АндрейСВ

Варил такую уже не одну. Вот первая, вареная три года назад. После чьих-то проб. Проблема была только в том, что прутка присадочного не имел. И пришлось резать магниевый анод на брусочки и подавать используя пассатижи. По этому так коряво. Если коробка брпишная, то наверняка на детали должен стоять значок Mg в треугольнике или надпись magnesium.

Даже если магний, то при чем скачущая дуга? Сварка магния не особо от алюминия отличается. Что за снегоход? Может дуга скачет от намагниченной шпильки?

Да вроде с продукцией BRP проблем никогда не было. Все детали - рамы, подвеска, двигатели, коробки, отлично варятся. На фото похоже, как с газовой защитой проблемы. А магниевые детали у Ямахи часто встречаются.

@Миротворец, согласен. Руки не доходят.

Может сгореть не горелка, а шлейф. Токоведущая жила проходит в оболочке, по которой жидкость циркулирует. Сечение гораздо меньше воздушек. Уничтожил так 20 горелку, забыв включить БВО.

Принесли вчера переделывать. Мост от Нивы. Стальным электродом пробовали заварить трещину.

Клапан не ставил. До этого у меня мембранный насос стоял. Вот он шумел. Про этот не скажу, что бесшумный, но вполне терпимо. Если нужно, то могу снять процесс работы.

Вот такой насос работает у меня в БВО уже полтора года. 12 вольт, шестерёнчатый, давит примерно 3 атмосферы, расход через горелку 2 литра в минуту. На Алиэкспрессе стоит 600 рублей. Этот купил на всякий случай на замену.

Так дискуссия началась с вопроса@payk. И он сообщил,что у него нет возможности нагреть печку. Иначе он ремонт произвёл бы газопорошковой наплавкой. Это наверное самый надежный, в плане герметичности, способ.

Ещё могу поделиться своими ошибками, совершенными несколько лет назад по причине излишней самонадеянности, недостатка знаний и опыта. Сначала был котёл, который просили заварить на месте. Почитал форумы, взял полуавтомат с обычной омедненкой и ничего не получилось. Оказывается чугун жидкотекуч и потолочный шов положить невозможно. Почитал ещё форумы и обзавелся ПАНЧ. Тренировки в мастерской на тисках и выпускном коллекторе ободрили. Но блок экскаватора Хитачи потек после моего ремонта. Потом был неудачнная секция котла, который до меня заварили ок46. Снова без результата и герметичности. Хотя с деталями не требующими таковой проблем не было. Использовал в экспериментах и TIG и присадку CuSi. Положительный результат появился не так давно. К чему это все? Учитесь на чужих ошибках, иначе будет потрачено много сил, времени, ресурсов и средств, без удовлетворительного результата.

Я хоть и закончил училище 21 год назад, теорию легко вспоминаю. Не стесняясь при этом заглядывать в учебники. Вам упрощу задачу - наберите в Гугле, Яндексе или ином поисковике, фразу "способы сварки чугуна". Это ответ laguna.

Конечно, основываясь на своём опыте советы давать можно. На то он и форум - одни спрашивают, а другие отвечают. Но кто будет нести ответственность, если у другого не получится? Правильно, никто. Технологиям сварки чугуна десятки лет, как и материалам при этом использующимся. Нужно только ПОЧИТАТЬ рекомендации в специализированной литературе. Но для многих это оказывается сложно. Если технологию упростить по своему, подгоняя под текущие задачи, то положительный результат получить конечно можно. Но тут присутствует элемент случайности - повезёт или не повезёт. Хотя даже почерпнутые знания + правильные материалы не всегда гарантируют удовлетворительные результаты. Тому есть примеры в этой ветке. Так что есть ли смысл греть чугун до двухсот градусов, если горячая сварка чугуна производится в пределах 400-600 градусов? При этом используя ПАНЧ? Мешанина какая-то получается. Поверьте опыту, всё начинается с того, что хочется попробовать, изучения вопроса, покупки сварочных материалов. А потом приходит недоумение и разочарование, когда красивый шов травит, как решето. Потренируйтесь сначала на "кошках", чтоб потом кому нибудь не пришлось матюкаться, исправляя вашу работу.

Инструкцию к ПАНЧу найти не проблема. Производители, да и разработчики, то бишь институт Патона, создавали этот продукт для сварки на холодную.

