Учусь

@Aikimann, Если дырка не большая, можно гайку приварить, потом вкрутить болт и обварить его.

Только ли управленцев? Нормальных работяг тоже дефицит как бы. Да и тут дело такое. Нужен ли адекватному самостоятельному работяге начальник?...А вот такой управленец без работников...

Видео сравнения смотрел, с одной и той-же камеры и ракурса, быть может конечно просто плохая фокуссировка была в случае 2,5. Один фиг маски +-за одну цену купить можно и всё они не плохие. Тут бы в работе все посмотреть, но это не в Миассе и даже не Екб и не Че.

Чёткостью картинки.

А как вам такой (optrel Vegaview 2.5 ) вариант? Подсказали, говорят не очень. Вот видос по викингу. Обратите внимание на цвет панорамы (деревья, небо на фоне) во время сварки

Глянул, к сожалению не нашел не одного видео, в котором был бы показан вид из маски в открытом и закрытом состояниях. Светофильтр 1/1/1/2 против 1/1/1/1 у ТЭКМЕНА и Линкольна, в открытом состоянии 4дин, против 3,5. +-цены одинаковые. Про Российскую розницу я не говорю, могу и месяцок подождать За совет всё равно спасибо

Народ, подскажите маску до 15к. Я, так понимаю, смотреть в сторону ТЭКМЕН 820/815/730, у них есть вообще принципиальны отличия или только размер светофильтра? Есть ещё какие другие дельные варианты? Lincoln Electric Viking 3350 тоже подходит Из хотелок: затемнённость в открытом состоянии поменьше (на 2,5 дин у меня денег пока не хватит). нравятся стёкла с аквамариновым цветом, хотелось бы такой светофильтр. со временем хочу купить и установить турбоблок, кстати как вы считаете нужна ли такая фича? Отсюда кто-нибудь заказывал? Могу у форумчан чего-нить купить

Вот вообщем то, что я обещал сделать, посверкал рутилом. Если быть объективным, в данном случае, не заметил я особой разницы между монолитом и ОК46. Хотя монолиту было тяжелее, ведь сварка велась фактически на холодную. В тесте участвовал мой гловерс (форсаж дуги и горячий старт по нулям, т.е. на протяжении сварки теоретически мы имеем тот ток который выставили), 2 пачки 3мм ок46 тюмень (2015 и 2017 г.в.), пачка монолита, УОНИИ и ЛБ52у 2,5мм, а так же труба со стенкой 4мм. Делались надрезы отрезным кругом 1,6мм, все швы вертикалы, на рутиле с отрывом. Как и предсказывалось, 70А это не сварка: 85А уже лучше, но всё равно маловато: 91А, заключительный, возможно стоило поднять еще на 4А, тут правда уже разогретая труба и на холодную ампер 8-10 можно было накинуть: 55А, УОНИ (можно было бы еще 3-4А накинуть) и ЛБ вне конкуренции и зачёта : Общий вывод. Кратер идёт практически на протяжении всего шва, что на монолите что на ЭСАБе. Кратера не будет если не будет зазора и сквозного прожога металла. Рутиловые электроды не моё. УОНИИ от ЭСАБ, норм.

Конец истории, хватило герметика между соплом и переходником.

Я о таком даже не знал. Всё по старинке А в 90% быстрее всего через процессэксплорер (по удалять и по отключать всё левое, высвободив мизерные мощности) с последующим запуском антивируса ибо компы в 90% случаев, мягко говоря, попадаются тормознутые. Был у меня недавно такой, винда грузилась из-за вирусни минут 20, при том что на своём я привык ожидать с момента включения до работы секунд 10. А при запуске антивируса сей экспонат бы в 99% ушел в себя. Вообще не вижу смысла сравнивать гору антивирусов, все хороши и справятся со своей задачей. Можно конечно забить какой-нибудь хард вируснёи, создать его резервную копию и начать прогонять антивирусами, выясняя кто эффективней, но кому это надо? Важен конечный результат - чистый комп, а чем это достигается личное дело каждого. Пойду поработаю

Там и есть ссыль на свежий файл. 2 клика и он у вас. Если меня просят почистить комп, то сначала я убиваю и удаляю всё подозрительное процессэксплолером, потом др.вэб очищает остатки.Ну это если комп не совсем засран. В противном случае формат диск, с изначальным создании резервной копии важный файлов. АВЗ тоже хорош, но не для среднестатистического юзера, опять же он хороших для тех кто считает что его комп заразился доселе не виданным

@m4shaman1980, Поговорил на выходных с несколькими сварщиками, с достаточно хорошими навыками в РД, которые подрабатывают на сварке газопроводов/отопления и т.п. Посмотрел швы - красивые. Спросил про ок46, кратер при сварке в отрыве считают нормой, точнее не помнят когда было иначе.

