SergDemin

@Mic, если Сварог, то Z203. http://www.welding-russia.ru/catalog.html?itemid=1008. Я про него уже подробно писал, где то на форуме видео есть с результатами его тестирования. Обратите внимание.

,вкладывать медь не стоит, нормального теплового контакта между слоями не будет, нижний слой нержи пузырём выгнет, и всё. В кастрюлях слои сварены между собой. Поэтому с медной вставкой - пятислойные, с алюминиевой - семислойные. Нерж - сталь- медь - сталь - нерж. А вместо флянца можно согнуть бублик из трубы 16 - 20 мм, со стенкой потолще, 2 - 2,5 мм. Думаю, тоже неплохо будет. Можно сделать кастрюлю с водяной рубашкой, мороки много, но очень хороший вариант.Пригорания не будет в принципе.

@Lesopil, это очень просто делается . Если делать крышки по внутреннему диаметру обечайки, надо посчитать длину, как @Ильдарка,@Ильдарка, сказал, плюс 2 толщины листа. Почему то металл так гнётся, если не прибавите, крышки не влезут. Обечайка гнётся на вальцах, там же и проваривается, или хотя бы прихватывается почаще. Затем ещё раз прокатывается. Шов немного выступать будет, если надо, можно на швеллер одеть и кувалдочкой отрихтовать. ЧПУ конечно неплохо, но и без этого всё нормально получается. Будет не идеально круглая, но когда крышки вставите, всё станет на место.

, я тоже хочу, руки пока не дошли. Лучше, естественно, 08 Х18Н10 (304) 08 Х18Н10Т (321). Толщина - 1,5 - 2 мм. Толще смысла нет. А дно очень желательно из 5 -10 мм, брага меньше пригорать будет, особенно зерновая. Особенно, если на газовой горелке греть. Я вообще хочу хорошую кастрюлю литров на 30 купить, с толстым дном. Не дороже обойдётся.

@Ванек80, Если ситуация позволяет, лучше накинуть. Дня 4 уйдёт на сборку, не меньше, если всё TIGом варить. Я несколько раз бойлеры делал, всё, кроме трубок полуавтоматом варил, побыстрее получается. А химия для чего, он что, без утеплителя, так и останется?. Швы беленькие для чего?

@Ванек80, 20 - это ваша зарплата или цена результата для клиента? За рубку и гибку металла отдать надо, за сверловку отверстий надо, аргон, присадка денег стоят. 20 на карман , может и хватит, и то под вопросом, а 20 за результат, на мой взгляд, маловато будет.

@selco, можно подробнее об этом?

@Вад11, посмотрел, впечатляет. Вторая синусоида - несимметричная, с разной длительностью полуволн. Очень полезный режим.

@Вад11,Спасибо, а я просмотрел тему, не нашёл. Значит, невнимательно смотрел.

@CDLBone, научится варить нержавейку нетрудно, годы для этого не нужны. Другой вопрос, научится делать ровные, красивые швы. На это нужно и время, и постоянная работа, процесс надо довести до автоматизма. А для вашей работы хорошо и ПА и TIG иметь. Как вариант - полуавтомат с функцией TIG, вроде есть такие модели. Полуавтоматом удобно прихватки делать, что то удобнее варить, чем TIGом. Быстрее. Меньше тепловложение, меньше ведёт. Не везде подлезешь. TIGом чище, аккуратней. Бывают горелки для сварки в труднодоступных местах - я недавно такой комплект продал, как раз для переделки под турбонаддув взяли. Если бюджет позволяет, лучше и то и другое взять. Желательно ПА с импульсом, но я варю обычным, тоже неплохо. Но я бы начал с полуавтомата, а дальше - по ситуации. Может решите TIG AC/DC брать, алюминий варить. Как говорят, аппетит приходит во время еды. Двухсотамперный полуавтомат в ваших делах скорее всего и ММА заменит, а варить им легче, чем штучным электродом. Шлака нет, видно всё.

