copich

жаль

@ahlom19, а резать пробовали? Есть российского производства, СИБИРЬ. У них такая же дуга. Как сообщил производитель, чтобы народ не баловался, так сделали. Если разгорается основная дуга и режет стабильно, то возможно так и должно быть.

абсолютно. Сварки нормальной не будет. Для раскисления нужно СО2. Поэтому берите 80\20 и не задумывайтесь. Единственное, о серо-золотистом шве не стоит думать в таком случае, если протяженными швами варить. На прихватках ... может и получится светлый. На чистом аргоне будет стрелять и прочее, но нормально не будет варить. Чистый аргон и нержа только - ТИГ. Как вариант, можно ТИГ горелку подключить. Все выше сказанное не к аппарату относится, а к технологии сварки нержавейки П\А методом. Ни какая программа в аппарате не поможет.

Это как? не нужно мерить и температуру аппарата или температуру на Марсе. Вам я уже советовал, если нет опыта с тиристорами, то посмотрите схемы ВДУ аппаратов, думаю много понятнее станет. Все по образу и подобию. На советских схемах встречаются и осциллограммы. Да и на форумах больше людей, которые ВДУ знают и чинят с закрытыми глазами. Проверять тиристоры надо не тестером. Тестер, это всего лишь первая стадия их проверки.

@amur_levsha, если у вас П\А и лазить вам высоко и далеко не надо и заборы варить, то в целом у вас будет использоваться П\А. ММА сварку и не включите. ММА нужна, чтобы баллон не таскать, это главное. Поэтому, есть ММА или нет его на борту, не особо вам принесут счастья или разочаруют. Другое дело иметь еще и ТИГ как плюшку. И если пойдут заборы или лезть высоко, то в любом случае, такой ГРОБ как П\А аппарат за собой не потащите, лучше приобрести нормальный компактный ММА аппарат. Я сам недавно поэкспериментировал с таким. И габариты далеко не последнее место имеют. Либо провода по несколько десятков метров надо использовать, что тоже не совсем удобно.

Когда он выключается, сообщает о низком напряжении. Контроль работает питающей сети. Канал, кажется до 1.2 идет. 1.0 точно проходит. Конечно продувку, продувочным пистолетом, особенно поглубже между радиаторами. Это место максимально собирает пыль, ну оно и понятно, место туннеля. 6 Атм и не бояться. Лишнего не отвалится. Уж за мой личный опыт я много чего продувал и продуваю... В Европе нет таких баллонов как у нас, поэтому и переходник под их баллоны. А у нас, купить переходник не слишком сложно но и не просто. Ценник до 300р, не великие деньги. И насчет компановки... всем не угодить. Насчет удобства и не удобства... Шариковая ручка, всем ох как не мало проблем доставляла, когда учились писать поэтому практика и использование аппарата все поставит на место и все будет очевидно.

1. Не размер, а правильнее сказать, форма V и U. Если присмотреться, то увидите. Воспользоваться можно. 2. Подходят. Дело в качестве. Родные ходят бесконечно долго. 3. Канал ... все зависит от того что установлено. Все каналы под некий диапазон. Поэтому важно понять, что уже стоит. Скорее всего не надо. Но если тефлон уже стоит, то лучше поменять, если есть желание в дальнейшем варить алюминий. Т.е. после сварки черной стали, чернота шва или даже плохая сварка алюминия практически гарантирована. Черная проволока хоть и омедненная, она грязная. 4. будет. 5. на формирование валика и частично на проплав. Больше индуктивности, валик шире но не торчит. Но зависит и от других параметров сварки, конечно же. 6. Процедура ... нет особо не сложная. Но это не китайское оборудование, прошивки встречаются не часто. Оборудование проходит проверку на внутреннем рынке и только потом попадает к нам. В целом, не сложное управление. Все понятно и последовательно. Важно понять, что хотите и чего добиваетесь. Во внутреннее меню, да, не просто попасть. А для работы, не вижу ни чего сложного. 7. Широкий, из-за 5 кг катушки. Низкий, XL, в этом плане выше. Он сделан как можно компактнее. Если вскроете (для продувки например), то увидите, особо места свободного нет. 8. Для европейских баллонов. Для российского производства, для 40л нужно приобрести дополнительный переходник или без переходника на 10 литровые баллоны все подходит. 9. Да, все аналогично выдергиванию. НО!!! После работы, особенно после хорошей нагрузки, лучше пусть немного постоит и вентилятор поработает. 10. Конечно в целом тунельная. всасывание идет с задней стороны, где более чистый воздух и выдувает вперед. Но конечно все равно не совсем получается тунель, часть электроники страдает от грязи. Поэтому, продувка раз через некоторое время желательная или даже обязательная процедура.Если в частном использовании, то можно и не продувать. Зависит от использования и от внешней загрязненности помещения в котором работает оборудование. Промышленное оборудование требует обслуживания. Поэтому можно не стесняться и открывать корпус для осуществления процедуры обдувки. Виде и более тунельный эффект... Но это не тот вариант и в данном случае не нужно более. Это не стационарное оборудование и следовательно не предполагается, что будет уж слишком все грязно и плохо. Надеюсь в целом понятно ответил на вопросы.

