Глобул

Записывай. Тут на форуме есть блоги -- я там коплю.А по твоей теме -- было у меня по молодости -- два кума. Один токарь, а другому отопление надо. Частный домик, 57 труба по кругу, всё как обычно, я пришёл, рассказал чо и как будет, где дырки ковырять, стыки посчитал, цену назвал... а они наточили сгонов с муфтами, и как я рассказывал всё на резьбах собрали. Сами.

Да подпись надо менять однозначно.

@Шурпет, ну я в своём репертуаре. То есть как обычно: красивая девочка, хорошая песня, и барабаны. Барабаны!

Жёсткости хватит?

Я конвертирую в .png с изменением размера. Тогда они не ложатся. Программа Fast Stone.

Это вопрос к администратору сайта.Не форума, а самого сайта.

Да. Уж.Действительно.

@Дед мазай, @SergDemin, и канистра, и труба в неё металлопластиковая -- очень практичное, на самом деле, решение. У меня такое висит, и прекрасно себя чувствует.

@Plehar, на первом видео подачи проволоки много -- варим так же в режиме КЗ. На втором мало -- да дуга шипит, а металл летит каплями -- не хватает его для струи. А в целом всё хорошо -- аппарат отрабатывает абсолютно адекватно тому, что вы делаете. Добавьте напряжение ещё, до 27 вольт, и играйтесь скоростью подачи. Переключатель вах похоже работает как индуктивность. Мне так кажется. Оставьте на тройке пока. Про индуктивность был недавно на форуме маленький скандал. Почитайте, может понимание придёт: http://websvarka.ru/talk/topic/10799-uroki-ot-vnuktig-nerzhavejka/?p=439545 Вам бы как-нибудь так изловчиться, чтобы одной рукой варить, а другой скорость подачи крутить. И неважно что там будет варится косо-криво, а важно услышать и увидеть как меняется процесс.

@3comma62, например при коренном проходе, на крупной трубе, когда заваривается зазор, и при этом предполагается ещё два прохода по нему сделать. Тогда "мясистость" этого прохода сверху вниз не имеет значения -- нам надо просто сплавить кромки внутренней поверхности трубы. Всё равно ещё всю разделку заполнять вторым проходом, и облицовывать третьим.

Это напряжение не будет сильно отличаться от напряжения на дуге, в отличии от ММА аппаратов, где оно внатуре "напряжение холостого хода", и отличается от напряжения на дуге очень сильно. Я вам советовал не снимать, а самому смотреть -- вглядываться в эту область. Многие этого не делают, и воспринимают её просто как световое пятнышко, которым они водят.Поэтому новичкам всегда надо напоминать, что расстояние между вашим глазом и сварочной ванной не должно превышать сорок сантиметров. Что значит добавлять? Расход по ротаметру увеличить?Нет. Не обязательно. Копоть появляется не от этого, а вот пузыриться если начнёт, то там смотреть надо что и как пузырится. Бывает вскипает основной металл, если он поганого качества. Для струйного режима вобще характерен дымный налёт, вокруг шва, эдакая копоть, но коричневых оттенков. И это нормально. Вы когда выйдете в этот режим, то сами всё поймёте.

@Schlosser, не -- ты слышал шо он сказал?

Даладна?А как мы в струю уходить будем? У полуавтоматов такого понятия нет, ибо опорным параметром является напряжение, оно стабилизируется на заданном значении. У ММА как раз таки ток является опорным, а напряжение -- как получиться. А получилось наоборот. Если у вас третий переключатель действительно регулирует индуктивность, и вы пробуете повысить её на малом токе, то да -- начнёт плеваться. Большей индуктивности больший ток. А в режиме сварки жести и индуктивность должна быть малой. Посмотрите что у вас твориться в той зоне, где идёт сварка. Вот в этих четырёх квадратных миллиметрах, где горит дуга, постоянно прерываясь на короткое замыкание и опять загораясь, это и есть тот самый треск который вы слышите. Неужели вы думаете, что такой маленькой и холодной ванной, вы добъётесь растекания металла? Очевидно, что надо ванну делать шире и горячее, для этого надо длиннее дугу, и чтоб она не трещала ваабще, а шипела тихонько. А для этого нужна смесь, как раз таки, и нужна энергия, которой вы не дали, и нужно количество металла. которое будет течь туда струёй. Попробуйте 26 - 27 вольт. Длина дуги, визуально, миллиметра три-четыре. И тихое шипение.И постоянно играться переключателем ВАХ -- чорть его знает что он делает на самом деле.

