Jakodzun

"Дяденька, я же не настоящий сварщик, я просто маску нашёл!"(с) Я ж не говорю, что идеал получился. Это к тому, что через достаточно короткий срок при желании можно научиться. С нуля. Абсолютно не имея опыта сварки ТИГ. Банки проверял, не текут. Хотя это было не просто на дешевом Кедре сделать, у которого при старте зверский наброс, не смотря на ток старта 5А. Приходилось на присадке разжигать дугу. Пока что-то получилось, штук 30 банок спалил. Своих не хватало, соседа по даче попросил не выбрасывать пустые)

Да ладно) Я в 2018 не знал с какой стороны к TIG подходить, а уже через 2-3 месяца нерегулярных упражнений, ради забавы смог сварить две пивные банки. Но газу поначалу много уходило, это да) И это без какой-либо помощи со стороны, исключительно читая книги, форумы и смотря видео. Шишек конечно не мало в процессе набил)

Это же неудобно. Они и сетевые не сильно лёгкие, а с аккумами совсем тяжелые будут. Или очень слабые по току и времени работы.

Такие давное есть, только сетевые. Аккумуляторных ни разу не видел.

Нету. Только если краник какой-нибудт приспособить) Пробовал 4мм от Монолита. Разжигает нормально. На Озоне. Сейчас посмотрел, около 15400 с озон-картой стоит. На выходных тестировал его. Максимум выставляется 120А. Выше не даёт. Возможно в настройках надо порыться. На этом токе хватило на четыре электрода 3,2мм. На меньших токах должно хватать на большее количество. Аккумы сразу после сварки на максимуме з/у не даёт заряжать, надо ждать пока остынут (минут 5-10 где-то). Потом заряжает их до полной около 1,5-2 часов. Надо будет раскрутить его и посмотреть кишОчки, что там как китайцы намудрили. Да и панель управления выправить, сильно на кномпку нажал, нижняя часть из защелок вышла и внутрь на пол сантиметра ушла. Аккумы аккуратно сделаны, проверил тестером для аккумов, внутреннее сопротивление высоковато, около 30 ом. Наверное поэтому на максималках и греются довольно сильно. Надо кстати измерить у них температуру внутри после сварки.

Искать. А ещё при работе нужно вентиль на баллоне полностью открывать. А при перерывах не забывать закрывать. Для проверки расхода можно на алишке такой расходомер заказать: Рублей 300-400 стоит, но точнее показывает, чем показометры на китайских редукторах. Самый простой способ проверить на утечки, это закрыть вентиль и проверить сколько по времени будет держаться остаточное давление в шланге от редуктора на аппарат. Если и через пол часа будет пшик, то проблема не в шланге или клапане аппарата.

Недавно дедов плотницкий топорик нашёл на балконе и восстановил. В очень плачевном состоянии был. По обуху лупили молотком, аж трещина была, подварил её тигом. Поменял рукоятку. Работать им не планирую, так, щепочек для мангала пару раз нащипал. Дед умер ещё 25 лет назад, теперь память о нём в мастерской висеть будет...

Увлекаюсь с камрадами внедорожными вылазками и в процессе иногда бывает остро необходимо что-нибудь подварить в условиях отсутствия цивилизации на десятки км вкруг. Да, я в курсе про сварку с помощью двух последовательно соединённых авто аккумуляторов. Но давно хотелось чего-то не убивающего в процессе сварки аккумуляторы и с более предсказуемым результатом. И вот, прочитал я на одном 4х4 форуме, что бывают сварочники на аккумуляторах от электроинструмента. Удивился и начал рыть тему. В итоге напоролся на такое китайское чудо - JUNLONG ZW-160. Очень компактный, выглядит как игрушка. Культурный шок приключился, когда поскрёб кабели держака и массы, они оказались МЕДНЫЕ!!! Я такого в бюджетных китайцах не видел уже очень давно. Всё, что сейчас до полтоса стоимостью идёт с обмеднённым люминием. Сразу идёт в комплекте с двумя батареями, двухпортовой зарядкой и кабелем внешнего питания 36-84в. В комментах у китаского продавца на Озоне пишут, что и от макиты подходят аккумы 36-40в. Там же, что заряда хватает на пять 3мм электродов на токе 120 ампер, но тут не проверял пока. Времени чтобы его потестить у меня было всего пол часа, поэтому успел только потыкать 2 мм профтрубу точками электродом 2,5 мм и сварить две 8мм пластины. В сварку ММА я мягко говоря не очень умею, поэтому за качество швов прошу сильно не пинать) Тут две полосы толщиной 8 мм, разделка V-образная, корневой проход на 160А. Шов уже после зачистки от шлака. Электроды, старые мерленовские не прокаленные ОК-46 3мм. Справа дефект, это заряд кончился. Батареи пришли на 40% заряженные, потом чуть дозарядил и добил шов. Сказать, что я был удивлён, это ничего не сказать. Сравнил со своим Сварог TIG 200P AC/DC (E201B) в ММА режиме. Чудеса, но варить показалось комфортнее этим "игрушечным" китайцем. Он дугу стабильнее держит, даже на старом и не самом сухом электроде. Почти без обрывов или прилипаний, в отличии от сварога. Не, понятно, что это TIG аппарат и ММА режим у него не основной, но все равно я удивлён. Брал на озоне за 16 с копейками, сейчас вроде даже ещё дешевле. Завтра будет возможность с ним еще поиграться. Думаю проверить его на честность мощности токовыми клещами и потестить ёмкость комплектных аккумов в амперчасах и в электродах. Как раз есть задача есть, починить на даче поваленный деревьями после апрельского снегопада забор. Если у кого какие вопросы будут, пишите.