@Дед мазай, https://free.drweb.ru/cureit/ на 99% вылечит комп. Остальное это процессэксплолер от майкрософт. Ко всем, если помощь или какая-либо консультация по абсолютно любым компьютерным вопросам кому из форумчан нужна, пишите в лс или скайп и при наличии свободного времени обязательно помогу.

Как верно заметил Игорь выше, звук как у реактивного истребителя. Было же всё ок, потом резко стало не ок. Так не бывает. Говорю же, изначально были бело-голубые и золотистые швы в 90%, на протяжении 2-х недель практически каждодневной сварки нержавейки. Причём во всех положениях, кроме потолка (не работал в нём). На гроверсе моём максимум 10 секунд. Я на 2-ке ставил 5 сек. А когда на импульсе 190А сваривал - 10 и только для того чтобы вольфрам остыл. Герметик только между соплом и переходником. По новой теории, виновато именно это соединение - сдувает аргон из зоны защиты уже сформированнного и не остывшего шва. А вот по вылету электрода из этого сопла у Вас с Игорем есть общее, 3 максимум 5 мм. Хотя в этой ветке, мне давали совет, что можно его выдвигать до полутора диаметров сопла. Я просто привык сваривать на короткой дуге, в районе 1мм, и мне удобней если электрод подальше выдвинуть, а тут 16мм сопло в самый раз. Надо тесты провести Нет у меня нержи, на которой можно поиграться, заеду на металлобазу возьму кусок.

Сварочный ток тоже очень важен. Я так понимаю купить колбочку-ротаметр? Опять же родилась теория. Поскольку сифонит горелка, то в некоторых положениях, поток аргона из выходя из щелей перемешивается с воздухом и начинает обдувать остывающую нержу, ну и возникает внешний вид как при грязном аргоне. На пятно проверял всегда серебро с с некоторым золотым оттенком, может правда из за освещения, да и сопло в таком случае находится перпендикулярно шву... Отступая не много от диалога. Я конечно понимаю, что мой стаж аргонщика месяцев 6 и вызывает скепсис. Но грязный газ по внешнему вида шва я отлечать уже научился, и так не бывает, что вот ты свариваешь всё норм, потом прерываешься, для удобства меняешь угол наклона сопла и положение тела и всё становится несколько печально. Нет, не пережигаешь металл,к тому же его потом обработают в добавок пастой и немного полернут, так что цвет шва станет как у основного металла, важен лишь внешний вид шва. Меня просто это напрягает. В любом случае я сегодня съездил на работу, высокотемпературным герметиком сделал прослойку-прокладку между соплом и переходником. С вилкой - подожду ответ агни, но с болтиком тоже что-то сделаю, и увидем результат. По дороге взял фотик, видно как менятся цвет. Лепестки 2мм, труба 1мм. Сначала сваривалось изнутри, потом снаружи. В обоиз случаях ширина шва около 4-5мм. Присадок внутри 2,4, снаружи 1,2. Режим импульный. 190/25А, скважность 30, частота тоже в районе 30Гц, вроде 34. Тавровые соединения (с трубой) Линейный 75А (присадок 2,4), внешний угол 60А (присадок 1,2). Тавр. Вн. Угол Стык. внутр. Стык. внешн. Вот ответ АГНИ: Возможно посадочные конуса головки не притерты. Попробуйте притереть. Для этого необходимо снять заглушку на вилке и подтянуть винт, после чего головку покрутить, потом опять подтянуть винт и снова покрутить и так несколько раз. До тех пор пока конуса не сядут, вы поймете (головка начнет поворачиваться с заметным усилием и может появиться характерный металлический скрежет). Так как узел подвижный, полностью исключить утечку не получиться, но должно стать лучше.