Что у него с формой сварочного тока, только прямоугольник или синусоида тоже есть?

Выбирается тот тип сварки, который технологичнее в конкретных условиях. Какие трубы, где варить?

@Вад11, Сходу прикинуть не могу, я подобными делами занимался давно. Для себя делать - есть ли смысл делать из нержи. Хотя, если Вы собираетесь жить на этом месте долго и требуемая тепловая мощность меняться не будет, может и стоит. Можно сделать из черняги , толщина стенки трубок 4 мм. Он прослужит лет 25 - 30, не меньше. И если делать для себя, я бы конструкцию поменял. Автоматику и горелку готовую, размер топки под размер горелки. Каково рабочее давление котла и какова тепловая мощность?

@Ванек80, 430 - это 12Х17. Она охрупчивается по ЗТВ, из неё не стоит изготавливать сварные изделия. 321 - 08Х18Н10Т, за счёт титана обладает высокой склонностью к МКК. В вашем случае это не актуально, но варить лучше присадкой с ниобием или титаном, чтобы не терять её преимущества. Если РДС, то электроды ЦТ 15, ЦЛ11. Если РАДС, лапшу из неё же нарубите. Толщину стенки трубы больше 2 мм использовать смысла нет. Трубу можно использовать шовную, лишь бы шов качественный был. Мне попадалась труба, якобы российского производства, с некачественным швом. Да и не найдёте Вы бесшовную трубу такого диаметра со стенкой 2 мм. Последовательность сварки правильная, главное, сначала саму доску обварите по периметру. Особого смысла использовать в данном случае 321 нет, вполне хватит и 304, а она подешевле. По поводу теплопроводность не заморачивайтесь, основное тепловое сопротивление даёт граница газовый поток - металл и металл - вода.

@CDLBone, техника TIG сварки скорее похожа на газосварку, чем на РДС. На мой взгляд, особой пользы навыки РДС для TIG не дают. И наоборот. Чтобы освоить любой вид сварки, надо немного потренироваться на чем нибудь, а дальше учится на реальной работе в реальных условиях. Иначе, дальше баловства дело не пойдёт.

@Бомбандил, в интернет магазинах всё для этого найти можно, не стоит изобретать велосипед. Да и на форуме люди есть, кто с торговлей связан. @Илария, @tehsvar, Вы с ними пообщайтесь, может чем помогут. А токарка и фрезеровка на заказ, дело, по нынешним временам, не дешёвое.

Интересный взгляд на рассматриваемый вопрос. Я больше 20 лет занимался монтажом сантехники и отопления, разную нестандартку делал, в том числе из нержавейки. Проблемы со стыками были несколько раз, поначалу. Варить толком не умел, банальные непровары. Поскольку переквалифицировался в сантехники из инженеров, по ходу движения. Навыки сварщика были, но минимальные. Научился следить за сварочной ванной - проблемы закончились. Поэтому, нормальному сварщику не надо ничем клясться. И вопрос контроля стыков в данном случае столь остро не стоит - водопровод, это не ядерный реактор, не объект Гостехнадзора. Технологии сварки не один десяток лет, и она работает. По поводу выбора материала - я лично не пользовался приблудными материалами - ни трубой, ни присадкой. Только с известным химсоставом. Если варить абы из чего и абы чем, то проблемы гарантированы. Только для чего это делать? Кто мешает делать по уму? Все современные технологии изготовления трубопроводов в сантехнике создавались не у нас в стране, с целью удешевления и упрощения процесса. А не потому, что невозможно при помощи сварки изготовить из Х18Н10 водопровод с практически неограниченным сроком службы. Просто сварщики у них очень дорого стоят. Вот и создают технологии, которые не требуют высокой квалификации исполнителя. А по поводу полимерных материалов - старение и охрупчивание полимеров никто не отменял. На мой взгляд, единственным полимером , который подходит для долговременной эксплуатации, является поперечно полимеризованный - он же сшитый, полиэтилен. Из него не только водопровод, но и изоляцию высоковольтных кабелей делают. А проблем с паянным полипропиленом и с металлопластиком я много повидал, и как металлопластик со временем по стыкам расшатывается и как полипропилен гидроударом рвет рядом со стыком. Охрупчивается он от нагрева. Есть металлопластик из сшитого полиэтилена, вещь хорошая, но не дешёвая. Это не говоря о том, что полимеры газят, выделяют разную гадость, фенол, например. Так, что, использование полимеров для водопровода, вопрос неоднозначный. Был недавно у старшего в Монреале. Он архитектор, в курсе дела. Там, в основном, медь используют. В Германии, если не ошибаюсь, тоже. Именно по этой причине. Я не фанат сваренной нержавейки, на сегодняшний день уже не актуально. Трудоёмкость очень высокая. Медь на пайке, тонкостенная нержавейка на фиттингах - вполне нормальные варианты изготовления водопровода. Ну а для отопления - по ситуации и по деньгам, как получится. От общего уровня объекта зависит. Кстати, по поводу стояков в многоэтажках, особенно старых. Зачастую реальной альтернативы нержавейке, при условии гарантированного отсутствия проблем у клиента, даже в отдалённой перспективе, просто нет.

