copich

мда-а-а... вам бы теорию подтянуть. И прочтите, что выше я сообщил. А то вам говорят одно, а вы делаете как вам хочется... Аппарат тупой, как и любая электроника. Поэтому если неисправность присутствует, то не важно что будет нагрузка, конкретная дуга или нагрузка в виде резистора. Чуда не будет, тут работаю, там не работаю

судя по фото изделия и толщинам, то 5356 и 0.8 вполне оправдано. И по мягкости... ну это же не 4043... А вообще мы столкнулись с таким, когда у хорошего производителя, с проволокой значительно меньше проблем. Она реально легче идет по каналу, возможность стружки резко снижается и т.п. это если понимаешь процесс. А тут прямо тисками вытаскивать информацию надо, где когда и почему... вопрос не раскрыт. Т.к. много факторов на это влияют вплоть до нагрева наконечника. И выбор наконечника очень важный момент касательно и размера самого наконечника. Поэтому надо все и вся проверять. Например в канале нет стружки, а вот в наконечнике может легко образовываться и поэтому демонтаж наконечника надо делать аккуратно, потом постучать резьбовой частью и посмотреть, не будет ли выпадать стружка. Размер наконечника влияет на стойкость к нагреву. Поэтому в вашем случае надо идти от всех моментов, начиная с режима сварки, выбор горелки, как тефлон установлен в горелке начиная от подающего до самого наконечника. Охлаждение горелки не мало важный параметр. Поэтому и тут надо смотреть, сам гусак на сколько нагревается или после сварки абсолютно холодный и т.д. и т.п. И когда залип начинается? Поменяли на новый наконечник и сразу же или через какое-то время. Через какое время? Что с регулировкой прижимного механизма подачи проволоки .... Вопросов просто масса. И конечно лучше будет если вы сами распишите, что делали, что наблюдаете, когда и через какое время. А то реально, гадание на кофейной гуще. И когда нет опыта, то имеем именно то, что имеем. И еще один момент, как выше написали. Это как настроен у вас процесс заварки кратера. Возможно очень сильно отгорает проволока под самый наконечник. Следовательно, локальный перегрев и прилипание. Если раз прилипло, то дальше только чаще это будет.

вот и решение вашей проблемы. В бюджетном сегменте, элементная база стоит с усеченными характеристиками. Поэтому часто случается, что в холодное время ниже +5 вылазят проблемы. Но... смотрите инструкцию и если там указан диапазон при минусовых температурах, то сдавайте в ремонт с описанием этого нюанса. А то так и будете ... Удачи.

ну если не глумиться над больным, то лучше в сервис. Если пломбы нет, то кто понимает в сварочниках, может и сможет помочь. А вообще, лучше спросить в сервисе (еще при первом обращении), что это такое, хоть о чем говорит данное сообщение. А так же, сделать элементарное, подключиться к другой сети это первое (ну просадка сети и т.п.) и второе пробовать в теплом помещении занесете, согреете и заработает...). Это в ваших силах. Если все останется без изменений, то и в сервис можно будет обратиться. А заодно узнать, о чем говорит эта ошибка. Тогда в будущем, хоть понимание будет куда копать если гарантия закончится. Или к кому обратитесь в ремонт, хоть какая информация в помощь. Информации много не бывает. P.S. пока ни чего не приходит, как КОНТАКТ. Возможно где-то нет контакта и как вариант проверить все контактные соединения. Выдернуть, воткнуть обратно... И по описанию вашей ситуации, такое очень может быть. А заодно, условия хранения... влажность, холод и т.п. - потеря контакта в тех или иных местах легко может быть. Поэтому занесите на несколько часов в теплое помещение.

https://aurora-online.ru/mobile/faq?&page=160 поиске по страничке забейте CON, и будет вам ответ на ваш вопрос. Необходимо обратиться в ближайший сервисный центр для диагностики аппарата: https://aurora-online.ru/service/

переключить в ММА и так будет проще. ВИГ он же ТИГ, надо понимать как работает... ошибки, одни ошибки ... Если ток не регулируется, то почему он на баласнике должен регулироваться? В аппарате есть обратная связь. И если нет регулировки тока, то ... надо вначале ремонтировать . Крутилки, плата управления, ОС ... причин много. Надо разбираться, а после уже нагрузку подключать. Баласник это уже как тестовое, чтобы прогнать силовую под нагрузкой или адекватность управления. ПЫСЫ ... конечно не надо забывать, что кроме не исправности оборудования, может еще и режимами к такому эффекту привести. Поэтому надо начинать от печки, проверить все параметры, соединения и т.п. ... подумать и после уже предпринимать шаги в том или ином направлении.

