tehsvar

Игорь, давай, расскажи, как ты обманешь датчик тока на эффекте Холла ? Тебе не кажется, что ты малость зациклился на охаивании китайцев? Мож я совсем дурак , но тогда все иноземцы тоже звездят. Ведь именно датчики Холла они тоже и используют. Видимо не особо из Вас технарь ! Сигнал напрямую идёт на АЦП. Обман можно сделать, если пропустить через проц, написать программу и тп, чтобы малые токи он шёл ровно, а после начинал завышать. Вот только в этом случае нужны дополнительные порты и мощность контроллера, что уже дороже, программа и отладка, что тоже стоит денег и... тут возникает вопрос ? А нафига это нужно, когда проще сделать нормальный обычный аппарат с реальными характеристиками. Думалку включите и просто посчитайте экономическую обоснованность. Потому не зря эти аппараты под брендами США, Австралии, Чехии и другой Европы продают. Контроллер идёт Инфинеон. транзисторы от них же. Ранее в большом аппарате был контроллер Фуджитсу (Панасоник). Хотя транзисторы и не особо важны. Сейчас и Силан от Китая вполне прекрасно работают везде. Главнее, как управа сделана. А вот тут стоят оптодрайвера, что вваливают в затвор аж до 4 ампер в импульсе. И закрывают также быстро затвор. Этим обуславливается хорошее открывание и работа ключей. Я не утверждаю, что эти аппараты никогда не ломаются. Всякое бывает. Хотя и иноземцев с крутыми ценами также приносят на лечение. Для примера... ЕВМ-ов тут вообще что-то дофига получилось ! И это малая толика того, что проходит через мои руки!

Вы видимо слишком бегло по форумам пробежались ! Я либо тут , либо на чипмейкере расписывал и отличия и контроллеры, да и многое другое. Даже своё отношение к заводам, где производится Энерджи и Гроверс. Вы серьёзно пишите или просто не подумав ? В аппарате порядка 5 тысяч наименований деталей и на все Вам нужны данные ? Здесь это не нужно, в нём стоит датчик тока на эффекте Холла. Он просто не умеет врать. Я надеюсь, что Вы это понимаете, так как являетесь технарём же ?! Потому он показывает реальные значения тока.

Искренне жаль, сочувствую ! Хороший человек и знающий спец. Слов нет.....

EWM MIRA 301. Обрыв диодов силового моста. Именно обрыв, внешних повреждений нет. На фото оригинальный мост. При использовании на производстве родной мост оказывается слабоват. Место там есть, прикинул, переделал крепление и установил от Гроверс МИГ 395. В полтора раза мощнее и площадь теплоотдачи больше. Небольшую сложность дали медные вывода транса, особенно средняя катушка. Но, в итоге, всё получилось замечательно и красиво даже внутри. Проверил на сварку - на уровне АСП 0.8-105, а это практически эталон в сварке среди трансформаторных полуавтоматов.

Если хотите оставить эту горелку, то никаких полупроводников. Только развязка трансом или дроссели. А то стабы, оптика ... на 3-5 кВольт то...

Вырви разъём передней платы, дунь и вновь воткни.

Те, что я обозначил на фото ? Если они, то насколько я помню, это питание для системы подачи импульса в момент перехода ноля при АС сварке. Чтобы дуга не тухла. Это хорошо, что он работает, он и без этого блока, за счёт ионизации, может дугу удерживать, но уже хуже. Замените.

