Сварка отопления

[Isperyanc]

То есть вертикальный стояк должен заканчиваться небольшой катушкой более толстой трубы, в которую будут вварены оба плеча.

 

и с обраткой так же 

[SergDemin]

 

 

Желательно в том месте, где у вас расходятся плечи от вертикального стояка, сделать расширение.

Саня, поверь, оно там на фиг не нужно.  Скорости в самотёчке очень маленькие, выравнивать там не чего. Система саморегулирующаяся, и если с диаметрами конкретно не накосячить, все прекрасно работает.  Каких я только вариантов самотёчки не делал, только один раз прокололся немного, когда подача и обратка под полом проходили.   Предпоследняя батарея поток с последней перехватывала.  Но это экзотический вариант,  а с верхней подачей никогда никаких проблем не бывает.  Никакие регулировочные краны там не нужны. На батареи поставить краники с американками стоит, чтобы батарею легко снять было.  Пыль за ней иногда убрать, покрасить.  

[SergDemin]

@Isperyanc, я это проще делал, конец толстой вертикалки кувалдочкой  плющил немного, чтобы он в более тонкую трубу аккуратно врезался. Только и всего. А эти переходы - излишество, только вид портят.   

[Кустарь]

@Isperyanc,а на последнем фото что за фиговина на обратке правей крана? 

[Isperyanc]

Обратный клапан.

[NW51]

Биметалл ставят с центральным отоплением, алюминиевые с поквартирным. Алюминий не выдерживает агрессивную среду центрального отопления.

Что то я раньше не видел этого. Простите, но это бред. Биметалл ставиться только из-за давления, там где это необходимо. Никаких агрессивных сред нет в системах центрального отопления, наоборот, теплоноситель - вода, вода подготовленная, прошедшая через натрий-катионитовые фильтры, деаэрированная.

[Виталий Виталий]

если с диаметрами конкретно не накосячить.

  Диаметр должен быть строго одинаковый? а как тогда протяженность кольца и количество регистров батарей, это же все считается сопротивлением для теплоносителя? Одинаково не подсчитать ведь. 

[SergDemin]

@Виталий Виталий, не одинаковый. Главное - не заузить конкретно. А насчёт конкретно не посчитаешь - можно и посчитать. Я как то раз, как говорит мой друг - из вредности,  посчитал отопление.  Причём, довольно халявно, так, в первом приближении.  Разница температур подачи и обратки у котла 10 С по расчёту.  Измерил - 11 С. Так это ещё вся подача на чердаке без чехлов была,  дополнительные теплопотери.  С чехлами уже не мерил, некогда было. Но думаю, около 10 и получилось. 

[SergDemin]

 

 

теплоноситель - вода, вода подготовленная, прошедшая через натрий-катионитовые фильтры, деаэрированная.

Если бы так оно и было . Увы  . Кусок стояка  с полметра вырезаешь, его на просвет не видно. Лет через 10 после того, как дом построили.  У нас во дворе маленькая котельная, видимо всё по уму. Дому 60 лет, кое где ещё родные стояки стоят.  Подача и обратка  почти вся родная. А там, где километры текущих теплотрасс- какая водоподготовка? Подпитка прямо из водопровода, а у нас кислорода в воде очень много, так же, как извести.  Метров со 100, если не глубже, воду качают. 

[NW51]

 

 

какая водоподготовка?

Если кто то не соблюдает требования ПТЭ ТЭ это не значит, что везде так и что это правильно. За весь мой период работы только одна котельная в небольшом населенном пункте встретилась мне без водоподготовки и та уже не работает.

[santexSVAR]

 

 

Биметалл ставиться только из-за давления, там где это необходимо

вопрос 1 : где необходимо - где дикое давление в радиаторах отопления ?

вопрос 2 : какая прочность полностью собранного , скрученного радиатора ? - какое самое слабое звено в этой скрутке ?

вопрос 3 : чугун сертифицирован всего на 9-12 атм. очень много стоит на старой вторичке в хрущах и сталинках - хоть кто нибудь видел его разрывы из-за избыточного давления ? 

намекаю ? кран Маевского - воздухоотводчик сертифицирован всего на 10 атм - вкручен в каждый радиатор в квартире на центральном отоплении.

 

Какая суммарная прочность радиатора ?

[Handmayde]

Биметалл ставят с центральным отоплением

[DenBUJBU]

Что стоит соблюдать при пайке в сантехнике?

