шайба позволяла разрабатываться данному соединению, насколько бы сильно его не затяни. В результате испытаний пришли к мнению, что эту шайбу убрать, а если возникает перекос ( как у Вас) то на работу он не влияет в любом случае. Трещины на швах да косяк, буду проверять, их видно становится только после гальваники... данный узел работает на сжатие, этот узел вообще под вопросом ещё... тоже был добавлен уже в готовую конструкцию по причине увеличения диаметра зажимаемой трубы, жёсткости не хватало.... кстати о диаметрах и врезках, я бы не стал так однозначно про ограничения по размерам... может быть у сантехников это да, а у монтажников, у них вообще иногда запросы другие...часто спрашивают про 76 трубу и СТН60... СТН 60 тоже встаёт на 76 и можно врезаться, но это уже на пределе. Была задумка сделать маленький, только для врезок в трубы от 20 до 43 трубы, с ходом штока 20 мм ( для врезки больше не надо), зажим сделать регулируемый в пределах 25 мм, но посчитав затраты на изготовление и непонятный спрос пока отложил это проект "в ящик"... т.к. по стоимости ничего не выиграешь, все основные затраты те же, только работы в два-три раза больше и некоторые сложнее, а совсем упростить не получается или получается г__но... ну вообщем пока думаю что с этим делать.

Похоже меняли сердцевину.

у меня тоже такие мысли были пока с этими двумя шпильками возился, на случай если бы сварка оказалась безсильна). Но сварка - сила!!!)))

Я иной раз после сверловки залома распиливаю его электролобзиком на две ,три части.Пилку по металлу чуток подтачиваю,что бы в отверстие на пять лезла.

Исходя из практики я бы сверлил на 16мм. После 20мм на 32 мм уже будет подзакусывать. Сначала 8 мм. ,потом 16мм. а после и 32 мм.Если станок сдебёлый,то можно и сразу на 16мм.

@Глобул, 1/2 диаметра. если разбирать теорию то первоначальное сверло должно иметь диаметр немного больше,чем поперечная кромка большого сверла

У нас сварщики сваривают полуавтоматом. Удостоверение о первичном образовании Электросварщик ручной сварки. Нужно ли им получать какой-то документ, чтобы варить полуавтоматом? и где об этом написано, что нужно учиться или переучиваться?

@Владимир2016, я тоже отправлю, получу денег за шабашку и отправлю, деньги что форум мне собирает, будут лежать не тронутыми "до последнего". Жаль дядьку и его Семью..За что такое работяге? Зависть людская.

@Serj55441, у каждого свое видение, по мне ответственность за деталь, разрушение которой чревато сложным демонтажем, или что хуже-аварии, требует повышенного внимания, и соответственно времени, а время как мы все знаем, бесценно.

Валер этой гадостью можно только пару алюминиевых проводов спаять между собой и то паять надо хитро, сначала натираешь паяльником провод с добавлением флюса, он как бы облуживается потом натираешь второй провод и только потом их спаиваешь, это для радиодеталюшек только годится

Нет никакой разницы,для сварного это просто железяка с которой ему предстоит работать и работу надо в любом случае сделать на отлично, т.к "цыганская почта" всегда работает лучше всех электронных и печатных реклам. А для сварки выпускного коллектора от Ауди надо столько внимания,сколько и при сварке коллектора типа вот такого Джон Дира со спаренными колёсиками,с которого (оказывается!) снимали коллектор 5 дней + перед этим вызвали "спеца из немчуры",потому что трактор оказывается на гарантии ещё. Верно,он не ездит по трассе 200км\ч , но стоит как 2-2,5 новые Аудюхи

@BelaZZ,ценообразование еще зависит от того где ты работаешь.Если в конторе и за з/п-это одно,если один,то другое.Конкуренты не дремлют,но конкуренцию можно сдуть качеством (при одинаковой стоимости работ),а если еще и дешевле,то большой плюс.Опять же стоимость ремонта зависит от цены новой детали,если рентабельно деталь делать при условии затраченного времени,расходки и прибыли,то работаем.Тут опять же вопрос прибыли,какую хочешь иметь,я допустим хочу мильен с каждой детали,но клиент этого не хочет,а клиент всегда прав.Поэтому тут уже нужно искать золотую середину и кто преуспел в этом поиске,тот молодец.Иногда думаешь сколько сказать за работу,чтоб побольше сорвать,а клиент уходит,потом думаешь,что в общем то и за меньшую стоимость можно было сделать.Я для себя определил определенные рамки нижнего предела,но говорю всегда стоимость чуть больше,могу скинуть с объема,потому что себестоимость расходки не такая уж и большая,может 10% максимум от общей стоимости,самое дорогое-это затраченное время,отсюда и пляшу.

Это очень кривая дорожка ( хотя и не лишена смысла ) , есть море "нюансов" , начиная от стоимости на рынке ( где цена разнится в широком диапазоне ) , заканчивая б/у материалом ( на "чипе" , если не ошибаюсь , этот пунктик обсуждался ) . По стоимости копейка , а мороки - в разы больше . Вопрос ценообразования , в плане оплаты труда , самая мутная тема ( после метеорологии и геологии ).

@Дед мазай, Ждут свой автобус эвакуатор

-"Съездил, отдохнул?"- "Да!"- "Надо крепление для планшета придумать".Придумал, сделал. Пока панели приборов нет, не могу сделать систему фиксации.

Сбылась моя мечта! Прощайте тонны абразива и кривые пилы

Пару моих будней. Две подставки (Труба профильная 1,5мм - тиг 80А, приваривалась к пластине 4мм, ПА 18В/9м, проволока 0,8, лень было переставлять на более толстую): Пороги для машины:

@Serj55441,можно проверить цветной дефектоскопией или смочить наружнею поверхность керосином выждать время затем удалить керосин и на нести меловой раствор,мел потянет на себя керосин и сразу будет понятно есть дефект или нет.

Это все потому что ,и Вам в принципе повезет, труба на которой коррозия это обратка. При работе давление там порядка 2,5-3,5кгс\см2. В не рабочем состоянии 134 газ давление в системе от 6 до 10кгс\см2(в зависимости от температуры окружающего воздуха) Но на высоком такой колхоз не пойдет ни при каком соусе.Потому как давление в контуре ВД может достигать и 25-30кгс\см2. И все эти хомутики как пули в разные стороны полетят. Так что для себя в принципе пойдет такой колхозный тюнинг а вот для клиента никогда! Приедут и по голове настучать могут и плюс приставка"рукопопово" пристанет в век не отмыться потом.

Ничо интересного там нет. Току побольше, втыкаешь электрод между прутом и плоскостью, и ждёшь пока он догорит до верха.Всё. Потом болгаркой (тупо отрезным диском) прочищаешь и выравниваешь первый проход по зоне сплавления до чистого металла, то есть делаешь по краям валика две ровные чистые линии. И рисуешь облицовку. Для элбэшки 3,2 мм зазор и притупление можешь сразу 4 мм делать. Начинай с вертикала, это легче всего. Потолок тоже не особо сложен, а вот нижнее -- самое противное положение. Когда в следующий раз отгребёшь победу над жабой, купи элбэшку 2.6 мм. Она практичнее чем 3,2.

Режу уже много лет вот такой Плазмой.Бед не знаю.

Вот сопло, почти сразу снова начало криво резать, развернул его так,как написал выше, и два дня резал без проблем.