если им не варить? А тупо воткнуть, сделать КЗ? Да, думаю все правильно так и должно. А в процессе сварки не должно такого быть. Я не обладаю возможностью читать мысли. Ваши слова: , понял как процесс сварки.

Разброс тока и напряжения это нормально. Конечно не на столько как на видео. Но при просмотре сразу возникает несколько вопросов: - вы варили в одном месте или так долго вели по детали? - что за деталь, какая поверхность? - какое расстояние между горелкой и деталью, т.е. в процессе сварки она менялась или была постоянная? - и на мой взгляд, самое интересное, это магнитное дутье. Да, такое встречается и сам с этим столкнулся. И мое удивление, оно очень сильно влияет на процесс сварки. Поэтому надо как минимум пробовать не на одном месте и не на одной детали. Коментарии к моим вопросам: - при изменении высоты валика, т.е. если варить в одном месте, то и деталь разогревается и место сварки. Сопротивление меняется и следовательно режим начинает плыть. Если варили не в одном месте, а двигали горелку, то может сказаться и эффект магнитного дуться и ... к следующему пункту переходим. - качество поверхности может очень сильно сказаться на результате сварки. Следовательно, грязь, масло, ржавчина и т.п. нужно удалять. - в процессе сварки ... точнее в бюджетных аппаратах, нет толком обратной связи за скоростью подачи проволоки и за напряжением дуги. Сварочный ток, это скорость подачи проволоки плюс напряжение на дуге плюс сопротивление получаемое от скорости подачи проволоки, от диаметра проволоки и от детали (состояние поверхности, разогрев). Так вот, в следствии всего и получаем сварочный ток, что по факту может сильно отличаться от ожидаемого или в процессе меняться. И в итоге вы получаете, что изменяя высоту горелки или варить в одном месте, вы получаете смещение показаний сварки. И хорошо, что Гроверс показывает правду на дисплее, в отличии от других производителей, которые старательно врут и либо попугаев показывают, либо температуру на Марсе. Так что, в данном случае, по звуку можно сказать, что аппарат хорошо варит. Нужно все же и результат показать, что получается в итоге. И если результат положительный, то показания на дисплее не есть самое страшное в работе аппарата. Т.е. плюнуть и получать удовольствие от работы. Другое дело, если и результат сварки идет с переменным успехом. Тогда разбираться и может придется высылать в сервис для выяснения всех обстоятельств ... может на новый поменяют В общем, хотите помощи, предоставьте более полную информацию. где все четко понятно и очевидно. Тогда и разговор будет более продуктивный. Ну я так предполагаю

с одним аппаратом промучался. Дело было не в платах и не в горелке. А вот сам разъем чем-то залили. И в нем стоящие рядом контакты, как раз друг на друга влияли. Замер сопротивления ни чего не показал и только отключение самого разъема от платы дало результат. Ну а далее дело техники оставалось.