Видно как черная заглушка слегка приподнимается вверх. Вообщем я примерно понял ваше решение - увеличить расход газа с 8 литров (текущий расход), скажем до 12. Еще раз повторю это сопло 16мм, с сеткой внутри. ЗЫ. Я просто высказал своё негодование и не большое разочарование что-ли, как тогда в ситуации с ОК46. Форум всё-таки. Посмотрю что АГНИ еще ответят. Горелка безусловно хороша, на 100А гонял я её как-то часа 4, была тёплой. Проверять начал с редуктора, заменой, потом шланги продувал/проспиртовывал, чистил аппарат, кидал в обход клапана, далее разобрал полностью шланг-пакет, проверил шланчик на герметичность, тоже проспиртовал, опосля уже саму горелку...Спишу всё на полосу невезения

Дует так, что щекой чувствуется Правда это если пальцем сопло зажать.

Я без поддува свариваю, просто с двух сторон. Понятно что, если цвет шва, с той стороны, где использован поддув отличный от серебристого, то это либо плохой газ, либо плохая защита. Правда еще не совсем понятен вопрос.

У меня сопло 16мм, сейчас телефон с фотиком сломан и условно на старой фотографии показал. Я уже 500 кг нержи изварил и всё ок было. До этого Четверга....Даже на тавровом соединние мутота. То белый шов, то фиолетовый...Я всё перекопал уже Тут такое, я на вп-17 старой, пока не устранил утечку через колпачок, сваривая не мог получить соломенный цвет на нерже, устанил, дело пошло. Ps почему в четрверг не написал. Ну что зря наговаривать. Вот, периодически между субботне-воскресной работой, я проверил все соединения на герметичность методом окунания в бак с водой, на всякий случай, чистым спиртом почистил все шланги. Произвёл полную продувку сварочника, разобрал всё до винтиков и собрал, в бубен только не стучал Тут еще отступая от темы. Мне сломали моё любимое 16-и мм сопло и пошли в магазин покупать, а его цена там 500р !

Народ подскажите. На месте сочленения вилки и головы горелки значительно подтравливает, особенно из под чёрной заглушки. Обостряется, если сопло перпендикулярно ручке, чем более развёрнутый угол между соплом и ручкой тем меньше проявляется. Цвет шва от золотистого (когда всё норм) до фиолетового (при перпендикулярном расположении сопла). В основном свариваю нержавейку, доставляет дискомфорт. Как побороть? Проявилось резко, во время сварки 2мм нержи на токе 70А, ставил прихватки, которые неожиданно стали тёмными. Газ чистый 100%. Проверил абсолютно всю систему на подсос воздуха, начиная редуктором, а заканчивая горелкой. Нашел два места, оба в горелки. Одно между соплом и переходником (совсем не много и поправимо очень тонким слоем высокотемпературного герметика) и второе, о котором рассказал выше. Естественно винт затягивал.

Ну у меня 2 пачки, одна декабря 15-го, другая середины этого, старая чуть лучше, но пора/кратер тоже есть.

Вообщем сам спросил, сам ответил. Может кому пригодится:

Я тут опять посверкал минут 10, пока транспорт до дома ждал. Поставил те уловные 70А, горячий старт и силу дуги выкрутил в ноль, полярность прямая. Условно, первые сантиметров 5 картера в оконцове нет, потом металл начинает разогреваться и он появляется, там даже ванна как бы пенится начинает, проделал процедуру 3 раза, результат не изменился. Просто наблюдения. Пока телефон с фотиком не починю или фотик отдельно не возьму картинки выложить не могу

@Кустарь, Хорошая детская коляска получится

Всем привет. Вообщем небольшая предыстория и несколько вопросов. Сваривал чан из 2мм нержи - стыковые соединения 60А, режим линейный, присадок 1,2мм сварка с двух сторон, без поддува (хотя после сегодня я всё-таки заморочусь). Проварил с одной стороны, сделал небольшое усиление около 1мм, короче нормально, швы светлые - бело-голубые и золотистые и на 80% без ежей, 20% - косяки плазмы (резы под 45 градусов и криво прорезанный металл - 1-2мм зазоры), начал сваривать с другой и полезли родимые прямо по сделанному шву, причём много, что меня несколько напрягло. Я их конечно полечил, но рисковать не стал, в импульсном режиме. Пара вопросов: Давеча тоже сваривал 2-ку и было всё ок, может ли быть такое из-за другой марки нержи? (эта не магнитилась прям совсем-сосем) Есть ли какое средство для облегчения сварки с другой стороны? Я хоть не много и подчищаю болгаркой, но смачиваемость металла ванной гораздо хуже, чем при сварке чистого металла (необходимо дольше прогревать металл, что вносит больше погонной энергии, что в данном случае критично). Химическая обработка или ещё какой способ?