G_Kar

Не, ну концентратор напряжений в принципе убрали таким образом, хотя проще было с торца пластины катет наложить. Не зная назначения данного изделия - сложно что-то сказать, может действительно какое-то гениальное решение в этом

Такого опыта у меня еще не было... Это ТЭН с экструдера полимеров. Изготовлен он так - обычный стальной ТЭН залит наглухо в куске алюминия и он прикручивается к массивной железяке, которую нагревает, соприкасаясь одной плоскостью. Ну и в один прекрасный день - он потек. И причины я знаю - рукожопые операторы. ТЭН прозвонил - целый, поэтому решил попробовать его реанимировать... Трещины разделал, местами прям до металлического ТЭНа, сплав отвратительный, убрал просто куски какого-то песка местами и залил все ПА в пульсе. После довел поверхность болгаркой и напильником. ТЭН отработал уже больше 6 смен, полет нормальный, эксперимент считаю удачным.

Мой реальный стартер пак был: 1 - ТИГ АЦ/ДЦ 200 А, однофазный. + баллон/редуктор. 2 - Болгарка на 125. 3 - ПА, 200 А, однофазный. + баллон/редуктор. 4 - Ручная плазма, однофазная. 5 - куча всякого ручного инструмента, в основном производства СССР, перешедшего по наследству от отца. 6 - маска с пасивным фильтром за 450р Бюджет 100к руб. в 18 году. Хотя сейчас бы плазму вычиркнул, по итогу оказалась вещь довольно бесполезная для меня.

Что-то я не пойму, из повествования складывается впечатление, что это проблема хозяина а не ваша. Если не ставить насос на второй контур, то обычно регулитуют поток задвижкой на обратке с контура, только не шаровым краном, а именно задвижкой. На каждом контуре по задвижке.

@Quazar, думаю у большинства есть стекляшка всегда под рукой, если не как основная, то как запасная - точно

@ВлаДон, выглядит не плохо Вопрос конечно ресурса у такого ремонта, но если всех все устраивает, то почему бы и нет?

Кстати, после покупки красной Макиты, моя основная 9558 - заискрила, щетки стерлись в ноль, поменял первый раз за 3 года, работает прекрасно дальше.

Всем привет! Красная Макита 9511 которая, стала как огнедыщащий дракон извергать искры. Щетки целые, грязи внутри нет. При том болгарка отработала с апреля в нормальном режиме 2 месяца, потом у меня произошел спад в работе и она фактически очень редко использовалась, даже не каждый день включалась. Оформил возврат, спасибо (внимание, слабонервных просьба закрыть глаза, будет реклама) "Всеинструменты", без вопросов приняли возврат. Интересно, что у нас в Томске оказывается больше нет аккредитованных сервисов Макита, а раньше было два. Не знаю, то-ли на сайте Макиты данные не верны (ближайшие показывает в Новосибе), то-ли отозвали лицензию у наших умельцев. В общем явно она не случайно дешевле, чем 9558, где-то сэкономили, но на столько низкого ресурса не ожидал.

@PPeterr, так и будете гоняться за очагами коррозии, видимо нижняя часть уже "устала". Рассказывали мне про одну технологию ремонта бойлеров гнилых... Их заливают акрилом внутри, таким же как используют для реставрации ванн, но подробностей технологии не знаю, дядюшка Гугл думаю поможет

@Kurt1, Михаил, какие параметры коррекции и индуктивности?

@Serj55441, понятно, что премешивание идет, я про различия в технике сварки, чем меньше основного металла попадет в шов - тем лучше, или я не прав?

@Dmitry1962, у Александра брал, 10 тысяч с копейками за 2 кг. Это по безналу с НДС.

В прутках есть только от 2,4 мм. Я взял в бухте 2 мм, считаю это самый универсальный диаметр для ТИГ. 1,2 мм - однозначно сильно тонкий, т.к. здесь речь не идет о перемешивании металла, когда продавил без разделки и чутка присадка добавил для формирования усиления, а надо именно заполнять разделку, наплавлять мясо, без перемешивания с основным металлом фактически.

@Calma, вообще не удивительно. Во первых - в прокат покупают самое гуано, во вторых - большинство наездников без опыта вообще, в третьих - известный факт - "самый быстрый автомобиль - это арендованный" (с) Кларксон.