[Fisherman1]

Мужики помогите советом, а может и делом.

Есть печь бренеран, в ней трубы для возжушного отвода тепла внутренний диаметр 74мм, толщина стен 3мм сталь. Хочу заглушить эти отводы оцинковоной шайбой диаметром 72мм оцинковка(т.к. более подходящих не нашел) и к шайбе на внутринний диаметр приварить водопроводную трубу. Будет ли эти недостающие 2мм играть большую роль для сварщика? Или можно будет приварить их?

Я в поиске хорошего сварщика территориально нахожусь в краснодаре, нужен совет тк такие шайбы надо заказывать заранее.

Вот пример о чем я говорю если я остался непонятым, с 1:40 смотреть

И сколько за такую работу по сварке уместно платить?

[Дед мазай]

 

 

играть большую роль для сварщика?

 Хе хе,оцинковка ооочень сварщику понравится.Сами только рядом стойте при их приварке и вдыхайте глубже.

[Lohus]

@Fisherman1, зазор в 1 мм по периметру не вреден, а даже где-то полезен. Больше вреден цинк, а раз шайбы не в свободном доступе, то проще изготовить их из куска листа металла. Достаточно УШМ и ступенчатого сверла, у сварщика обычно это всё есть в наличии.

По видео, я бы полипропиленом начал чуть дальше от "выхлопной" трубы, пусть пропилен и с водой будет, но он очень легкоплавкий и не любит высоких температур.

[Nastasy]

[vistek]

Кто понимает в системах отопления частного дома? Если можно отзовитесь пожалуйста.  Ситуация следующая, планируется сварка однотрубной системы отопления с нижней разводкой, с параллельным подключением радиаторов отопления. Котёл твёрдотопливный, труба в наличии 40 и 50 (внутренний диаметр), дом 6х12 с пристройкой 3х3 по длинной стороне по середине. Где-то когда-то читал что при прокладке трубы сначала от котла идёт больший диаметр (50мм) потом есть заужение (прокладка трубы 40мм), диаметры труб могут быть другие, но суть таже. Встал вопрос зачем это заужение и в каком месте делается, какой длины. Вообще нужно ли это заужение или не имеет значения.  Будет стоять циркуляционный насос и самотёк по большому счёту нужен только когда отключают электроэнергию, чтоб котёл бешено не кипел, но хорошо бы если он всё же был, цель убрать бурное(бешеное) кипение при отключении электроэнергии, даже если последние батареи не будут горячими (если это возможно).  Соблюсти уклон правильный не реально, верхняя разводка  не рассматривается. По отсылке к поиску скажу, что поиск ничего путнего не выдал, в том числе и на форуме. На форуме вообще классно, набираю сварка отопления, а мне выдают 0 результатов найдено, в ручную эту тему откопал. 

 

Спасибо.  

[Serge75]

50 минут назад, vistek сказал:

убрать бурное(бешеное) кипение при отключении электроэнергии

https://belamos24.ru/baypas-dlya-sistem-otopleniya-unk340/

Это для начала ,в помощь.

Расширительный бачок врезать по обратке и До насоса.

Edited July 27, 2025 by Serge75

[Serge75]

54 минуты назад, vistek сказал:

уклон правильный не реально

А без уклона вообще не понятно как система самотеком будет работать. Не зря же котлы устанавливали ниже уровня пола.

[vistek]

22 минуты назад, Serge75 сказал:

Это для начала ,в помощь.

 Это лишнее, да вроде как должно повысить эффективность, но по факту и без клапана(шарика) работает нормально. Проверено на практике, не у меня. у знакомого, тот тоже поначалу заморачивался с клапаном (говорил ему выкини,  а он, типа насос будет только по байпасу без клапана гонять теплоноситель и циркуляции не будет ). Мастырил самодельный, в результате, клапан оторвался через пару лет и забил трубу( не наглухо), но вот тогда проблемы с циркуляцией начались, выкинул клапан, и всё заработало.  

23 минуты назад, Serge75 сказал:

Расширительный бачок врезать по обратке и До насоса.

Почему?

Система открытая, расширительный лучше на подаче, меньше газов в радиаторы гонит. А их гонит, когда вода нагревается, даже после того как из системы выпущен воздух.

