tehsvar

KGP Gennadij, попробуйте сначала переключить БСН. Стукните о деталь лектродом, а потом варите. На дисплей посмотрите в это время, там ХХ должен быть вначале низким, затем, после удара о деталь, он вырастет до 60-65 вольт и тогда можно зажигать дугу.

ARGONIUS , чисто с физической точки зрения - нельзя. Это больше подходит под определение стабильной дуги в полуавтоматическом режиме. У каждой проволоки свои режимы сварки. И это и ток и напряжение. Но у нас, в странах бывшего Союза, эти понятия настолько перепутались, что уже практически никто не обращает на это внимания. Вроде понятно, о чём человек говорит и ладно. Но иной раз такие дебаты разводятся по этому поводу. Я всё же сторонник правильного разделения напряжения и тока в полуавтоматической сварке. Просто это правильно и удобно для понимания (по моему мнению). Но только вряд ли это быстро произойдёт.

Мы тоже в Питере выставляемся. Так что, милости просим.

Ниже напряжение на дуге. Характеристика чуть другая.

Будет.

Ну это уж Вам решать. Смотря какие задачи. И будет ли окупаемость. Деньга немалая.

http://www.tiberis.ru/collections/lincoln-electric/products/lincoln-electric-arcweld-200i-st-dv http://www.esva.ru/prodinfo.php/products_id/583 http://www.tehnosvarka.ru/catalog/mma_svarka/svarochnyy_invertor_grovers_gm_2000.htm http://www.svarco.ru/elektrosvarochnoe-oborudovanie/svarochnye-invertory/wega_200_pfc.html Один и тот же аппарат под разными брендами и немного отличающимся дизайном.

Так там только подавалу продают, а не весь комплект. Зачем он без источника то нужен?

Либо WTL GM-2000. При 85 вольтах сети я выбирал с него 105 ампер. ХХ не изменяется. Потому и поджиг стабилен.

Попытался нарисовать так, что бы было понятно и просто. Питание двигателя - это то, что идёт с платы или схемы на двигатель. Оно у Вас регулируется и называется скорость подачи. Катушка реле - то, на что подаётся напряжение в момент нажатия кнопки на горелке. Так получаем торможение движка.

Ну зачем так? Выборы состоялись! Теперь вся Украина в шоколаде будет.

Газ подключали?

Внутрянка не одинакова. Не надо так утверждать, если не знаете. Даже в транзюках силовых различие. Мосфет и ИГБТ. Регулировка частоты переменки. И реальный ММА.

Сделайте торможение двигуна замыканием реле. Его выводы, пока он не работает, должны быть замкнуты. Как только Вы отпустили кнопку - реле замыкает эти выводы. Тогда у Вас и не будет этого вылета. И можно немного сделать задержку выключения пускателя. Что бы был отжиг проволоки.

Так это у нас в Нижнем было.

Аппарат называется ИТЛ. (Инженерно - техническая лаборатория). Варят они весьма мягко. Собрана ваша модель из того, что было. Но довольно проста. На нём обычно евроразъём уже стоял. Он довольно неприглядного вида, но по параметрам идентичен.

Забыл вчера отписаться. Восстановил я этот полуавтомат. Со спокойным подходом проверил всё ещё раз и нашёл сгоревшую дорожку. Типа предохранителя. Так что ремонт успешно завершён.

За глубину провара всё же больше напряжение отвечает.

Более жёсткая или более мягкая дуга. Шипит или рычит.

@AMBIVERT42, Алексей, так в чём проблема? С твоими руками не врезать тумблер в передней панели......? Там Ф-200М на фото.

Сегодня ремонтил данный аппарат.....!!! Ребята, я весь перебесился. Восстановил управление включения полуавтомата с кнопки горелки. Заработал. Как варит, мне реально понравилось! И ручник и полуавтомат.Но! Поварил я им в сумме не более 3 минут. Сжёг один электрод, потом перешёл на полуавтомат и поварив 0.8 мм проволокой на токе около 90 ампер минуты две... он выключился. Потом включился. На кнопки не реагирует и вообще висяк. Одно табло (правое) не работает. Прозвонил выход - выбило диод EBU150. Слышал, бывало у них такое. Заменил, ну думаю, всё! Ан нет. Оказалось, что в момент пробоя диода вылетели транзисторы силы. Поменял и их. Прозвонил драйвера - всё ОК. Включаю - фиг вам. Время было уже 5 вечера. Завтра займусь дальнейшим лечением. Конечно всё же по одному аппарату не судят. Но что есть.

Ну вот, а то всё мама и мама! (из мультика)

И это тоже норма. При переключении режимов кратковременно срабатывает осциллятор. Убавьте все крутилки в ноль и ещё раз щёлкните. С полсекунды потрещит и перестанет. А вот моргание защиты ... пока не знаю. Но пока не нужно истерик.

Верно.

На мой взгляд, сделать более стабильной сварку на малых токах можно за счёт изменения дросселя, но на больших токах это станет проблемой. Проще говоря - зачем покупать трактор для езды по тротуарам. Всё должно быть в меру. По показаниям на ХХ - теоритически (да и практически) это возможно. Но я сам не переделывал. Не было нужды.