Лидеры

Тоже отмечусь , а то всё недосуг . Часть узла - переход 426х325 и 325х273.

Уважаемый @Tipa argonchik, если вы ждёте, что вам тут сразу в пяти предложениях дадут исчерпывающую инструкцию, потом подойдёте к аппарату и у вас сразу всё получится, то глубочайшим образом ошибаетесь. Свой опыт и знания из башки в башку не получится перенести, как на флешке. Читаете инструкцию от своего аппарата, потом изучаете эту ветку форума. Да, 52 страницы. Затем ещё две части, ну и целиком Аргонодуговая сварка — TIG.

Глушители ремонтировал. Внутрянка в "труху".Изготовил новые части, Обечайку заменил.Отремонтированные. Оставшийся металлолом. Похолодало , солярка не важного качества, замерзает.Посещают "дизелисты" Ремонт мясорубки,

Довольно распространённая человеческая черта - учиться на своих ошибках, а не на чужих. Зайдёт ко мне в мастерскую какой нибудь механик, поводит носом, назадаёт глупых вопросов, пока что нибудь ремонтирую, а потом -"Сколько за работу?", "Тыщу за пятнадцать минут?","Ух ты!!!", ""Сколько сварочник стоит?", "Нихрена себе!", "А китайский?". А потом мне привозят на переделку детали "заваренные" без малейшего намёка на подготовку, загаженные сверху. "Сварщик не хочет учиться, не получается, не можем настроить" - и так далее. А есть и такие, у кого что-то получается, по их мнению, и сразу начинают "бизнес". И многих клиентов устраивает такая работа, так как они не знают, как должно быть.

Ну вот, дошли руки и получилось наконец «перепрограммировать» индикацию на Форсаж 200М. https://youtu.be/pfmrYntEDTA Теперь включенное состояние БСН индицируется зеленым цветом соответствующего светодиода. Отключенный БСН индицируется мигающим красным светом того же светодиода. А при отключении Antistick-а мигание красного светодиода учащается (примерно в два раза). Пожалуй, индикацией я теперь более-менее доволен, осталось найти что-нибудь подходящее по размером вместо негодной тактовой кнопки включения горячего старта ну и… пульт ДУ что ли беспроводной смастерить?

http://s.rimg.info/4faf693ae99e9decdff1879f7ca9056e.gif

Да понты это всё Самое главное , что мы здесь все равны , коллеги и просто хорошие человеки . Поставь любого на моё место и после небольшого объёма будет тоже самое . У Внука шедевры , тут ни отнять , ни прибавить .

Созерцая Ваши швы чувствуешь себя каким то ущербным .

Так речь о впадине (усадочной рыхлости) во впадине (кратере). Нашлось в сети следующее http://build.novosibdom.ru/node/287 Незаваренный кратер — дефект сварного шва, который образуется в виде углублений в местах резкого отрыва дуги в конце сварки. В углублениях кратера могут появляться усадочные рыхлости, часто переходящие в трещины. Кратеры обычно появляются в результате неправильных действий сварщика. При автоматической сварке кратер может появляться в местах выводных планок, где обрывается сварочный шов. Кратеры часто являются причиной начала развития трещин и поэтому недопустимы. Их зачищают и заваривают. http://weldering.com/defekty-svarnyh-soedineniy Так то не хочется считать себя источником кратеров и усадочных рыхлостей, но по факту это так. Буду больше варить (если), то будет лучше получаться (поди). Ну а сейчас зима и деградация навыков. п.с. Картинки из учебного материала об усадочных рыхлостях в кратерах какие то детские, то ли дело добытые в этой теме

@morgmail, обязательно расскажу, сразу после испытания четверкой — как полагается А ничего кроме тумблера на мозги то и не поставишь для управления — там же микроконтроллер, в котором и программа то обычно защищена от считывания, поэтому туда даже и не лез, чтобы не тратить время. Для индикации же отключенного БСН-а и Antistick-а разработал и спаял простенькую схемку, которая заставляет мигать светодиод красным цветом в зависимости от состояния тумблера. Зеленым цветом (при включенном БСН) светодиод светится как и раньше — по сигналу с микроконтроллера, т.е. индикация получилась не полностью косвенной, а частично прямой, что мне очень нравится. По поводу выхода из строя транзистора комментариев дать, к сожалению, не могу, но уверен что точно не сам тумблер стал тому виной (если он был, конечно, подключен правильно, т.е. параллельно конденсатору C58) — режимами работы аппарата полностью заведует микроконтроллер.