Как-то подробнее можно описать? Чтобы схема была, список деталей с номерами. Как регулировка происходит? На фотках же не видно ничего. А то пока как в известном меме: "Очень интересно, но них... рена не понятно"(с).

При таких вводных может проще эти втулки чем-нибудь "приклеить", типа анаэробного вал-втулочного фиксатора? Если там высокой температуры при работе нет, то может и сработает.

Есть мнение, что это реклама жуликов или раскрутка канала.

А CuSi3 на нем не пробовали? Заводские настройки синергетики на нем профанация. По крайней мере на первой версии аппарата. Всё равно приходится вручную донастраивать. У Фоксвелада 200 ДП с этим всё намного лучше. Но там свои косяки.

Есть описание переделки? Если не секрет. На 150А уже кончились, но на 205А еще есть по 3100, что тоже смешная цена.

Повреждение таких тонких радиаторов целесообразнее варить или паять?

Может в воде набодяжить средства для химчистки салон типа Vinet, им из опрыскивателя обработать, потом чистой водой смыть. Обдуть и обработать изопропаноловым спиртом, чтобы остаки воды связать. Потом опять компрессором продуть и феном прогреть или в теплое место на сутки. Я так свежезалитые чаем/пивом ноутбуки и телефоны чинил. Без моющего средства естественно) Просто вода после осмоса (только на экран сзади не лить!), изопропанол и прогрев плат феном. Всё работало без проблем.

Я глушитель на дизельном уазике лет 5-6 назад варил 316l, недавно смотрел, все идеально. Это 312я присадка. К ней по составу ближе всего 309l. Тоже где-то читал, что ею этот поддон варили и довольны были. Думаю если МНЖКТ хорошо подошёл, то и NiCu-7 точно не хуже будет.

Вопрос уважаемому сообществу. Приключилась тут на моей домашней пузотёрке стандартная болячка ФВ Поло с двигателем CFNA, треснул выпускной коллектор. Беглый гуглинг показал, что трескается у всех без исключения. Трескается оно в 100% случаев в одном месте. Забыл сфотографировать, но выглядит приблизительно так: Материал там непонятный, но судя по обсуждениям, точно не чугун, скорее всего какая-то магнитная нержавейка. Сварка якобы не помогает, ибо в связи с убогостью конструкции и тонкостью металла, чуть ли не сразу начинает трескаться рядом. Но почитав как варят, без разделки, без засверливания и в 90% обычной проволокой СВ-08Г2С, понял, что доверять этим отзывам особо не стоит. Вопрос. Как грамотно все это заварить чтобы рядом не потянуло и не лопнуло? Понятно, что нужно засверливание и разделка. Варить с подогревом или можно и без? TIG или MIG использовать? Какой присадок оптимальнее применить? Из того что есть в наличии, думаю лучше подходит что-то из 316l, OK 13.32, ER NiCu-7. Я так понимаю, нужно что-то относительно пластичное в качестве материала. Конечно, можно было бы тупо заварить п/а с СВ-08Г2С, но не хочется через 5-10 тыс опять туда лезть.

Вроде же пишут, что он лучше на постоянке и по нерже. Выходит для тонкого алюминия он тоже подходит? Это понятно. Но у меня и вопрос общий был. Без подробностей. Можно попробовать более развёрнуто его поспрашивать, но тогда будет классическое "в правильно заданном вопросе уже половина ответа"(с)

Тоже стало интересно, спросил у нашумевшего китайского ДипСика. В целом, достаточно адекватно ответил. Если не принимать во внимание совет на счёт ториевого электрода Для обывателя больше и не надо, а профи такие советы не нужны

дубль

Чего "много счищать"? На тонкой нерже наоборот мало возни с обработкой после плазмы.

Можно плазморезом, с помощью самодельного "циркуля" из полосы, но придется маленькую дырДочку в центре сверлить. Я так для гриля вырезал круг из тонкого металла. Довольно точно получилось.

Можно же в массивном медном бруске или радиаторе выфрезеровать/высверлить под необходимый диаметр трубки полость и прикрепить её к самой трубке с обратной стороны? По-идее теплоотвод будет хороший и варить люминь будет сильно проще.

И с чем это связано?

Кстати, неплохо варится, если при сварке внахлест, листы изнутри обработаны грунтом с цинком 98-99%. По прочности получается не сильно хуже какой-нибудь св-08г2с, а стойкость шва и околошовной зоны к коррозии получается несравнимо выше. Особенно в закрытых полостях. В теме ремонта кузовщины CuSi конечно вне конкуренции. Но дорого...