Самый простой и дешевый теплообменник, который я делал - вообще без сварки. Покупал нержавеющую гофрированную подводку, 10 метров в районе 2,5 тысяч рублей плюс два фитинга на пол дюйма на эту гофру - еще 600р, плюс пластиковые крепежи для кабель-каналов - еще рублей 300 (сейчас цены конечно подросли). Сматываем змеевик из этой гофры, витки между собой крепим пластиковыми крепежами для кабель каналов. Змеевик в пластиковую бочку и готово. За счет того что подводка гофрированная - площадь теплообмена очень большая и стенка тонкая при этом. Эффективность офигенная, уже год эта система работает на системе термостатирования экструдера. Но правда там система замкнутая, оба контура. Вот как раз вы правильно сказали, что производитель заинтересован снимать больше тепла при минимуме затрат, потому как в серийном производстве основные затраты - это материал. Поэтому промышленные теплообменники по пропорциям, соотношениям толщин и другим параметрам должны быть идеальными, чтобы быть конкурентноспособными. А вообще в сети конечно полно информации по всей геометрии таких систем и вполне можно сделать самому. Но к примеру у меня получилось поднять эффективность котла в 2 раза, со 100кВт до 200кВт при тех же габаритных размерах котла, хотя изначально думал, что я капец какой умный и смогу спроектировать с первого раза Если сейчас буду делать такой же котел, то смогу еще повысить КПД. Это пример лишь к тому, что без опыта можно потратить кучу сил и средств и не получить желаемого эффекта.

@Георгий 11, нержу хотя бы можно промыть щелочью или кислотой. если вы хотите сделать трубчатый теплообменник, то по центру делать 57-ю нет никакого смысла. Загуглите "конструкция трубчатого теплообменника". Вода идет по пути наименьшего сопротивления, если у вас вход/выход - 57я труба и по центру теплообменника будет 57я труба, то хоть сколько делайте вокруг трубок на пол дюйма, а вода пойдет по 57й трубе, теплосъма с преферии не будет вообще. Эффективный теплообменник сделать вообще сложно без рассчетов и даже с рассчетами не всегда получается, поэтому самый простой способ - посмотреть промышленные аналоги и скопировать их, если нужно смаштабировать. Недавно понадобился небольшой теплообменник из нержи на 10 кВт, в итоге купил готовый на авито, т.к. это оказалось дешевле, чем делать самому.

именно, либо разборную конструкцию, иначе теплообменник зарастет ржавчиной и известковыми отложениями.

@Krasavcneg, день добрый, работать будет, но вопрос в эффективности. Теплообменник труба в трубе - малоэффективен сам по себе, если скажем со скважины у вас вода идет 14 градусов, то метр такого теплообменника будет нагревать воду от силы на пару градусов, при том что в котле будет под 100 на выходе. Как проточный водонагреватель такая система точно не прокатит, только если делать бак-аккумулятор. Опять же, нельзя, чтобы у вас в этом теплообменнике вода "стояла", она может просто закипеть. Чтобы нагревать проточную воду надо большую площадь теплообмена, нужен трубчатый теплообменник как минимум, но с ним тоже заморочек не мало в эксплуатации, да и изготовить не так просто. На самом деле все давно придумано и оно того стоит - двухконтурный бойлер, в котором вода может подогреваться как от электричества так и от котла.

Не вижу смысла в прямоте магнитных уголков, узаю самые дешевые, чисто чтобы руками не держать, прихватил - проверил угольником. Если нужна точность, то нужны угловые струбцины, магниты не удержат деформаций даже от прихваток.

@Shnurok_199, а БВО где? Вода-то циркулирует?

И я наконец отмечусь в этой теме. Пару недель назад приехал ко мне ПАНЧ11, наконец-то попробовал - что это за зверь. Специально для этих целей лежали 2 размороженных насоса... Результат очень порадовал - только пара небольших пор, хотя настроился на долгий и тернистый путь, не ожидал такого от чугуна с дешевого насоса, тем более что прихватки от ПА кипели очень сильно.

От него вреда меньше, чем от сотового телефона у вас в руках.

Видимо инструкции слегка устарели, WT-20 3,2 мм держит 400А. Это физика, а не школьная математика, зависимость там явно не линейная. Тем более в сварке меди с бешенной теплопроводностью. Хотя не вижу смысла что-то вам объяснять, если вы не понимаете, что площадь сечения электрода диаметром 4,8 мм не в 2 раза больше площади сечения электрода диаметром 2,4.

Помпа помирает, либо забит радиатор, либо термостат подклинивает. Если машина греется сильно, а печка греет хуже, то явно проблема в радиаторе печки, либо он забит, либо завоздушен. Хотя зная гениальную конструкцию печки на этих авто, я бы начал проверку с заслонки, которая перекрывает поток в обход печки. По поводу перегрева - начать с того, что продуть радиатор снаружи и проверить термостат, он может не до конца открываться. Если не поможет, то помпа.

Почитал тему... Опять срач развели на пустом месте В первоначальном сообщении со скрина от товарища @Ganimed, - нет ни чего криминального, это объяснение физики на пальцах. Лично мне понятно о чем речь и что это вырвано из контекста. На толстом электроде хоть как его точи площадь ионизации будет больше и дуга шире. Просто когда мы варим, мы компенсируем размер пятна нагрева - расстоянием до детали, скоростью сварки, в общем моторикой. Если дадите новичку поварить электродом 1,6 и 3,2, то поверьте, он сразу почувствует разницу, потому как нет еще навыка контроля ванны, а не своих рук При прочих равных, т.е. при одинаковом угле заточки и одинаковом расстоянии до заготовки - электрод меньшего диаметра прожгет дыру быстрее. Это если говорить про ТИГ сварку на постоянном токе.