Из Магадана прислали аппарат EWM Tetrix 230 AC-DC. Это уже не первый от них. Нормальная машинка, но ремонтировать его в настоящее время становится всё труднее и труднее. Сложно найти компоненты. Даже раз из-за этого предлагал одному человеку переделать на силовой модуль от Гроверс 350 АС-ДС. Всё рассчитал и прикинул, должно было получиться, но отказались. Тут та же ситуация, что и во всех остальных случаях. Вылетают выходные модули вторичного инвертора. Хоть и немец, но толковых снабберов на выходе я не нашёл, да и задержки между переключением модулей тоже не выявил. Конечно, частота не большая выходная, но что-то меня насторожили одни и те же дефекты в этой модели. Я на чипмейкере как-то переделывал такой же, добавлял термуху на более раннее включение вентилятора, так как аппарат не слабо нагревается до срабатывания заводского термодатчика. Предлагал и тут, но не стали переделывать, так как у них в Якутии и так довольно прохладно, да и работают не часто. Навязывать не стал. Заменил модули и восстановил управление ими. Причём заметил, что на одном драйвере светодиод, сигнализирующий работу драйвера, светится и в режиме ТИГ ДС и в ТИГ АС. Хотя в ДС сигнал в реалии с него отсутствует. Оказалось, что схемная ошибка немцев. Хотя она и не играет роли в работе. Сигнал там поступает правильно, просто светодиод индицирует постоянно.

А можно указать какие? Я просто либо не понял, либо не увидел. Я без каких либо предвзятостей. Пытаюсь понять просто и, возможно, помочь.

Меняйте, нам то расскажите, что и как поменялось? Хотя просто совет ... не нужно выбрасывать деньги. Если поменять на авто колёса (пусть с 13 на 14 радиус), то принципиально ничего не изменится. Равномерность подачи для 0.8 мм и 1.0 мм вполне обеспечивается и с 1 роликом. "Прыгающие" или идущие рывками подавалы (если туда не лазали оч.умелые ручки) я за 25 лет ремонта не встречал. За исключением самопалов и аппаратов из 90-х. Неисправности, если часть из них можно так назвать, обусловлены неправильной настройкой, что даёт утыкание проволоки в изделие и, как следствие, выглядит как ускорение подачи, либо износом расходников горелки, пережатием проволоковода, неверным выбором расходки. Иногда это неисправность платы подачи проволоки. Более тут нет ничего. Но так как верить мне не стоит, то я с удовольствием услышу от Вас отчёт о замене подающего. Но ! Сделайте своими силами, не отсылайте в Гроверс !! Это я к тому, чтобы Вы сами определили, меняет ли замена что либо или нет ? А не в Гроверс, потому что, ежели вдруг всё же неисправность платы управления подавалы, чтобы не заменили при установке там. Это не скажут. А у Вас будет мнение, что замена подающего всё кардинально изменила. И я останусь в дураках )))!!!!

Кедр Альфамиг 500S. С подмосковья. В них есть мелкий косяк. В корпусе, в месте установки штыря для ПМ, его окружность не проварена целиком, что позволяет воде проникать внутрь. Вдобавок она идёт немного с ржавчиной. В итоге бахнул аппарат очень прилично. Восстановили. Проверили. Залачили полностью.

Grоvers CUT60 с ЧПУ. Отослали ко мне. Человек жаловался на резкое возрастание износа расходки. Косую дугу и разбивание сопла. Аппарат с пневмоподжигом, подвижный катод. В момент зажигания катод и сопло в таких системах замкнуты через специальный силовой ключ и после подачи воздуха разжимаются, вытягивая дежурную дугу. Проблемы были с воздухом в системе ЧПУ, да ещё он и плазмотрон другой прицепил, более длинный. В итоге выбило этот ключ - транзисторы отключения дежурной дуги, так как они без токоограничивающего резистора там стояли. Из-за этого с сопла не отключался потенциал массы (изделия, что режут) и дугу сносило в сторону, разбивая сопло. Не думали ранее видимо в Китае, что наши будут цеплять другие плазмотроны. Сейчас то это вроде как устаканили. Восстановил плату, установил токоограничение в виде мощного резюка. Проверил на ручном резаке. Всё работает ОК. Отдал. Как и подозревал, воздух там на ЧПУ не доделали и спалили вновь при первой же пробе со словами - а воздух то тут при чём !??? Благо, резистор повесил ))) Скорее всего обойдётся дело только им. P.S. Сейчас звонил. Извинился !!! Сказал, что сам тупанул и забыл в одном узле воздух открыть. Я посмеялся и попросил его заехать к нам как нибудь, для проверки аппарата. На всякий случай!