@Tipa argonchik, @АндрейСВ выразился чОтко и грамотно. И если Вы пока не умеете настраивать "сундук", то не надо начинать практику со сварки колёсных дисков.

Учитесь хорошо, не стоит забивать на пту каким бы оно не было. У нас тоже практики часов 480 было, из них на 300 препод отсутствовал (вернее пришла, показала и ушла) Но тем не менее, хорошо закончив и на хорошей ноте мне к примеру дали рекомендацию на местную котельную, хотя с трубами у меня ещё был полный феил. Там пол года поработал и поехал в спб, опять же, уверенность появилась только через года три. там тонкостей на самом деле раз два и обчёлся. Необходим личный опыт в той или иной ситуации. Главное условие при сварке теми же уонии это качество сварочного аппарата и непосредственно самих уонии. Каким бы профессионал не был - он не сможет нормально работать электродами фусукажопинского завода на китайском инверторе, но он будет понимать в чём проблема, в отличии от новичка. Главное, при выборе работы не идти во первых на завод (делая ежедневно одинаковую работу, варить не научишься), во вторых на арматуру на стройке и прочее. Лучше в ремонт и аварийку, там много разных работ будет и опыт придет быстро. Не стоит паниковать раньше времени

Да как обычно, ничего особенного.

@Luza, поздравляю! Я работаю в основном ТИГ АС, токи высокие, время высветления ставлю в половину, ну максимум 2/3 от всего диапазона, у Вас или дефект светофильтра, или нужно привыкать. Жаль, что нет ступеньки при осветлении как у СГ, сначала до 5 DIN, а уже далее до полного осветления. Оголовье у Tecmen чуть проигрывает СГ, хоть и потовпитывающую накладку чуть ли не по кругу сделали, но фиксация корпуса в верхнем положении четче и не спадает при наклонах, а только при резком кивке. Можно опускание сверху вниз настроить трещеткой, фиксация при каждом щелчке, а можно так же легко сделать как и СГ. В этом плане китайцы чуть обошли шведов. А вот по комфорту и прижиму головы, до шведов не дотягивают. Привыкайте, маска Вас порадует. Сегодня первый раз за все холодное время, варить пришлось на улице, взял по привычке Текмен, первый выдох и окно мгновенно запотело. Сразу вспомнил о ненавистных вент.каналах СГ, вот и помирились мы! Работу продолжил уже в зеленых тонах. В общем как ни крути, а масок нужно иметь арсенал и уважать каждую!

Хоть и не нашего производства, но с детства им дорожу. Реликвия для меня. С него началось мое увлечение железками. Там второй фотки не видно, к тому который с трактором, еще был комплект со всякой навеской. В книжке было 8 разных вариантов сборки (модели получались рабочими, были подпружиненные механизмы (как на часовом механизме)). Был еще набор юного электрика, тот я не освоил

@Tuborg,

Ну вы как раз по адресу. Шо касается сварочных и сопутствующих технологий, то нас иногда называют сборищем параноиков, то есть "и так сойдёт" и подобные выражения у нас крайне редки. Я посмотрел ваш пост на живом журнале, и вот первые замечания: Никто не мешает вам накидать столько же фотографий и сюда тоже, с удовольствием посмотрим.Обзаведитесь чертилкой, тогда ваши резы болгаркой станут гораздо точнее.Профиль для точной резки надо размечать по кругу, или пилить на лентопилке. Никакой абразивный станок вам его ровно не отрежет -- или режете каждую сторону трубы по разметке чертилкой, или лентопильный станок -- другие варианты весьма спорны.Для зачистки сварочных швов используйте лепестковые или фибровые диски (подробнее гугл подскажет что это такое) а не твёрдый абразивный диск. От него страдает всё: и изделие которым его пашут, и болгарка которая его крутит, и руки которые её держатПо сварке -- всё у вас хорошо, и лучше не будет пока не купите полуавтомат. Выбрать поможем, использовать научим.

