Лидеры

А с чего Вы решили, что она отсутствует ? Расскажите подробнее и более точно модель. АС-ДС иди только ДС ? Или ссылку, можно фото. Это важно, потому как в одних моделях этот разъём будет использоваться, в других нет. Информация не полная.

в процессе, конечно вы этого не услышите. Аппарат не знает, вы просто пшикаете или готовы варить. Поэтому при нажатии на кнопку горелки, открывается клапан и газ подается. На некоторых аппаратах есть еще и установка пред и пост газа, поэтому проволока может подаваться с задержкой, а шипение газа уже есть. На сколько пшик слышно, зависит от самой горелки и от того какой редуктор применяется и конечно как отрегулирован. Следовательно, если у вас достаточно много газа идет, больше чем надо, то шипение громче. Но в целом, шипение свойственно для любых горелок и ТИГ и МИГ. Только у одних громче, у других тише, у кого на минимуме расход, у кого какие уши чувствительнее к звуку ну и внешний уровень шумов. Все влияет на восприятие. А если вы беспокоитесь, что газ идет и проволока подается, то это лучше, чем старт поджога без защитного газа. Лучше наоборот, газ потом проволока. Но обычно вместе на китайских аппаратах и когда проволока останавливается после отпускания кнопки, то газ тоже останавливается, а это ни есть хорошо. Как минимум секунду - две, все же должно подаваться газ и защищать расплавленный метал после сварки. А вначале сварки достаточно и половины секунды. И чтобы защитный газ обновился в горелке и выдул воздух, то после простоя, несколько раз жмакают кнопку сварщики. И заодно по пшику смотрят, что баллон открыт и газ подается. Проверка банальная и польза для старта сварки.

лень а так, Валерий прав. Проще нарезать и сварить. Да так, что ни кто не скажет где была сварка. Согнуть скорее не получится. Но можете попробовать. Листогиб бывает разный и следовательно жесткость конструкции не всегда дает шанса увеличить возможности. Поэтому сложно ответить на ваш вопрос, не видя и не зная что именно под словом листогиб у вас имеется. 1,5-2 мм я еще представляю, но вот 3 мм, это уже скорее, нет. Да и жесткость АМг выше жесткости АМц, следовательно метал будет сильно сопротивляться изгибу. Да собственно 0.8 сталь, то же бывает разной по мех свойствам. скорее лист, а следовательно присадок 5356. Да и в целом, когда начнете варить, то по цвету дуги можно понять это АМг или АМц. Но обычно лист это АМг. Значит 5356.

Ну здесь главное свариваемость , впрочем все зависит от конструкции и объема бака ,,,,, ну и самым подходящими для бака все таки будут сплавы АМГ . вот Сергей поправился и убрал из выше стоящего сообщения сплав АК 5..... , это литейные сплавы и вряд ли листовой существует в основном чушки для литья и эти серии сплавов ну очень плохо варятся практически без трещин не сварить (алюминиевый чугун) . https://gazmaf.by/info/svarka-aluminiya-i-aluminievyh-splavov.aspx

уточните объем бака , впрочем купите АМГ3 это как раз для бака , сварка присадкой 5356 и не каких 4043 Вот почитайте https://nfmetall.ru/articles/30.html Вряд ли вы справитесь 3мм АМГ с этим листогибом под 0.8мм сталь ,,,,,,, ну и зачем вам листогиб ???? , если есть сварка , нарежьте в размер листов и сварите .

Вы здесь ни при чем. Это больше продолжение поста copich

Тема называется- Выбор полуавтомата. Естественно,что отношение к людям,которые задают "наивные вопросы" должно быть самым доброжелательным. Вспомните себя,когда вы только начинали интересоваться полуавтоматической сваркой.Вспомнили? Умные были у вас вопросы? ...сомневаюсь. Поэтому,человека,который никогда не держал горелку полуавтомата в руках и который хочет купить полуавтомат интересует прежде всего вопрос:как не ошибиться в выборе,покупая вещь ценою тысяч 50-60 и более.Это трудный и мучительный вопрос. На первом месте стоит надежность аппарата-это основное. Больше новичка в данный момент не интересует ничего. Говорить о каком-то функционале, спрашивать для чего ему нужен полуавтомат и так далее бесполезно,так как он не представляет,что такое полуавтомат и его возможности. Так что наберитесь терпения и в доброжелательном тоне отвечайте на "наивные"вопросы новичков-другого пути нет. А если у кого-то разрывает внутренности от сарказма и бесит наивность, то лучше отойдите в сторону...не мучьте себя и других. Пусть лучше новичок не получить никакого ответа на свой вопрос, чем нежели ему отобьют всякое желание задавать вопросы на этом форуме.

