Глобул
-
Постов
5 878 -
Зарегистрирован
-
Посещение
-
Победитель дней
56
Тип контента
Профили
Форумы
Блоги
Загрузки
События
Весь контент Глобул
-
Што? Расшифруйте мне это на русский, а то я даже предположить не могу о чём сказано.
-
Репетируй движение горелкой по будущему шву вхолостую перед сваркой.
-
Незнаю. У меня в Яндекс-браузере много файлов работает, а в остальных нет.
-
Навалом. Выполняйте по пунктам: Паронитовые прокладки густо смазать графитовой смазкой.На время прихваток и сварки вместо верхней прокладки использовать сплошной круг из того же паронита чтобы капельки металла не сыпались в кран. Если прихватите на двух болтах то остальные могут не попасть по смещению отверстий. Надо хотя бы вставить все болты. Это обязательно. Если труба в которую вы врезаете кран жёстко заневолена и не имеет никакой подвижности, то обязательно затянуть четыре болта с каждой стороны, а потом прихватывать и варить, иначе соединение не стянется, то есть после сварки прокладки не удастся нормально сдавить и они будут течь. Если хотя бы один конец трубы имеет свободу, то лучше варить без прокладок, но надо внимательно просмотреть что плоскости фланцев ровно легли друг на друга. Там кажется что оно полюбому будет ровно, но на самом деле перекосить их можно запросто. Поливать надо если вы будете варить непосредственно фланец. А в вашем случае не надо ничего -- жарьте смело, только заглушите сверху, и смажьте графиткой паронит По окончанию сварочных работ установить ВСЕ болты и равномерно затянуть. Шайбы должны стоять с обеих сторон, и со стороны шляпки болта, и со стороны гайки. Нас за эти шайбы технадзор в г. Крымске отлюбил. Насчёт граверов не знаю нужны или нет. Вроде как на насосах нужны а в остальном просто шайбы. На следующий день протянуть болты снова, иначе может потечь. Возможна ситуация когда соединение всё равно будет подтекать, а болты будут тянуться и тянуться. Значит это прикольные китайские болты из пластилина, нам такие попадались.
-
Самое интересное, что это не закономерность. Я в своей практике нарывался на суровый технадзор, который требовал сделать всё правильно. И беседовал с ними "за жизь" бывало.Говорят что нанять организацию которая всё правильно сделает дорого до жути, но самое страшное, что эти организации частенько сами определяют сроки, и начало исполнения работ. Вобчем неудобные они со всех сторон. А квалифицированных шабаёв прослойка очень узенькая, найти их и нанять тоже стоит затратить время и усилия, но это сделать можно. Тут ключевое слово "сделать". Люди которые работают на своём месте, они находят квалифицированных и относительно недорогих исполнителей. А те, которые считают что в "этой стране" ничем кроме набивания кармана заниматься не стоит, исполняют в итоге "Зимние вишни"... далее в политике.
-
Потому что всю жизнь свариваю. Перед попыткой зажечь дугу всегда голова дёргает маску опустить.
-
А я видел сварщика, которому защитное стекло мешает. У него только тёмное стекло в маске стоит и всё. Он их ящик купил в Леруа и не парится вапще.Пару слов об этом сварщике. У него отец всю жизнь на нефтепроводах, ну и сына натаскал тоже. Потом при развале союза они с Казахстана смылись на Кубань, тут на Кубани нефтепроводов нет, так что варит газ. Краснодарские пиловцы светить его швы не хотят -- доверяют. Так что это индивидуально. Ты разницы не видишь, а она есть. Я её вижу. А вот разницу с защитным стеклом и без уже и я не вижу. А она есть. Ну я то всё равно дёргаю -- мне без разницы. А вот начинающему да -- сильно удобнее в этот момент ничем не дёргать. Тут ты конечно прав -- это удобство перекроет все размытости и непрозрачности.Но люди разные, и я сообщаю что вобще-то разница есть, и может для кого-то она будет критична.
-
Спасибо. Буду знать.Но тем не менее смысла это не меняет -- маска с двумя минеральными стёклами получит оценку четыре ноля. Па... па...памедленнее... Маску надо выбирать очень придирчиво. Особо обратить внимание на возможность установки обычного защитного стекла. Сейчас с этим туго. Все делают маски под пластиковое защитное, а у него на второй день рассеяние такое что вместо ванны видно просто белый шар дуги за которым прячется всё что нужно видеть сварщику. Найти маску с простым стеклом с завода мне последний раз не удалось. Нашёл новому сварному LAMBDA QUATTRO ELEMENTI, заказал, но и она на картинке вроде с простым стеклом, а приехала с пластиком. Сварной помучился недельку, и вкорячил туда простое стёклышко. Сама маска довольно хороша и удобна. Теперь о стёклышках. Заказывал я их человеку который занимается резкой стекла. Взял сразу около сотни, а зря. Нарезал он их довольно не точно -- лишний миллиметр не даёт вставить стекло на место, приходится как то обгрызать стекло плоскогубцами и потом затирать на болгарке, короче кончились они слава богу, и я заказал снова но у другого человека. Точность резки у нового стекольщика оказалась примерно ЧПУшная -- все стёклышки один в один как скопированные. И все завёрнуты в плотную белую бумагу по десять штук, и свёртки подклеены малярным скотчем. По цене они мне обошлись около трёх рублей за штуку. То есть за почти 140 стёкол (так получилось с обрезков) я отдал триста рублей.