@круазик, К мясорубке ещё должен прилагаться толкатель,с ограничителем по высоте,чтобы не повредить вал подачи,и чтоб руками не лезли)Довелось поработать на таких,когда на повара учился,давно очень)

@Tuborg, в ней точно такой же фильтр, с таким же оттенком и оптическим классом, что ещё хочешь в ней увидеть?

Хочется написать что-то про мастерскую, но просто выкладывать фото готовых изделий как-то очень банально, интересно ли будет узнать про наш станочный парк? Токарники, фрезерные, сверлилки? Какие девайсы стоят у сварщиков?

@Isperyanc,так дело то не во впадине,там именно пора образуется.При отрыве эл-да надувается как шарик и при остывании образуется пора.В отрыв когда варишь,то успеваешь перекрыть до того как пора образовалась и проблем нет.Только когда эл-д закончился,то вылазит,но я ее просто перекрывал след.швом и все.При опрессовке утечек не было,хотя по некоторым местам сомнения были.Еще добавлю,что варю на повышенном токе,что бы максимально грязь выжигалась.

Продам новую маску Optrel E680, цена 16000 рублей. Телефон: 8950-647-12-72.

Ок) Может. Но далеко не всякий. И снова - варит не аппарат, а сварщик. А вот это уже неважно, вообще. Если уж варить (сваривать/приваривать) такую деталь, то как положено))) Заходите к нам ещё, у нас много есть много интересного. (Правда, нас называют "сборищем параноиков", но это скорее рекомендация, нежели рекламация )

из ВК *Вебсварка*

Взял ESAB 2200i ac/dc. Видимо, когда везли, хорошенько приложили или уронили, так как горелка сломана и погнулась. Сломан электрододержатель, погнулось латунное сопло, куда зажим с электродом вставляется. Это расходник? Далее, оторван конденсатор (возможно, он и не был припаян, по плате видно, т.ч., хрен знает куда его припаивать, подскажите, кто знает. Он на нижней плате за белым изолятором).

@МассаТом, У нас с братом несколько таких наборов было. Старшему сыну покупали тоже. Был у меня набор для опытов по электротехнике и конструктор по радиоэлектроннике и ГДРовский телескоп-конструктор. Пару сторлярных наборов с мелкими инструментами. Развивали меня родители, как могли.

Есть катковые опоры,с ними ничего не протрётся.

Нечто подобное (как на первой фотке) и у меня было,до сих пор отдельные части попадаются в разных ящичках.А некоторые детальки пригодились в качестве срочного ремонта по хозяйству.

Главное преимущество ТА - он позволяет оптимизировать и автоматизировать работу твердотопливного котла, который сам по себе крайне не удобен для автоматизации.Если все сделать правильно, то единственное что нужно будет делать - в определенное время закладывать определенное количество дров, на то она и автоматика, чтобы все работало само. А морока это без нее, - то жарко, то холодно, то закипело, то потухло, дрова вылетают в трубу с низким кпд, регистр греет улицу, теплый воздух под многометровым потолком, а внизу холодно итд. Все имхо разумеется. С ув.

... все правильно, только надо учесть , чтоб котел не остывал ниже 40 гр., иначе конденсат потечет, обрастать рубашка и КПД падать ( 1мм. сажи - 10% ).В теплоаккумуляторе учесть стратификацию -расслоение воды по температуре .

Сегодня занимался с лесовозом,срезал клёпку,разделал и заварил трещины шедшие от ней.Зачистил и прикрутил вместо клёпки башмачный болт через шайбу.Шайбу обварил,как будет так и будет.Всё равно я один лекарь в этом приходе .

Я делал как то отопление в церкви и ставил теплоаккумулятор в систему на обратку.Сначала с котла теплоноситель шел в батареи а возвращался в котёл через т.а. (бочка на две тонны).Получалось так что истопник(а иногда и батюшка,церковь небольшая)топили в течении дня а ночью обогрев продолжался за счёт накопленной энергии.Температура в помещении в течении суток колебалась незначительно.Вначале систему запустили без теплоаккумулятора и днём когда топили было жарко а за ночь помещение выстывало.А когда запитали т.а. то всё пошло как надо.

@Lipielker, Еще б профиль заполнили, было б совсем замечательно!