а что тогда еще надо? Физически через 3-ку 500А не пропустить. Можно крутануть на минимум сварочник и замкнуть контакты через кабели метров 5 длинной не менее. И замерять ток. Вместо баласника. Как вариант. Смотреть что будет показывать измеритель у аппарата и токовые клещи. По крайней мере по инверторам это работает. И кемппарь даже калибровать так советуют, если нет специального нагрузочного стенда. А по тиристорам я не силен. Это не мое.

По дисплею, скорее всего может и реальное вранье. Может и нагрузки не хватает. Тогда в режиме работы дисплей должен все же показывать замеренное, а не установочное. Да, баласника скорее всего не хватает. Но для проверки электродом, 3-кой должно хватить так, чтобы не электрод краснел, а чтобы толстые железки можно было резать, зажег дугу и давай испепелять. Поэтому, сложно сказать, что происходит с 4-ой и 3-ой. Т.е. что в итоге выдает аппарат?! Это еще определить надо. Совет по замеру осциллографом, чтобы понять, все ли тиристоры в рабочем состоянии?! Может один из и вовсе не открывается. Все ли три фазы на входе. В общем масса может быть не ясностей и не понятностей. И что и чем мерить, это тоже важно. Что показывают токовые клещи? Какая модель их? Осциллограф, надо правильно подключить, смотреть работу тиристоров, да и в целом, не плохо было бы пробежаться по сигналам управления самих тиристоров. Может, что-то туда не доходит. Что было с источником? С чего все началось? Может у него и была такая болячка и его продали из-за этого? А может стоял долго и что-то отгнило или отвалилось. А может режим стоит по ограничению тока, если таковой имеется. Тем более, что это Линкольн... Еще, для правильности замера, на баласнике ставим например 100А, на аппарате ставим те же 100А и делаем замер токовыми клещами. Если на баласнике 100А, то конечно аппарат не выдаст 500А, просто не с чего.

Да, многие видели на выставке, когда в разделку заливали проволоку, да так, что 16А автомат, быстро напомнил о себе Я говорю о том, что струйный перенос не является необходимостью на не больших толщинах ... Да и на больших, это не необходимость. Настроить аппарат ради посмотреть и забыть это одно. Постоянно этим пользоваться это другое. Следовательно на аппарате где максимальный ток 200А это одно, а где аппарат позволяет работать 12 часов без перерыва в режиме 300-500 А и выше, это другое. Для явного струйного переноса, чтобы его во всю красу наблюдать, я бы использовал хотя бы 1.2 проволоку, а лучше жирнее. Поэтому и возможности аппарата должны быть другими. Я не говорю, что не возможно. Я говорю, что в целом это не нужно. Как и на ЖИГУЛИ ставить турбину или трубу- пердушку с размерами в половину всего автомобиля, при этом все остальное в стоке. И насчет прочностных характеристик: @svarka9616, касательно углекислоты и смеси это одно, а струйный перенос и капельный это разные вещи. Т.е. при повышении температуры дуги, можно с увеличенным усердием выжигать легирующие элементы из стали, что по твердости может быть и выше в результате, а вот пластичность соединения может оказаться ниже. Т.е. надо комплексно изучать. Нужно точно понимать, что такое прочность соединения, какие критерии более важные, какие менее. И разбрызгивание, конечно, сильно влияет на конечный результат как по перерасходу проволоки так и по внешнему виду. Поэтому, для улучшения качества и простоты контроля, можно использовать импульсный режим, что уменьшит количество брызг и сварочный процесс, будет предсказуемый во всем диапазоне регулировок аппарата.

12В для стабильного открытия ИГБТ может быть не совсем нормульно... Или что-то не понял. Если ноль все же на переходе то более 15В, что для ИГБТ отлично. Если верить не понятным цифровым показаниям, то мало но при этом бОльша часть в минус смещена (на закрытие). А так же питание 220В, максимум 2.5 квадрата и кнопка на включение максимум 16А. 250А на выходе... не похоже, что будут. Мне аппарат не известен, конкретно советовать не чего. А так, полностью согласен. @shaman_69, если все же на управлении транзистора будет больше 15В то можно смело ИГБТ ставить, как раз 40N60, везде и всюду используются. Обычно в схеме управления транзистором 18В стабилитроны стоят.

