Схемы сварки и борьба с деформациями

[Симфер]

@Rust_eze, как по вашему, зону возле обоймы на холодную проковывать или после предпрогрева?  

[di4]

ИМХО:Мы обычно на больших листовых конструкциях спасались прихраткой к внутренней стороне рамки из швеллеров или двутавров а потом вставку вваривали. Рамку оставить конструктивно навсегда. Так что посоветую аккуратно вырезать, так чтобы отверстие в крышке было с   минимальным зазором . Собрать окошко из уголка или вырезать толстое кольцо (можно тонкое но с ребром добавить на него ребро) и прихватить короткими прихватками изнутри.  Зазор между кольцом и крышкой должен быть минимальным  и ток минимальный. Желательно РД сваркой , а не аргоном  . Можно полуавтомат, но на  с маленькой погонной энергией (быстро вести, маленький ток). Если не повело после прихватки кольца то приваривайте  бобышку минимально возможным швом (катетом). Четыре шва крест накрест. Шов 1- 2 по часовой стрелке шов 3- 4 против часовой стрелки.

Еще можете посмотреть схему:

 

http://www.gosthelp.ru/text/STO002202560022006Svaroch.html

 

Рисунок 6 - Установка заплат прямоугольных с закруглением (а) круговых или овальных (б), прямоугольных без закругления (в) и порядок выполнения швов

 

Вид а

 

 

Положительный результат не гарантирую, все на ваш страх и риск. Сам редко с листовой тонкостенкой сталкиваюсь поэтому борьба с ней только одна - процессы сварки с малой погонной энергией.
Наружный диаметр кольца должен быть больше диаметра бобышки.

Изменено 7 декабря, 2014 пользователем di4

[Rust_eze]

@Симфер,На холодную, иначе ни какого результата не гарантировано. 

 

 

Так что посоветую аккуратно вырезать,

 

Уже поздно. После вырезки пропеллер не исчезнет! 

Это если только делать раму в размер самой крышки из уголка или профиля, и приваривать а лучше при клепать лист к нему.

[Симфер]

Спасибо за советы, если руки сегодня до нее дойдут буду пробовать

[Менгон]

@Симфер, Когда-то у меня стенки нерж. ёмкости из 1.5мм, после сварки дали некрасивую волну. Исправлял точками - "пыхал" горелкой током до 30А с вогнутой стороны, быстрыми "запятыми",- с выпуклой охлаждал мокрой тряпкой. Главное не гнать, после двух-трёх точек давать полностью остыть и держать всё под контролем, потому как адекватно определить степень правки можно только после полного остывания,- играет прямо на глазах. Можете попробовать, только пробуйте очень внимательно-дабы не навредить.

 С вашей крышкой я бы начал так http://f6.s.qip.ru/IA4wMwbM.png с наружной стороны. Способ не гарантийный но может и получится всё.

Изменено 8 декабря, 2014 пользователем Менгон

[di4]

 

 

Уже поздно. После вырезки пропеллер не исчезнет! 

ИМХО: Не поздно. Крышку коробит напряжения, которые возникли в результате усадки сварного шва. А так как бобышка толстая, а лист тонкий то почти все напряжения перешли в упругую деформацию листа. Если конечно кто нибудь специально горелкой вокруг бобышки круги не нарезал.) Вырезали - выправлялось обратно правда это на листовых конструкциях 3-8 мм и там низкоуглеродистая сталь. Нержавейка тянется лучше, поэтому может остаться перегретое кольцо после вырезки - это уже зависит от того как сварщик старался нагревал. Вобщем у меня такое мнение, людям свойственно ошибаться заблуждаться и даже менять свои решения.

Как вариант могу предложить следующую конструкцию бобышки:

Такая конструкция обеспечит возможность усадки кольцевого сварного шва в цент и скомпенсирует деформацию крышки на себя. Если не хватит жесткости прихватите треугольные ребра снаружи. Все чем могу.)

Можете трубку из листа свальцевать и снизу к бобышки предварительно приварить чтоб новую не точить.

[Симфер]

 

 

"пыхал" горелкой током до 30А с вогнутой стороны, быстрыми "запятыми"

с направлением по вогнутой стороне полностью согласен, думал об этом когда размышлял над проковкой, а запятые делать поочередно с противоположных сторон? Потому как кажется если погреть одну сторону "волна" просто поменяет угол. 

 

 

прихватите треугольные ребра снаружи

а действительно, если нагреть зону возле обоймы, крышка выровняется, зафиксировать углы, и на обойму и крышку через 45 град приварить точками угловые ребра, теоретически они должны будут держать плоскость 

[di4]

приварить точками угловые ребра,

Если крышка под пищевые продукты то её будут мыть, а там зачастую неприемлемы незамкнутые швы так как эти места нельзя промыть. Ну это так к слову. 