Скорее всего проводки дали наводку. Ведь пока я в него не полез, всё работало нормально. А так вылетел там ШИМ, драйвер, транзисторы, и резистор защиты БП. С другой стороны всё целое. Я его уже починил, сам. Последнее предложения посвящено писарям, которые орут, что Форсаж не ремонтнопригоден.

@Lipielker, Добро пожаловать!

Лично видел: Котёл после чистки был загружен углём и растоплен (модель не помню и не знал, ну такой, куда лопатой уголь кидают и поддув есть). После полного разгорания топлива пропал свет и насосы встали. Электростанцию запустить так и не смогли. Котёл "запрыгал" - вода выкипала в бак подпитки. Когда дали свет и включили насосы кипящая вода пошла в подающую 159 трубу, которая вошла в резонанс с амплитудой в полметра и её от этого порвало пополам. Никто не пострадал. Дело было в армии.

-Силумин-это только по названию страшно...сплав алюминия с кремнием.Первую деталь из подобного сплава сваривал простым линейным полуавтоматом( Увы, ТИГа не было..) без тефлоновых каналов, роликов с U-образным профилем- зачистка, подогрев,здоровое нахальство и .. и вперёд-заказчик доволен, агрегат до сих пор работает... лет 5 прошло..хотя сейчас сделал бы лучше и быстрее..

@Глобул, не нужны компенсаторы. Надо что то на кронштейны под трубу подложить, иначе пощёлкивать и поскрипывать будет. Только непонятно, для чего вы их наверху поставили? Тёплый воздух и так вверх уйдёт, вам внизу греть надо. Логичнее было бы трубу пустить в самом низу, на всю стену. Или высота установки котла не позволяет его ниже пустить?

Такого долго еще не будет и смартфон если только ток основной поправить сможет и то на ходу понадобится помощник или прерываем сварку и сами крутим. Пока это только доступно брендам без проводные пульты и вот вам пример от Kemppi , да и у них чтобы перенастроить останавливаем сварку . Вот когда дойдут до управления "мыслю" человека тогда можно уже не останавливаться. Что касается зажигаем на толстом и выжидаем своих 5 или 10А то поверьте не везде и это прокатит и наделаете даже хуже и лучше уж на присадке подпалить. Вот тут точно не выйдет и скорее всего пропалите здоровенную дыру в соте и даже соседнюю можно повредить.

Больше не хотят снимки грузиться. Вот этот кондер. Он там , где провода толстые внизу подходят. Но и это ещё не все. В скрытом режиме у меня есть для регулировки буква L и там можно выбрать 0 или 1. В инструкции к аппарату нет этой функции и в интернете тоже я не нашёл. Кто знает,что это за функция и что она меняет? Всем спасибо за терпение и излишнюю надоедливость, но хочется разобраться. Ещё раз спасибо и извините, кого достал. И И L 1. Спасибо, я так и думал. Возможно, кто-то знает, что это за разъемы? Они должны быть не подключены? Спасибо. Это горелка.

- ногтем большого пальца .

угу, и громко-громко матерится при этом , а Коля с нею вместе http://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_addon_wall.gifhttp://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_addon_wall.gif http://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_addon_wall.gif

Искра "лентой" бежит"? Тогда, скорее всего, короткозамкнутые витки на якоре.

Такая же ситуёвина сегодня была . Со СГ я уже и забыл об этом .

Тут на форуме есть Степан Gornyakov S, у него есть и Гроверс и Форсаж. Можешь с ним пообщаться на эту тему.