Ремонт Старт CUT 160. Несколько человек пытались его отремонтировать, но почему-то безуспешно. Не хотели мне везти, так как в предыдущий раз остались мне должны за ремонт и .... ну, неудобно. В итоге, привезли. Получилось провозиться с ним довольно долго, так как вылетел изначально датчик Холла 100 ампер на дежурную дугу. С месяц заказ шёл. Основной дефект был в обрыве силового диодного модуля. Они там двух направлений. При сборке и проверке оказалось, что и основной дуги датчик Холла на 200 ампер барахлит. Он был в наличии, заменили. Ещё пришлось подстраивать плату, так как мастера её расстроили и аппарат не переключался с дежурки на основную дугу при малом токе. Подводных камней в ней вообще было много.

Спасибо !

По цепи клапана найди полевик, что открывает его и в затворе глянь электролит конденсатор. Если есть, то убавь номинал ёмкости.

Пробовал такой. Плазмотрон другой подключал. Нормальный аппарат. Стандартно, только тонкий металл корпуса. А так даже по уму собран. В портале не подключал.

Хотя я выше Вам это указывал. Тут согласен. Точного диагноза всё же не поставлено. Хотя проблему решили, пусть так, чисто заменой проволоки.

Это значит, что постоянно включён ШИМ аппарата и есть на выходе напряжение ХХ. (Тестер не суйте только при работающем осцилляторе. Осциллятор вышибет мультиметр сразу). Это не норм. Ищите, где включение проходит. Норм. Так и должно быть.

Дроссель я имел ввиду такого типа... https://yandex.ru/images/touch/search?img_url=https%3A%2F%2F88.img.avito.st%2Fimage%2F1%2F1.-fBYb7aBVRkuyqcfJmTfjYnMUR_6ylUfna9RHy7Kpx_uyFkd7s5VXQ.eS4Fp9HmiVh-CN96wx4POEzBkj_WinhzHnPHlqBYCCk&lr=47&pos=1&rpt=simage&text=Дроссель высокочастотный дм-0.3-100 Только не вместо этого. А дополнительно. А этот, что на фото проверить на замыкание.

Напряжение какое на выводах разъёма под кнопку горелки?

Именно. И убирать наводки осциллятора. Я вот про этот дроссель. Он там по входу кнопки.

Да никому технари нафиг не нужны ! Их хватаются только когда приспичит. А затем .... Проходили это. Потому никому веры нет с любыми сказками !

Вот этот дроссель, что на фото выше, по входу кнопки проверьте. А также поставьте дополнительно наши советские дроссели, примерно от 100 до 200 мкГн. Проложите заново провода в аппарате, чтобы не ловить помех.

Aleksei8, после этого предложения стало более понятно. Выключите синергетику и настраивайтесь сами. Синергетику пишут одни, а работают аппаратами совершенно другие люди. И каждый горелкой водит, зазор держит по-разному. Синергетика не панацея. И не нужно только на неё уповать. Это ошибка многих начинающих. Да и не только их.

Ну так он и не будет поджигать в таком случае, если всё время работает БСН (9.6 вольт). Вы самим аппаратом электродом пробовали сваривать ? В ММА ? Если да и он работает, то уже хорошо. Возможно просто кнопка переключения 12-70 вольт не работает. Либо нужно вешать балластный резистор. И сделайте фото мордашки аппарата. Я так понимаю, это полуавтомат и всё в одном ))). При нажатии на кнопку ТИГ горелки появляется ли ХХ 70 вольт ? Либо оно только переключается при касании изделия ?