@3comma62, по пунктам: 1. горизонтальный шов -- подойдите к стене, и прочертите по ней горизонтальную линию -- это горизонтальный шов. Самое сложное пространственное положение. А то что вы сделали, называется нижним. 2. Вертикал сверху вниз -- имеет право на жизнь, но не в таком виде как у вас. 3. Вогнутый шов в нижнем положении @copich в принципе описал, только дуга длиннее, а не выше, Игорь. И углом вперёд ведём горелку, немного размазывая шов по стенкам.

Да такой дичи каждый строитель накидать может гору. Новороссийск. Цементный завод. Дымовая труба термички ремцеха. Классический дымарь -- основание из листа полтора на полтора метра толщиной 12мм крепится к бетону по углам на шпильках М14 Восемь косынок высотой по метру раскосынивают на этом основании 219-ю трубу высотой 2.5 метра. Оканчивается труба фланцем, который представляет собой кольцо из листа восьмёрки с восемью дырдочками на 12мм. Далее на этот "фланец" ставится 12 метровая 219-я труба с таким же "фланцем". Свинчивается это всё 8 болтиков на 12. Нет, я не ошибся нигде. Анкерные шпильки -- М14. Отверстия на фланце -- 12 мм. Болты М12 8 штук. Высота дымовой трубы 14.5 метров. Растяжки не предусмотрены. Зато предусмотрено заземление -- три арматурины забитые в скалу на глубину 6 метров.

Ну это уже всё -- до свиданья -- увидимся на другом объекте.Игорь, я понимаю что это не твоя вина, но всё это выглядит как лютая дичь. Вот у тебя там полы из доски вровень со стеклом будут, и небо звёздное, а сейчас конструкция ложится на мягкую кровлю... Или там надо эту кровлю демонтировать до жёсткого перекрытия, или конструкция уложенная на мягкую кровлю просто поплывёт. Я уже не спрашиваю про примыкание кровли к конструкции -- протекать будет, и ремонтировать примыкание придётся чуть ли не ежёгодно. Проблема решается с помощью моего предложения заменить кронштейны на сплошной уголок. Вот тебе ещё один аргумент в пользу этой конструкции.

Пока что ничего не понял. Эта рамка лежит горизонтально в проёме бетонного перекрытия между этажами?

Нет. По всем канонам нам надо равномерное распределение тепла по изделию, и постепенное остывание, чем медленнее тем лучше. Тут речь идёт не о закалочных структурах, а о напряжениях возникающих в изделии. Они могут привести к снижению прочности, и искажению геометрии. Если эти параметры не важны, например вы изготавливаете подсвечники, то можете хоть со шланга водой поливать.

Перерасход рабочего времени и материалов. Причём троекратный перерасход. @saper24, может ты не заметил, но кронштейны там из листа толщиной 10 мм. Кто их будет изготавливать? Сколько это будет стоить? Можно сделать просто рамку из уголка 100х100, посадить её на раствор, и прианкерить к бетону. Потом в неё вварить рамку из сотой трубы, которая понесёт стекло. Таким образом можно будет без проблем облить это всё бетоном. А вот с кронштейнами этот фокус не получиться -- придётся как-то закрывать эту щель, а в неё ладонь пролазит. И кстати -- откалывание бетона, при сверлении отверстий под анкера, по проекту, мы с Сапёром тебе гарантируем.

Судя по конструкции кронштейна он больше на 45 +- 15 мм на сторону.

"Уголок приваривается по периметру, шов зачищается." Простите чем он зачищается? Предполагается фрезерная обработка? Или как мы будем в углах этот шов убирать? Борфрезами вручную? Ну хорошо, пусть долго, но как это потом выглядеть будет? Или стекло посадят на герметик? Труба прямоугольного сечения 100 х ? х ? каков радиус скругления углов трубы? От этого зависит геометрия шва, которым приварен "уголок по периметру". Может там и нечего счищать будет? Нижние анкера для чего? Зачем их по два штуки с каждой стороны?

Брызг не было, или счищены?