Jakodzun

Есть мнение, что это реклама жуликов или раскрутка канала.

А CuSi3 на нем не пробовали? Заводские настройки синергетики на нем профанация. По крайней мере на первой версии аппарата. Всё равно приходится вручную донастраивать. У Фоксвелада 200 ДП с этим всё намного лучше. Но там свои косяки.

Есть описание переделки? Если не секрет. На 150А уже кончились, но на 205А еще есть по 3100, что тоже смешная цена.

Повреждение таких тонких радиаторов целесообразнее варить или паять?

Может в воде набодяжить средства для химчистки салон типа Vinet, им из опрыскивателя обработать, потом чистой водой смыть. Обдуть и обработать изопропаноловым спиртом, чтобы остаки воды связать. Потом опять компрессором продуть и феном прогреть или в теплое место на сутки. Я так свежезалитые чаем/пивом ноутбуки и телефоны чинил. Без моющего средства естественно) Просто вода после осмоса (только на экран сзади не лить!), изопропанол и прогрев плат феном. Всё работало без проблем.

Я глушитель на дизельном уазике лет 5-6 назад варил 316l, недавно смотрел, все идеально. Это 312я присадка. К ней по составу ближе всего 309l. Тоже где-то читал, что ею этот поддон варили и довольны были. Думаю если МНЖКТ хорошо подошёл, то и NiCu-7 точно не хуже будет.

Вопрос уважаемому сообществу. Приключилась тут на моей домашней пузотёрке стандартная болячка ФВ Поло с двигателем CFNA, треснул выпускной коллектор. Беглый гуглинг показал, что трескается у всех без исключения. Трескается оно в 100% случаев в одном месте. Забыл сфотографировать, но выглядит приблизительно так: Материал там непонятный, но судя по обсуждениям, точно не чугун, скорее всего какая-то магнитная нержавейка. Сварка якобы не помогает, ибо в связи с убогостью конструкции и тонкостью металла, чуть ли не сразу начинает трескаться рядом. Но почитав как варят, без разделки, без засверливания и в 90% обычной проволокой СВ-08Г2С, понял, что доверять этим отзывам особо не стоит. Вопрос. Как грамотно все это заварить чтобы рядом не потянуло и не лопнуло? Понятно, что нужно засверливание и разделка. Варить с подогревом или можно и без? TIG или MIG использовать? Какой присадок оптимальнее применить? Из того что есть в наличии, думаю лучше подходит что-то из 316l, OK 13.32, ER NiCu-7. Я так понимаю, нужно что-то относительно пластичное в качестве материала. Конечно, можно было бы тупо заварить п/а с СВ-08Г2С, но не хочется через 5-10 тыс опять туда лезть.

Вроде же пишут, что он лучше на постоянке и по нерже. Выходит для тонкого алюминия он тоже подходит? Это понятно. Но у меня и вопрос общий был. Без подробностей. Можно попробовать более развёрнуто его поспрашивать, но тогда будет классическое "в правильно заданном вопросе уже половина ответа"(с)

Тоже стало интересно, спросил у нашумевшего китайского ДипСика. В целом, достаточно адекватно ответил. Если не принимать во внимание совет на счёт ториевого электрода Для обывателя больше и не надо, а профи такие советы не нужны

дубль

Чего "много счищать"? На тонкой нерже наоборот мало возни с обработкой после плазмы.

Можно плазморезом, с помощью самодельного "циркуля" из полосы, но придется маленькую дырДочку в центре сверлить. Я так для гриля вырезал круг из тонкого металла. Довольно точно получилось.

Можно же в массивном медном бруске или радиаторе выфрезеровать/высверлить под необходимый диаметр трубки полость и прикрепить её к самой трубке с обратной стороны? По-идее теплоотвод будет хороший и варить люминь будет сильно проще.

И с чем это связано?

Кстати, неплохо варится, если при сварке внахлест, листы изнутри обработаны грунтом с цинком 98-99%. По прочности получается не сильно хуже какой-нибудь св-08г2с, а стойкость шва и околошовной зоны к коррозии получается несравнимо выше. Особенно в закрытых полостях. В теме ремонта кузовщины CuSi конечно вне конкуренции. Но дорого...

На фото уже после очистки копоти и точками варилось? Я где-то видел старый ролик, там немцы CuSi варят кузовщину и объясняют что как. У них там сплошной шов, пульс, копоти нет, брызг тоже. Так же показывают как крышу какого-то ВАГа в нахлест точками варят. В верхнем листе отверстия, нижний с зазором от верхнего. При сварке медь затекает в зазор и получается как заклёпка. Но нихрена не объясняют, какие режимы, какой аппарат и т.д. Чисто реклама. Но кое-что почерпнуть из видео можно. У меня на крыше уазика багажник порвал стык в районе водостока, тупо по заводским точкам оторвало. Высверливал и варил CuSi. Понравилось. Уже 3 года как всё держится без трещин или повреждений.

Да, смотрю фотки, ещё всегда брызг очень много. И прилипают намертво. Только счищать лепестковым.

Цинк поди горит. Можно же светофильтр на маске настроить? Будем экспериментировать, спасибо!

Что-то я не догадался в смеси варить. Нужно будет попробовать. Т.е. я так понимаю главное индуктивность на максимум и потом напряжение подбирать?

Да. Тут у Иванеса года 4 назад купил.

У меня проволока 1мм, но и кузовня на уазике тоже 1мм. Помню намучился подбирать режим. В итоге точками более-менее получилось. Сплошные первые пару см норм, а потом хрень начинается, так и не поборол.

Про искровую пробу я в курсе. Но как по ней понять, что в присадке в основном никель и менее 10% хрома? Хотя может быть и есть такие профи.

А если маркировки нет, есть способ определения "большого процента никеля"? В смысле какой-нибудь простой, без спектрографа. Как определить, что сварщик пакистанец? Они всегда перед сваркой электрод в дугу гнут!)

В нём же режима для CuSi3 нет! Я пытался вручную настроить под 1мм проволоку, но что-то более-менее приличного так и не получилось.

Это как? Что электроды медной проволокой обматывают видел, а тут совместная подача с УОНИ прутка нержи?