ПАНЧ - сварка на холодную, не нагревая деталь выше 60 градусов, короткими стежками, с проковкой, косичку плести.

Так пусть покажет, раз можно.

Да я сам удивляюсь, как можно сантиметрами измерять. Допустим, видел у конкурентов на сайте, алюминий 200 рублей сантиметр. Одно дело в тёплой мастерской, сидя за удобным столом заварить двух сантиметровый шов на чистенькой детальке. А другое, те же два сантиметра, но на выезде, в яме, по колено в воде, потолочный шов. Прикидываешь сложность работы, затраченное время и расходку, возможную ответственность и называешь цену. А кому нужно, пусть делит сумму на протяжённость шва. Но это касается индивидуальных случаев. А если однообразная работа, то можно и постоянный ценник установить. Например диск литой от легковушки. У меня 1500 за типичную трещину. Если оптом, то можно и скинуть. Но это цена с обработкой.

Довольно распространённая человеческая черта - учиться на своих ошибках, а не на чужих. Зайдёт ко мне в мастерскую какой нибудь механик, поводит носом, назадаёт глупых вопросов, пока что нибудь ремонтирую, а потом -"Сколько за работу?", "Тыщу за пятнадцать минут?","Ух ты!!!", ""Сколько сварочник стоит?", "Нихрена себе!", "А китайский?". А потом мне привозят на переделку детали "заваренные" без малейшего намёка на подготовку, загаженные сверху. "Сварщик не хочет учиться, не получается, не можем настроить" - и так далее. А есть и такие, у кого что-то получается, по их мнению, и сразу начинают "бизнес". И многих клиентов устраивает такая работа, так как они не знают, как должно быть.

Уважаемый @Tipa argonchik, если вы ждёте, что вам тут сразу в пяти предложениях дадут исчерпывающую инструкцию, потом подойдёте к аппарату и у вас сразу всё получится, то глубочайшим образом ошибаетесь. Свой опыт и знания из башки в башку не получится перенести, как на флешке. Читаете инструкцию от своего аппарата, потом изучаете эту ветку форума. Да, 52 страницы. Затем ещё две части, ну и целиком Аргонодуговая сварка — TIG.

@AKeeper, Чтоб теперь загерметизировать, придётся потрудиться. Был у меня блок ЯМЗ 238. Размороженный, а потом варенный кем-то волшебными электродами. Не помню названия, но Гугл сообщил, что они для сварки жаростойких сталей. Долго это вырезал. Варил TIG косичками из ПАНЧ короткими стежками, колошматил по ним молотком. Но поры замучали. Так их до конца и не победил. Всё это было замазано сварочным герметиком Body. Вот несколько фото. На самом деле копоти никакой нет, всё было чисто, но так камера на телефоне воспринимает. У меня тогда CuSi3 не было.А вы попробуйте немного снять швы и ей по верху слой наплавить. Короткими стежками и с проковкой.

@AKeeper, нужно было ко мне везти. Ничего сложного изначально не было. Есть и ПАНЧ и CuSi.

@psi, ага. Массу со стола снимаешь и держишь в руке, пока включаешь аппарат и он проводит своё тестирование. Иначе ошибку выдаёт. Не помню какую.

@Katana 1100, Не поймите не правильно - только белая зависть к шикарному оборудованию. Просто хочется услышать, действительно ли эта горелка стоит своих денег? Двадцатка мене нравится. Вот и подумываю сменить китайку на приличный бренд - Бинцель или что другое. А может стоит пойти по вашему пути?

О. боже мой! Какие страсти из-за такой мелочи. Неудивительно, что люди после споров в сети, находят друг друга в жизни и мутузят. Ветка как называется? "Советы начинающему аргонщику". Вот и таблица эта для базового понимания. А уж тем. кто по опытней она явно ненужна. И начинающим без разницы чем легирован электрод и отличия не увидят. И сомневаюсь что кто-то из присутствующих профессионалов 100% различит электрод, если стёрта маркировка. Я когда учился, то у меня был набор вольфрамовых электродов разных диаметров и разного цвета. так я вообще думал, что на кончике маркировка диаметров.

Раз вам нет, так пройдите мимо. А кому то пригодится.

Похожа она на двухсотую с воздушным охлаждением или 260, а ещё на 450 с водяным. В них похожие цанги. Только не пойму, что вы мне объяснить хотите? Разве на разных горелках разная зависимость диаметра электрода от максимального тока на котором он может работать?