Поэксперементировал сегодня немного.Из выводов (личных) - Сомнительные (очень) параметры, крайне сомнительное качество швов,мутный ГОСТ. Такое впечптление,что этот пункт никто не выкидывает,но и не соблюдает.И кочует он из года в год.Если на малых толщинах (3-3,5мм,ну очень максимум 4мм) он имеет вес,то 4мм - так-сяк,а вот 5 мм -уже перебор.И чтобы мне ни говорили,какие бы аргументы не приводили,всё это бред,чистой воды.Неповоротный стык по такому ГОСТу - не сделать !А если ещё и номинал 1,5мм,то и подавно.Всё что подаётсяч как достижения и умения (мысли в слух,прошу учесть,иначе не обойтись) - передёргивание.Из вариантов : Зазор изначально больше или есть фаска.После прохода корня всё зачищено и положен ниточный шов.Из этого варианта следует,что стык сделан с грубейшим нарушением.Внешне всё по С2,но если сделать шлиф,то картина будет нелицеприятная.На эти мысли меня натолкнуло сегодняшние пробы пера.Зазор 2мм,толщ.стенки ~4мм,эл.LB-52, ф2,6мм и Bohler 2,5мм. О полярности-чуть ниже.Так вот.Если без колебаний,но с учётом проплавления ширина шва ползёт за пределы ГОСТА.Если увеличить ток,но колебания не делать (чтобы шов был в параметрах),то надо и скорость увеличивать,но с увеличением А и ширина дуги растёт,и металл с электрода "льётся быстрее и разделка забивается,если ещё и надавить на электрод,то элементарно будет дыра.Кстати если надавить на электрод,чтобы он аж согнулся,как уже упоминалось, на такой толщине то : на малом токе он "примёрзнет",на повышенном он продавит такую толщину,но Если он погрузится хотя бы до половины толщины - для провара корня,то как плавить верхний слой трубы - дуга работает вперёд и по бокам.Значит надо делать возвратно поступательные движения.Давить уже не получается.ПРи этом ширина св.ванны будет неизбежно расти.Следует учесть,что надо и кромки подогревать,акцентируя тепло дуги - это опять же колебания. ПОлярность.На прямой,как рекомендуют варить корень,дуга широкая и не так сильно давит на стенки.На ней комфортно варить корень и шлак не достаёт,но проплавление ниже.На обратной - дуга более сжатая и концентрированная и ,казалось бы,на ней легко победить эту ситуацию,но на ней и перенос металла больше,и шлака в св.ванне на порядок выше,и такую разделку забьёт "на ура".ПОчему выбрал разные электроды.LB очень хорошо держит св.ванну и её легко контролировать.Bohler имеет в своём составе рутил и ,соответственно,более высокую текучесть.НО ни один из этих факторов не сработал,чтобы сделать качественный шов.По-любому ,он и внешне выходил за пределы допусков,а уж обратная сторона шва оставляла желать лучшего.Столило применить разделку(с одной стороны,заводская),картина сразу поменялась.Шов уже не стал,но провар на лицо.Можно долго ещё писать на эту тему - в голове много всяких мыслей,по-горячему,но и так уже накатал опус.Не спорю,что я элементарно не умею варить по этому стандарту,что моя квалификация оставляет желать лучшего и руки как крюки.Допускаю,но в этом случае,думается мне,что реальных сварных с учётом этого злосчастного ГОСТа, всего-ничего.Ниже помещу несколько снимков.На листке в клеточку - "масштаб" 1 клеточка - 1мм и соотношение всех и вся (зазор,электрод и его обмазка,и толщина стенки "для взятия")И несколько снимков одного стыка.Существенное дополнение.Варил ПОВОРОТНО. Если бы вёл сварку монтажного стыка,то всё было бы по-другому. На втором фото -электрод 4мм,на третьем - 2,5мм.Варил Bohler 2,5мм,св.ток 45-50А. Те что без разделки даже фотать не стал - срань господня. Добавлю ещё.На картинке "в клеточку" легко можно представить формирование корня - ширина,усиление.Св.ванна никогда не будет ровной во внутрь - только на сужение.Думаю ,мысль ясна. Долго думал,трогать эту тему или нет.Решил,что "да",потому как осталась висеть в воздухе недоговорённость и непонятки. В теме отписалось много людей,которых не сомневаясь можно назвать ПРОФЕССИОНАЛАМИ своего дела и мнение их было однозначным.В противовес - пара голосов,из них один -возмутитель спокойствия (с уважением,коллега ) и тёмная лошадка. Так где же правильное решение ? и стоит ли наступать на грабли ГОСТа.С другой стороны,если появится профессионал,который разжуёт детали воплощения проблемного стыка - только без языкошлёпанья,а аргументированно и реально подтверждённого,я сниму перед ним шляпу и принесу извинения за свои необоснованные нападки на ГОСТ. Общие фразы и рекомендации не катят,я и сам могу наговорить красиво. Всем спасибо за внимание ! Кого не заслуженно задел,прошу извинить.

блин, хоть напишите если кому чё пригодилось))))