я лично такого не слышал. Скорее всего температуры не хватает на дуге. Струйный перенос, на сколько видел и знаю, получается только в смеси. Стабильный процесс и глазами увидеть струю на токе от 300А можно, сам лично видел и экспериментировал. На меньших токах, не вижу смысла струйного переноса. Большая температура... Следовательно есть возможность перегрева большой зоны и получить поводки большие ну и на сквозь прожечь. Если малым током работать то на больших толщинах не будет глубокого проплавления. Т.е. диаметр проволоки тут далеко не последнее место. и не забываем, что брызги полностью отсутствуют. Если переход в струйный быстрый, то и брызг просто нет даже в начале сварки. Следовательно чистить после сварки ни чего не надо. В общем, с родни по качеству ТИГ, а скорость сварки все тот же П\А.

@Лепило, где-то на просторах была такая тема. В корпусе пылесоса собрано. Шлак пробивать будет и не шлак, все пробьет. Варить удобно но ... все же не безопасно, думается мне. И напряжения ХХ хватает если мокрые рукавицы и т.п., щипает не приятно. зависит от ваших знаний. И если их не сосем много или совсем мало, то лучше готовое купить. Есть готовые решения из периода СССР. Может что и новое есть.

Размер между чашуйками будет разный и на общий проплав может сказаться в итоге, что потребует увеличение или уменьшения сварочного напряжения. Все параметры двойного импульса, в большей степени зависят от самого сварщика. Говорил и еще скажу, что дойной импульс не сильно упрощает работу, а может и даже усложняет. Т.е. если не протяженные швы или много типовых. то подбор режима только проблема нежели в итоге красота. Проще рукой туда сюда и получить такое же (визуально). Получить стабильный режим сварки и током паузы настроить стабильное горение дуги, чтобы без брызг без сильного остывания ванны. Т.е. в одном случае мы варим и там свои параметры и второй случай у нас остывание, тут так же свои параметры, как в ТИГ . И там и там должно быть приятное звучание дуги. В любом случае, смотреть что получается и уже потом делать выводы, когда где и что крутить. Сварщик задает скорость сварки и уже под него надо подобрать режим, чтобы и чашуйки были достойные и сам шов не страдал. Опять же не нужно забывать высоту горелки, да и как сам сплав себя ведет. Одним нужно более времени для остывания, другим совсем немного. А высота горелки влияет как много дополнительного подогревается материала или достаточно холодная дуга...

скорее все правильно. Аккумуляторы если впадают в спячку, то скорее всего навсегда. Вывести из анабиоза если каждую банку отдельно заряжать. И скорее всего из нескольких либо одна либо несколько окончательно умерли. И часто со следами распада по кромке плюсового контакта (окисел белого цвета).Либо новый аккумулятор. либо переделка на литиевые. Собирать из никелевых не советую, не более года живут или чуть более но в любом случае не долго, разные производители, разной цены.

По мне так и дворником на хорошее место сразу не попадешь, если не повезет. Т.е. в любом деле, если нужна квалификация, чаще всего надо с низа начинать. Знакомство или еще что, поможет если такое есть. А если нет, то заход с низу даст шанс влезть выше. Т.е. организация этим занимается, она же для работников и НАКС соответствующий делает. Просто брать новенького и сразу на него отваливать бабло, конечно ни кто не хочет. Вот и ждут готовенького. А начать с подварки с возможностью роста ... Почему бы и нет?! А что есть другие возможности? Если есть стремление и руки из нужного места, то все получится, не боги горшки обжигают, там тоже те же люди работают.

Прикольно! Да уж... Слов нет. Я умаю, с описанным дефектом, сильно не поможет схема. Конечно понять, кто куда и за что это нужно и важно, но если не понимать, от куда лезет бяка, можно век разбираться и в итоге не решить проблему. Дефект у ламп, чаще всегда один: посадка лампы. Плюс конечно сама лампа, вакуум потеряла или эмиссия упала и т.п. Но это не проявляется как плавающий дефект. А вот по посадке ламп, если СССР из керамики плюс свинцовый привой, то все гуд. А если из последнего и припой не соответствующий, то по пайке много проблем. Думаю, вот тут и надо искать проблему. Конечно не забываем плату управления этими лампами. Там наверняка и плата из гетинакса. Там и все контакты уже либо поотваливались либо когда пропаивать будете, отвалятся. Ищите от печки. Кто и что включает то, что не должно включаться или наоборот, должно включаться но не включается. Дефект проблемный, что раз в час, но делать не чего, надо что-то с этим делать... значит либо осмотр и устранение всех явных проблем и потом дальнейший анализ, либо ждать проблему и быть наготове не отходя от кассы.