16 минут назад, Serge75 сказал:

А без уклона вообще не понятно как система самотеком будет работать

Работать, в моём случае это условно можно назвать. Циркуляция то всё равно будет. Есть разгонный коллектор(труба вверх из котла, потом вниз), работает на несложных схемах, и небольших перепадах высоты, видел. Эффективность низкая, у меня первые радиаторы горячие, по середине  тёплые, последние   комнатной температуры и это на пластиковой трубе 20мм, но, но котёл работал на самом минимуме, чтобы не закипал (поддувало закрыто, закладка топлива минимум) 

 

21 минуту назад, Serge75 сказал:

Не зря же котлы устанавливали ниже уровня пола

Это понятно, либо делается верхняя разводка. Повторюсь и нижняя разводка, работает, в простых и небольших схемах, для нормальной работы у меня стоит насос, самоциркуляция нужна для того, чтобы при отключении эл.энергии, во время топки (т.е. когда топливо загружено), не было бурного кипения и не выбрасывало воду из расширителя (он в доме находится) наружу (т.е. на пол).

[vistek]

 Я не спорю, ни в коем. Это мои мысли и некий опыт.

[Serge75]

10 минут назад, vistek сказал:

как должно повысить эффективность

Эффективность не повышает,а при отключении элэнергии котлы не кипели. В свое время ставил. Проблем не было.

11 минут назад, vistek сказал:

Система открытая,

При вашей схеме-крайне низкая скорость течения ТН,большая длина. И воду,по пути наименьшего сопротивления,будет выдавливать в РБ,а там уже что останется в систему.

Проходил на своем опыте. И тоже с нижней разводкой однотрубкой.

15 минут назад, vistek сказал:

Работать, в моём случае это условно можно назвать. Циркуляция то всё равно будет. Есть разгонный коллектор(труба вверх из котла, потом вниз), работает на несложных схемах, и небольших перепадах высоты, видел. Эффективность низкая, у меня первые радиаторы горячие, по середине  тёплые

Несложные-не значит проще. Периметр довольно большой получается. И ключевое слово-эффективность..Вы сами ответили на этот вопрос.Зачем тогда такое отопление?

Рассмотреть возможность разделения на два контура поменьше. Тогда как раз и диаметрами труб поиграть можно будет на раздаче и сборе

[Serge75]

40 минут назад, vistek сказал:

Это понятно, либо делается верхняя разводка

Это делается для обеспечения уклона и по обратке.

[vistek]

 

11 минут назад, Serge75 сказал:

выдавливать в РБ,а там уже что останется в систему.

Малость не совсем понял, как её будет выдавливать, уровень в бачке держится. Бачок, ресивер литров 20, заполнен примерно на треть, закрыт крышкой(не герметично), иначе быстро испаряется.

14 минут назад, Serge75 сказал:

при отключении элэнергии котлы не кипели. В свое время ставил. Проблем не было

Думается мне, это индивидуальная особенность сборки схемы. У меня был котёл из 32-ё трубы, обмурован кирпичом, подача и обратка 20-я труба, по дому металлопластик 26/20. Эффективность никакая. только свет вырубили, всё, туши котёл иначе кипит, даже если поддувало закрыто, так что из расширителя гейзер. Сделал цельно металлический котёл, вход и выход также 20-я труба, но теперь при отключении эл.энергии поддувало закрыл и кипения нет(если конечно, ну жу совсем его сильно разкочегаришь, бульки летят, но всё равно не так как из предыдущего). Чем меньше диаметр труб, прямоугольнее повороты, чем больше всяких загогулин в системе, тем большее сопротивление приходится преодолевать теплоносителю. Хочу заменить пластик на трубу 50 и 40.(потому как они в наличии).  

22 минуты назад, Serge75 сказал:

Зачем тогда такое отопление?

Жизненные условия и мои способности, пока так, а там, жизнь покажет.

23 минуты назад, Serge75 сказал:

Рассмотреть возможность разделения на два контура поменьше. Тогда как раз и диаметрами труб поиграть можно будет на раздаче и сборе

Вот,это, надо будет подумать, чем это обернётся. Не исключено, что можно применить. Это получается, выход с котла в разгонный коллектор трубой 50, до самого верха(расширитель), а  дальше разделить от верха , до пола две трубы 25 с кранами (чтобы регулировать, уравновесить контуры),далее снова труба по обоим контурам 50. Я правильно думаю?