@Бомбандил, без разницы, Вы его между фазой и нулём включаете или между фазами. Он как был однофазным, так и остаётся. Не путайте это с трёхфазным выпрямителем, он почти чистую постоянку на выходе выдаёт, перехода через 0 у него нет. Межфазное включение вашего трансформатора уменьшит потребляемый ток почти в два раза, соответственно, сеть меньше плясать будет. Больше ничего не изменится. Если есть желание попробовать, штук 6 - 10 таких конденсаторов впаралель, сразу после моста, до дросселя подключите. Хотя они не очень подходят для вашего случая, если НХХ аппарата 45 вольт, то на них как раз 63 вольта будет, впритык. Если сеть чуть в плюсе будет, или посохнут быстро, или бабахнуть могут. Я в этом особого смысла не вижу, хотя варить немного комфортнее будет. Диодный мост менять не надо, Вы же только первичку перекоммутируете на 380, на выходе ничего не изменится.

Да уж, полный привет! Очень хочется продать, деньги очень нужны.

@Виктор 69, И плавно не получится, чтобы при 200 амперах на выходе обеспечить пульсации на конденсаторе порядка 10 вольт надо 100 000 мкФ. Время разряда порядка 5 мсек. А чтобы секунду обеспечить, это 20 фарад надо, если в деньги и килограммы пересчитать, ужас получится. Да и смысла никакого нет. А по поводу инвертора, вот есть очень хороший аппарат, за хорошую цену, если не врут,конечно .http://www.vseinstrumenti.ru/silovaya_tehnika/svarochnoe_oborudovanie/ruchnaya_dugovaya_svarka_elektrodami_mma/svarochnyj_apparat_invertor/svarog/svarog_invertor_arc_205bs_s_displeem_z203_/#utm_source=nadavi.net&utm_medium=price&utm_campaign=silovaya_tehnika&utm_content=svarochnoe_oborudovanie|svarog|669934&utm_term=669934 Он при долларе около 30 стоил в районе 11000, а на сегодняшний момент, это очень хороший вариант. А по поводу транса Вы всё верно сказали, выдаст ли он вообще заявленный ток - большой вопрос.