нет конечно. Что ему будет? Он же камень! А вот следы от расплавленного метала скорее всего ни когда не убрать особенно на светлом. Поэтому, лучше не надо. Думаю ваша работа будет дешевле чем снять уложенное, купить новое и уложить.

теперь понятно! А с ходу и не поймешь, что надо и чем помочь. Ха, это я видимо буксую... тема то в "Ищу исполнителя" Извиняюсь...

да, вроде бы хорошо видно... Только не понятен вопрос, сам вопрос то в чем? И вспоминается, "и пальцы за меня загибать будете? АГА ..."

ну почему? Если взять трансформаторный источник... А если смотреть в сторону современных, то ... Видимо просто каша в голове или книги СССР...

если не секрет, шланги, защитный рукав где приобретаются?

а не большой ли вылет проволоки? Какая высота? Может тут дело?

ага... магнитное дутье П\А и магнитное дутье бок о бок. А следовательно, вопрос про заземление так и остался в воздухе А еще окажется, что сеть по сути 4-х жильная и заземление есть но оно с 0 объединено

ну а по остальным параметрам, что уже озвучивали, что? Ведь время разгона проволоки может сильно сказаться по вашему случаю. Что по пост газу, нет ли окисления? Какой шарик образуется после финиша и т.д и т.п. Все влияет. Для чистоты эксперимента, перед стартом откусывайте часть проволоки и попробуйте. Если с не окисленной проволокой все будет хорошо, то ищите, что влияет на это.

пожалуйста! скорее всего, если есть таки провода один минус, второй плюс и третий - регулировка. Обычный переменный резистор подключите 5- 10 кОм и можете проверить. Перед включением в среднее положение, чтобы точно ни чего не сгорело.

может там: https://html.alldatasheet.com/html-pdf/22746/STMICROELECTRONICS/LM111/1619/1/LM111.html Или вы про то что на фото 14 ногое? И точно там 111 написано? а как проверяли кроме теста? Многие аппараты без дуги не включают охлаждение после включения аппарата. А так же, может в меню нужно выбрать, что охлаждение у вас подключено...

аппарата такого под рукой нет, поэтому цвета проводов и напряжения ни какой полезной информации не дают. Другое дело, если будут фотографии и понимание, куда идут провода, на какие блоки. Возможно так будет понятнее. Но в целом, кто хоть мало но понимает в ремонтах аппаратов, то можно к тому обратиться, т.к. по фото или "в живую" это разное и быстрее результат.

до чего до этого? Провода к клеммам аппарата не перепутаны? А в режиме DC все хорошо работает?

вам бы фото сюда добавить. А то красный синий... Алексей, вам все правильно говорит. А вы начинаете придумывать. Поэтому перечитайте его сообщение еще раз. Чтобы кнопка поджога работала, для этого нужно напряжение. На разных аппаратах оно разное, поэтому однозначно сказать сколько у вас должно быть, сложно. Но исходя из общей практики, что идет на регулировку тока, 0-10В, возможно ваши 9В и есть это. А на кнопку либо 24В либо 12В. Следовательно на одном контакте будет напряжение, на втором не будет. И когда на втором проводе появится напряжение, то аппарат поймет замыкание и включится в работу. В начале вам надо вычленить два провода, что запустят аппарат. Т.е. при замыкании, осциллятор или клапан должен сработать. Остальное дальше разбираться. На сколько понимаю в этом аппарате нет режима вспомогательной дуги для плазмы. Следовательно на этом разъеме не будет ни чего критичного, чем можно спалить аппарат. А тем более если вы будете осуществлять замыкание проводов не на прямую, а через резистор. Т.е. на короткое время замкнули, посмотрели реакцию, если ни чего не произошло, к следующему проводу идете и так перебором разбираетесь. Либо смотреть конкретно, куда, на какую плату что идет, посмотреть куда заходит, микросхему, посмотреть ее обозначение, посмотреть даташит и понять, это вход или выход.

да мне то не за что. Основную лепту внес @welderman В любом случае, хорошо, что удалось победить проблему и что в итоге не ушли, а с благодарностью отписались.

что-то более или менее от 20 т.р. но как видите и 13-15 уже что-то рассмотреть можно. Средний вариант, то что я предложил, более толстые байонетные раъземы для подключения кабелей, предпочтительнее, значит есть шанс, что аппарат выдаст больше 160А и следовательно если будет задача под ММА, то такие разъемы не нагреются и следовательно не поплывет пластик. С мини разъемами и обман по характеристикам более возможен и конечно нагрев этих разъемов будет обеспечен, а следовательно быстрее выйдут из строя.