-
Да. У хорошего, дорогого хама класс прозрачности светофильтров будет 1/1/1/1 то есть четыре фильтра и все с первым классом прозрачности, а вот высшим классом прозрачности считается простое стекло. Таким образом простая маска будет иметь класс прозрачности 0/0 то есть иметь любой хамелеон. Вот за что я лично не люблю хамелеоны -- в них не видно нихрена. То есть то что я привык видеть в простой маске хамелеон смазывает.
-
@Vanguard, А самих спасателей спасать некому... еслиб не сварщики.
-
У вас теплообменники последовательно включены? Или просто между ними тройник ещё не врезали?Последнее фото, левый верхний угол -- фланец приварен прямо к переходу -- так делать нельзя. Вас могут за это наказать. И кстати что это за баклуша от которой этот фланец? Чот я её опознать не могу.
-
Это правда. А это не правда.
-
Вот вам этот форсаж дуги везде и всюду мерещится. Просто аппарат с нормальной ВАХ прекрасно варит уонями. Из старых советских генератором было варить всё таки лучше чем ВДУ-шкой. В некоторых РМЦ были такие "поросята" -- электродвигатель и сварочный генератор на одном валу -- просто прелесть какой ток давали. Я на таком плотно сидел три года, когда на ЖД работал, но там уже искусственно соединённый советский электродвигатель 80-х годов и немецкий сварочный генератор 1934 года выпуска. Просто генератор даёт жёсткую характеристику, которую заваливают балластником. Вот и весь форсаж. А теперь мне кажется это просто фишка для манагеров. @alexofarada, Есть специальная тема по уоням: УОНИ-13/55 расскажите, пожалуйста, что это за электроды. Туда пожалуйста. Это пусть здесь останется, как отсылка к теме про самые обсуждаемые электроды.
-
Если мне не изменяет память, то по нормам 900 мм. Ну во всяком случае водопровод я, как было рекомендовано, закопал на метр. @Вад11, ты путаешь краснодарский край с "Сочами". Вот там внатуре лепят разводку воды по задней стене частного дома, и не заморачиваются. И то это только в Сочи, а уже в Туапсе морозы по три, пять градусов это норма. У нас же до двадцатки может придавить запросто. Да и промерзание это не единственный фактор. Всё в движении. Я за свою жизнь пережил несколько ощутимых землетрясений и вот одно из них -- днём. Запомнилось что стоишь в городе на асфальте, а впечатление такое как будто ты на льдине плывущей по волнам. С тех пор я перестал считать грунт неподвижной статичной вещью. Вот в этом не силён, извините. Единственная мысль про автомобильные пороги, мовиль и тому подобные процедуры.
-
Просто у вас фланцы не текли. А когда водичка начинает сквозь фланец наружу сочиться становится грустно. Та нормально там всё заварено -- материалы не те, вот их и рвёт.Яж говорю -- порвало фанеру, залепили картонкой, думали она будет держать -- не будет. Надо клеить фанеру, и причём на ПВА, а не на силикатный клей.
-
Я за последнее время насмотрелся на порванную и заваренную сельхозтехнику, и сделал один вывод. Вот рама какого-нибудь плуга, или дискатора -- не суть. Немецкая -- сделана из квадратной трубы 90х90х10, или 120х120х12. После 5 лет эксплуатации начинает рваться (немцы делают правильно). Наши разумеется варят. И трещины разделывают (я был в хозяйстве, общался со сварным) и накладку приваривают толщиной 12 мм, и всё бестолку -- рвёт накладку чуть ли не точно в том же месте где была трещина на трубе. И такого навалом не только по трубам -- и пластины разные рвёт, уши и пр. У меня складывается впечатление, что треснувшую конструкцию из фанеры пытаются склеить силикатным клеем и усилить накладками из толстого картона, ибо фанеры просто нет. Я не фоткал конкретно трещины. Фоткать надо было немного другие моменты, но для представления сложности конструкции покажу:
-
Не -- низя.Это разные фундаменты, они будут давать разные усадки, и этот танец может закончиться эротическими мечтами о том, кто это придумал, представляя его в форме копытного животного с длинными ушами.