@Бомбандил, во первых, с просадкой сети Вы ничего сделать не сможете, она зависит от потребляемого сварочником тока. А ток определяется мощностью собственно дуги, КПД аппарата и его коэффициентом мощности. Мощность дуги = напяжение умноженное на ток , тут никуда не денешься, сколько надо под данный электрод и глубину провара, столько и обеспечь. Если с КПД у трансформатора, как правило, всё неплохо, не меньше 90%, то с коэффициентом мощности всё плохо - у трансформаторных сварочников он не выше 0,5. Это их врождённая особенность и изменить её Вам не удаться. То есть, он гоняет по подводящим проводам ток как минимум в два раза больше, чем надо. Соответственно, и сеть грузит. У инверторов с этим получше, без ККМ - 0,7, с ККМ - выше 0,9. Конденсаторы Вам не нужны, просто включите этот дроссель после моста в разрыв любого провода, без разницы, и попробуйте варить. Будет гораздо комфортнее, чем на переменке. Напряжение холостого хода у вашего трансформатора низкое, поэтому не все типы электродов нормально будут гореть. Когда будет серьёзная работа, особенно на выезде купите себе нормальный инвертор. Всё вздорожало, но до 20 000р можно вполне приличный двухсотамперный взять.

@waha, очень похоже на межкристаллическую коррозию. Могло или не могло быть - так уже есть, по факту. Не магнитится - значит аустенитная нержа. Есть аустенитная нержа, в которой в качестве аустенизатора используется не никель, а марганец. Она значительно дешевле стали Х18Н10, но и по коррозионной стойкости хуже, и варится похуже. 10Х14АГ15, например. Из неё разную кухонную утварь делают, кастрюли дешёвые. Возможно, она и была. Мне как то знакомый говорит - хочешь фокус покажу. Берёт обрезки Х18Н10Т - точно известно, варит РАДС с присадкой, лапша, с листа нарубленная. Спрашиваю, а фокус в чём? Он берёт, и слегка швом об молоток тюкает. Шов лопнул, как стекло. А теперь, говорит, угадай, что за присадка? Магнит не цепляет, на искру практически не отличается от Х18Н10Т. Так мы и не поняли, что это было. А лапшу эту ему знакомый принёс, что то для водки из этого листа делали, этой же лапшой и варили. Как мне один токарь сказал, сталь КП. В смысле? Я опят не понял. Тогда он объяснил КП- это какая попалась под руки.. Кстати говоря, в советские времена стали 08Х18Н10 особо и не было, была 08Х18Н10Т. Титан не жалели, а он как раз и повышает стойкость к МКК.

@Lohus, да это всё рекламные страшилки от производителей труб. Страшен не воздух, а только кислород, его в воздухе не так много. И уходит он довольно быстро - через несколько дней давление в системе стабилизируется. И страшен он в большей степени алюминиевым радиаторам. Но мне приходилось снимать радиаторы через 10 лет работы, то добавить, то убавить секции, то между секциями подтёк. Никакого особого криминала я та не видел. И разбирались нормально, и коррозии сколь нибудь значительной не было. По моему, при автономном отоплении, об этом заморачиваться не стоит. При централизованном, конкретно в нашем городе, это проблема. У нас кислорода в воде по максимуму, иногда воду из крана наливаешь, а она белая, как газировка. Пузырьки выходят. Наберёшь ванну, а она голубая, как подкрашенная. Постоит, нагреется, цвет пропадает. А теплотрассы все текут, естественно, постоянная подпитка системы, причём прямо из водопровода. За 10 лет труба на 3/4 зарастает ржавчиной так, что в полметровом куске просвета не видно. Срезал как то самотёчку, лет 50 назад сделанную, причём местами из тонкостеноой трубы (раньше в такой кабели прокладывали, стенка миллиметра полтора- два) так она целёхонькая была. Илом подзарасла немного по низу, и всё.

@Lohus, растворится, и выделится в точке, где температура максимальна, а давление минимально. Это будет или верхняя точка подачи в открытой системе, выйдет через расширительный бачёк, или перед циркуляционным насосом и выйдет через автоматический воздухоотводчик - в настенном котле. Если система самодельная закрытая, надо такую возможность предусмотреть. Первое время, после заполнения, давление в системе падает именно по этой причине, надо несколько раз дополнять воду.

Лепота!!! Свезло внукам с дедом.