Изменено 9 декабря, 2014 пользователем di4

[di4]

Имхо: Кольцевой шов усаживается во внутрь и тянет крышку к центру поэтому она идет волной. Если еще термически не правили крышку, свальцуйте из такого же тонкого листа трубку равную диаметру обоймы, но не сваривайте шов, а оставьте нахлест. Вырежьте обойму (крышка распрямится) и вварите свальцованную трубку. Шов не будет сильно тянуть крышку к центру так как трубка не такая жесткая и распускается или сжимается. Сварку понятно начинать с противоположной стороны разреза свальцованной трубки, сначала с одной стороны потом с другой. Когда заварите кольцо обрежьте излишки свальцованой трубки и заварите продольный шов свальцованной трубки. К верху трубки кольцевым швом приварите обойму. )

[Симфер]

Проковка ничего не дала, "греть" крышку в произвольном порядке побоялся. вырезать обойму трудоемко (золотая выйдет крышка) пошли по пути наименьшего так сказать сопротивления, "внаглую" насадили ее на нижний короб выведя плоскость, и наварили ребра, оставил остывать завтра видно будет что получилось

[di4]

Классическое решение - ребра.

[Симфер]

Не спасли "ребра" с одной стороны, пришлось усилить

ну и доколхозил вроде..

[Лепило]

Металлический уголок, когда свариваешь его полками  для получения профтрубы прерывистыми швами то как правильно это делать чтоб получить хороший результат? В смысле откуда начинать чтоб максимально крепко было?

Профтрубы тонкостенные, примерно 1.6-1.8 мм, а вот думаю из уголка. Ножки, перекладины, брусья и стойки для тренажеров делаю. 

Не хотелось бы покупать уголок с не обоснованным запасом и чтоб не сломался.

Подскажите пЖалста. 

[АВН]

Э... дарагой... Хочиш крэпко или с минимальными деформациями? От середины к краям в разбег.

[Лепило]

Это как тонкий листовой металл?

http://weldering.com/sposoby-vypolneniya-shvov-razlichnoy-dliny

А те остаточные напряжения что обеспечивают деформацию разве не влияют на крепость конструкции в будущем? 

Хочу что бы максимально правильно сваривать если не брать во внимание то что я не очень то и хорошо варю. Это по сравнению со сварными например. 

Изменено 12 января, 2015 пользователем Лепило

[АВН]

Типа как на четвёртом рисунке.

Влияют конечно, но здесь как бесконечно малая величина. Вы ведь не Останкинскую телебашню варите? Неплохо бы кондуктор какой сделать, чтобы зажимать профиля без зазоров по всей длине, с возможностью делать прихватки. (Почему-то видится аппарат Елизарова..).

[svarnoi69]

..А те остаточные напряжения что обеспечивают деформацию разве не влияют на крепость конструкции в будущем?..

 

 

без проблем убирает все напряжения и остаточные деформации после сварки.

 

[Лепило]

 

svarnoi69 это не наши методы. Это в крайнем случае беру маленькую кувалдочку, из СССР ещё. Хорошенькая такая, аккуратненькая.

 

[di4]

ИМХО: Снять внутренние напряжения после сварки можно при помощи термической обработки (отпуск). Внутренние напряжения при этом либо переходят в деформацию конструкции или равномерно распределяются по всей конструкции без образования пиковых локальных значений которые порой и приводят к разрушению. В случаях со сваркой толщин 1,8 мм узлов с несложной конфигурации термическую обработку не проводят так как это очень дорого да и разрушения связанные с внутренними напряжениями сталей с содержанием углерода менее 0,22 % при толщине менее 32 мм не сложной конфигурации не отмечены (если только концентрация сварных швов очень высока). Такие конструкции не несут опасности и их работоспособность проверяется опытным путем. Например Вы свариваете 10 тренажеров и отдаете на испытания если испытания прошли успешно то считается  что можно дальше варить по этой же технологии следующие 10000 тренажеров а потом сново проверять.) Прочность труб коробчатого сечения можно увеличить путем наполнения их каким либо наполнителем. Например можно залит в них раствор песка и цемента - подождать когда раствор застынет и получите железобетонную конструкцию.))

[Лепило]

Подскажите какое соединение всё таки будет лучше? 

Профиль. 1,8 мм. 25*50 мм. Обе стороны примерн опо 100 см. Нагрузка динамическая. Начальная 100 кг. Ну примерно по принципу как турник, при рывке вверх увеличивается, ток это не турник. 

Или есть простой способ сделать более правильнее при том же материале? 

Безымянный.bmp

[di4]

 

 

Подскажите какое соединение всё таки будет лучше? 

ИМХО: правая схема будет держать большее усилие так как метал держит нагрузку при сжатии больше чем при растяжении.

[MityMouse]

@Лепило, Кроме того в правой схеме сварные швы работают на срез. Основная нагрузка воспринимается раскосом. А в левой сварные швы работают на разрыв, поэтому правая предпочтительней. 

[Лепило]

А разве согнуть деталь не легче чем порвать? Легче же. Но я не знаю как это в таком узле работает. Так что воспользуюсь вашими советами.

 Вот  morgmail делает мини подъёмные краны. Надо у него ещё глянуть. 

[di4]

 

 

А разве согнуть деталь не легче чем порвать?

Чтоб согнуть надо её из равновесия вывести, а это не легче чем порвать. 

[Симфер]

@Лепило, не задумывались над тем почему при вертикальных нагрузках все конструкции подпираются в основном снизу? Умничать не буду, 5-лет физмата берет свое, как думаете 100-килограмовый человек повисший на турнике как его легче погнет, провиснув или попытавшись сделать рывок вверх-низ?