-
Тоже вариант. Но в угол биссектрису кинуть надо, пусть не из швеллера, а уже пофиг из чего. И не надо новую укосину посередине -- надо максимально длинную -- сколько есть остатка швеллера, весь его туда и загоняйте. Всегда сминайте конструкцию в своих фантазиях, и увидите что и куда начнёт сгибаться. Я предложил биссектрису из швеллера, ибо она на такую длину тоже должна иметь жёсткость (как сопротивление изгибу при работе на сжатие, ибо прочность (на разрыв) мы не рассматриваем ваабще -- на таком швеллере можно весь дом подвесить, но поставить дом на него низя -- швеллер согнётся), а вы предлагаете ещё одну укосину между углом и существующей. То есть эта новая укосина разобьёт биссектрису примерно папалам и таким образом придаст ей жёсткость. Следовательно аж из швеллера биссектрису делать уже не обязательно. Это при болтовом соединении в основном используется, а в вашем случае сделайте просто в углах косынки, и спите спокойно -- швы таким образом удлинятся в разы. Вряд ли он там работает, но может его и подопрёт немного при общей осадке дома. От стены всё равно не прокрасите и оттуда будет потихоньку лезть ржавчина. Поэтому варится и красится всё в цеху, а на месте прибивается к стене и собирается на болты. Единственное что подпорные накладки для укосины можно по месту приварить.А ещё вам могут сказать что такой способ не возможен -- кивните и не спорьте -- сказавший просто ни разу не видел как это делается, по этому и не верит в такую возможность.
-
@Новокубаноид,Если плита "пойдёт" то прочность швов уже ничего не решит. Моё мнение -- надо усилить укосину -- сделать её двойной. То есть наложить на неё такой же швеллер для получения профиля двутавра. Делается это грамотно через прокладки из листового металла между швеллерами. Затем жёстко привязать середину укосины к прямому углу распоркой из того же швеллера. Таким образом мы уменьшим её длину в два раза, следовательно увеличим жёсткость в два раза. Ошибки вашего "спеца": Он сделал опору на стену костылями из арматуры -- правильно, Но есть точка заделки арматуры в стену, и точка приварки этой арматурины к швеллеру. Зачем он эти две точки разнёс так далеко? Чтоб дать возможность этому участку арматуры сгибаться? А почему конструкция не покрашена? У спецов такая конструкция будет сварена и покрашена в цеху, а потом установлена на месте с минимальным применением сварки.
-
Он считал нагрузки? Или тоже, как вы и нас просите на глаз оценил ситуацию?По мне так укосина не выдержит -- её сомнёт, а вот у него было другое мнение, так что выход один -- инженера надо, а не "спеца".
-
Верно подмечено, но это справедливо для гаражных мастерских.А для заводского контингента... это к сожалению тоже справедливо, но там есть нюансы -- большинство ленивые, тупые, и их вечно торопят ещё более ленивые и ещё более тупые. Так что синергетика там рулит безраздельно.
-
Ответ не возможен.Вам надо или померять реальные напряжения холостого хода и во время сварки, и показать нам (это надо поснимать видео мультиметра на телефон), либо попросить оценки у ближайшего квалифицированного сварщика, коего я так понимаю нету. Есть ещё вариант что вам привезли либо плохие, либо отсыревшие уоньки. Тогда ни аппарат, ни руки тут ни при чём. При низком холостом ходе дуга на уонях всё же зажигается, но она очень не стабильна: Длинная сразу тухнет, короткая тоже тухнет и залипает. Если у вас происходит именно это, то виновен аппарат.
-
@kaev, Ваш вопрос перенесён в соответствующую тему. Извините, но у нас так положено, не плодить мелких тем, а задавать мелкие вопросы в больших текущих темах. Теперь по вопросу. Разборки с такими трансформаторами начинаются с принципиальной схемы. А поскольку она в природе существует только в голове того кто его склепал, то придётся её рисовать самому. Для начала рисуем трансформатор с соответствующим количеством обмоток и выводов на них. Для этого вызваниваем какие выводы транса каким обмоткам принадлежат, и указываем примерное сечение провода обмотки хотя бы в виде толстый или тонкий. Затем между выводами каждой обмотки проставляем значения сопротивлений, для того чтоб представить какое количество провода уложено между выводами. После этого рисуем схему трансформатора уже как бы в масштабе учитывая объёмы намотки между выводами. Только таким образом можно составить какое-то представление о назначении выводов о которых вы спрашиваете. Если не справитесь с этим сами, то мы поможем -- выкладываете сюда что вы нарисовали и намеряли, а мы облекаем это в нормальную схему. Как-то так