Фото с обратной стороны аппарата глянуть бы. Что-то мне подсказывает, что в лучшем случае 160А этот агрегат выдаст. И ПВ при 20 градусах по Цельсию. Посмотрел видео обзор по аппарату, как-то много тока предлагает. Например 130А для 2.5 ... Это что, режим резки? Для 3.2 целых 160А Как в корейских автомобилях ... циганский тюненХ, лампочек, блестящего побольше и вот оно, счастье цигана. Судя опять же по видео и как работает экран, экранчик добавили, дизайн изменили, а внутрянка практически такая же должна остаться.

Что такое комбайн? Какие задачи под него? Что такое не ОЧ дорого для вас? Если просто поговорить, то есть куча разделов других. А если по теме, то вы точку опоры задайте. Если вас попросят посоветовать ОЧ не дорогой автомобиль? Что вы предложите? Или у вас будет масса вопросов, прежде чем вы сможете дать ответ. Но и как все ранее высказались ТИГ ММА Плазма\резка, обычно - барахло. Пользоваться не удобно, ломаются. И сломался один - сломалось ВСЕ! Даже перехватиться с ММА тогда нет возможности.

это уже не ко мне. это разные вещи, одна на другую ни как не воздействует. мир не на отзывах живет. Если русскому хорошо, то немцу может быть смерть. Надеюсь уловили мысль. вопрос в градуировке. Одно с другим не совпадет. На универсальных, показания разнятся, т.е. нанесенная градуировка. А по сути, работать конечно будет. В общем, смотрите, сколько шкал нарисовано и что они обозначают.

Можно. Чтобы купить у производителя по цене отпускной, надо быть именно исключением. Как в период СССР, кто где работает, тем и богат. Ну тогда скажем за счет взял и пошел, теперь можно решить с руководством и честно купить. Другой вопрос, кто будет браться за суету? Если там работаешь и знаешь всех и вся да еще и зарекомендовал себя с не плохой стороны, то чисто по человечески сделают добро. Вот это и есть то исключение. Может и другой путь, но мне он не известен. А пришел человек со стороны, мол дай, хочу и т.п., а что в замен? Да и производитель, обычно работает только с юр лицами и конечно с партиями, а не штучное. Для примера, как все сварщики, берем метало завод. Кто покупает на заводе трубу, профиль, уголок? Именно, есть крупные поставщики они работают с заводом, потом мелче и у них вам продадут, а то может и длиннее будет цепь. Вот цена и бежит. Так же и картошка, капуста и т.п. Чем крупнее город тем веселее цепь. Хотя может и наоборот, в крупном городе можно встретить точку продаж от производителя. А в мелком городе, там только перекупы работают. И все равно покупать там дешевле, доставку то надо же считать и прочее, как время потраченное за рулем, пока мог делать свое дело.

Типа AEG вот такое я принимаю, остальное - утиль. Будет работать не будет... Когда настраиваю аппарат у клиента, у меня нет времени еще и с редуктором определяться, что-то с ним или все хорошо. Поэтому от ранее обозначенных редукторов, только одно - тошнотворный рефлекс и точка. Я к чему, мне для П\А, может и любой сгодится, но я сталкиваюсь с разными типами сварки, как ТИГ, так и плазменная сварка. А когда процесс роботизированный или хотя бы механизированный, то стабильный расход, один из вариантом получения положительного исхода, а не танцев с бубнами, то поры, то прожоги, то еще какая бяка. И то что у клиентов, какой бы свежести не было, обычно только мучения. Поэтому кто берет ТР220, тот получает хоть и маленький и нужен переходник под 40л баллон, но он куда веселее работает в сравнении со всеми однотипными редукторами АД, РД и т.п.