варить можно и ММА, но это такое себе... т.е. решить можно задачу, универсальный аппарат, но нужно УШМ применять если делать красиво, убирать лишне наплавленное. Если брать П\А и бюджет 10 т.р. то конечно скорее всего это будет П\А который варит без газа. Швы без газа, немного страшненькие. Но сварка все же лучше чем ММА. И если он позволит + ММА, то вроде бы можно и таким обойтись. Если П\А с возможностью работать ГАЗ\БЕЗ ГАЗА, то ценник будет выше вашего бюджета. И если еще семная горелка, а не интегрированная в аппарат, то однозначно дороже вашего бюджета. Из быстрого просмотра яндекса, то: бюджетное: https://market.yandex.ru/product--mig-160/1780178072?sku=1731266651&do-waremd5=9653DvZsYSSx6tJiu8N0uQ&uniqueId=884773 чуть дороже и предпочтительнее: https://market.yandex.ru/product--mig-200/1780178073?sku=1731266652&do-waremd5=gGyglkV2aMOjM_2QTdfnrA&uniqueId=49879693 и как вариант уже с цифровой индикацией, то: https://www.ozon.ru/product/svarochnyy-poluavtomat-kvazarrus-mig-180-s-foxweld-provoloka-1-kg-918335017/?utm_medium=organic&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fproducts%2Fsearch%3Ftext%3D%D0%9C%D0%98%D0%93%5C%D0%9C%D0%90%D0%93%20%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82&utm_source=yandex_serp_products#section-description--offset-140 Как видите, чем больше плюшек, тем дороже получается. Скажу сразу, что взять без плюшек и потом модернизировать, лучше сразу из головы выбросить. Поэтому, если бюджет позволяет, то лучше сразу немного набросить. С цифровыми индикаторами или без, тут особой разницы нет. Разница только в повторяемости. Т.е. легче настраивать аппарат. А вот брать с интегрированной горелкой или без интеграции, то тут однозначно, лучше когда горелка отключается от аппарата. И забыл упомянуть. По стоимости, когда аппарат с отдельной горелкой, то она может быть в комплекте, а может и отдельно приобретаться. От сюда может отличаться стоимость. Комплект конечно чуть дороже будет, но комплект обычно дешевле, чем приобретать отдельно сам аппарат + горелку.

ну а где .... хотя бы - спасибо? Вам помог: как и со всем. Только вменяемо если понимаешь о чем речь.

да ну... таких часто привозят. Рядом поршневой компрессор. Или тут же малярка и обливают грунтом и это далеко от сервиса или еще чего подобного. Такое часто встречается и на больших заводах. Одни варят, следующие тут же идут и красят... Культура производства? Не. Не слышали

наверное так. Но если не понимаешь смысла с тем чем орудуешь, то наверное и цифры ни чего не дадут. 1. на сколько цифры соответствуют реальности? 2. если цифры соответствуют реальности, то ... у одних означают одно у других другое. И как понять не знающему, что за что отвечает и почему? Поэтому наверное не сильно то и надо. В некоторых аппаратах есть и в ТИГ типа синергетики. Он подсказывает ток и толщину электрода. Но... вот берешь и начинаешь варить. Видишь ванну и сам процесс. Мало - докручиваешь, много - откручиваешь. И вот на сколько это надо, чтобы платить? Ведь уровень сварщиков падает, парк оборудования дешевеет. И следовательно такому "сварщику", поможет вся эта информация? А в конечном итоге, вы берете деталь, она разваливается у вас в руках, т.к. не было понимания процесса или испытаний. А сварщик получается вроде бы как и ни при чем... он же действовал согласно мануала... Не однозначный вопрос, чтобы дать однозначный ответ. я еще спрашивал за третье фото сверху. Там написано: ЗамедлСтарт. И установлено: КРИВ. Видимо у вас поэтому и кривой старт а серьезно... что это такое? Регулировка мощности зажигания ... ее крутили, что происходит при -9 и при +9? С каким шагом то или иное регулировали? А то брали дефол, потом минимум максимально и максимум максимально... то так это не работает. Надо проверять и промежуточные значения. если вы не чувствуете разницы в каком-то параметре... Но в данном случае это общий момент и к вашей проблеме может и не относится. Просто вы ранее пишите, что крутили все и вся. А что крутили, какие значения пробовали, какие результаты получали? Есть возможность переключиться на английский язык? Может так понятнее будет? Перевод на то и перевод, что может легко вводить в заблуждение. А обще принятые сокращения на английском проще понять. Английский то язык скудный и нет там описания одного но разными словами