терпимее надо быть к начинающим. Все через это проходили. Многие уже в зрелом возрасте. Выбор каждого это выбор сделанный самостоятельно. Все хвалят то на чем работают но это они, а это ты и хочется много всего... Для всех нет готового бланка, прочел и понял какой дорогой идти. Да и рынок меняется. Китай здесь внес большую суматоху. Раньше 1000 раз подумаешь, прежде чем купить, проще обратиться к спецу. Да и спецы были. А сейчас попросишь сделать .... проще в следующий раз пусть китайца взять но самому сделать. Да и проблема в том, что реально есть не такое дорогое, а тебя устраивать будет или наоборот можно купить дорогое, а оно окажется даже не подделкой, а простой маркетинговой гонкой, где надо все дешевле и дешевле. Поэтому и голову приходится ломать, прежде чем отдать свои кровные. Другое дело, когда задают конкретные вопросы вопрошающему и на них не отвечают, мол дурак, что тут не понятного... Ну тогда иди и читай. Я все чаще и чаще встречаю людей, когда не понимают как отличить один вид сварки против другого. Доводов не слушают. Ты покажи, а они еще потом и подумают. И ладно бы время затрачено было не в пустую, так идут и покупают дешманское. Даже не в частности сварочников. Потом приходят с просьбой помоги, мол да, дураки, купили, но вот оно есть и как бы получить как вы показывали... Вот тут слов нет, одни эмоции. В остальном, можно и показать, и рассказать, и даже чему-то научить, если это на благо. Приятно работать с людьми которые слушают и после применяют приобретенный опыт. ФОРУМ, именно форум где есть спецы и интерсен. Так что, пусть приходят и задают вопросы. Сразу по рукам не следует бить.

Сварка трубопроводов плавящимся штучным электродом. Благодаря средствам массовой информации, в представлении многих начинающих сварщиков, именно сварка труб под давление штучным покрытым электродом является вершиной сварочного мастерства. Хотя это не так–но стереотип достаточно живуч и поддерживается рядом околонаучных и метафизических мифов о «чувстве металла», «выше данном таланте!» и прочей нетехнической ерунде. В данном случае мы рассмотрим ручную дуговую сварку трубных стыков ручной дуговой сваркой электродами с основным покрытием. Хотя для других покрытий это тоже работает, с небольшими поправками. Не нужно бояться пробовать. Под контроль (РГК и УЗК) трубы варят не сварочные боги и не маги, а такие же обычные люди, как и мы с вами. Некоторое волнение, который часто сопутствует сварке ответственного соединения, не только наносит вред душевному равновесию, но часто может является причиной неудовлетворительных результатов. Понимая, что здоровье, физическое и душевное у нас одно, и, хотя сварка труб -это ваша репутация и хлеб- всё же постарайтесь относиться к процессу максимально легко и несколько отстранённо. Подготовка соединений к сварке Качественная подготовка-половина успеха. Соединения чистим от ржавчины, масла, иных загрязнений. При необходимости стык просушиваем и подогреваем. Убираем задиры, заусенцы и другие дефекты. Делаем притупление 1,5-2,5 мм. Выставляем зазор согласно норматива, диаметр металлического стержня электрода зачастую и выступает здесь в качестве калибра. В крупных монтажно-строительных предприятиях данные операции выполняет слесарь, либо заготовки готовятся машинным способом, на сварщика в этом случае возлагаются контрольные функции. Сборка Сборка проводится с применением специальной оснастки (внутренних или наружных центраторов). На смещение кромок и разнотолщинность стенок трубы есть соответствующие нормативные документы, отклонения от номинала не должны выходить за границы допуска. Собранный стык фиксируется в предсварочном положении либо оснасткой, либо прихваточными швами, количество и геометрические размеры которых также определяются нормативной документацией. Сварка Первое, что необходимо уяснить раз и навсегда-нет никаких «волшебных» настроек и «тайных знаний», «секретных манипуляций» электродом и прочей околосварочной чуши. Для успеха процесса нужна только твёрдая рука, понимание физики процесса и более-менее приличный источник тока, способный выдавать примерно 200А в максимуме. Больше всё равно не потребуется, даже для толстостенных труб. Направление сварки Как сваривать стык-сверху вниз или снизу-вверх-зависит от типа электрода, степени ответственности соединения и мастерства сварщика. Приемлемые с точки зрения качества сварные соединения можно получить в обоих случаях. Ниже рассмотрим процесс сварки снизу-вверх. Величина сварочного тока Зависит от типа и диаметра применяемого электрода. Для начала можно применить упрощённый расчёт-30А/1мм диаметра электрода для нижнего положения. Для вертикального положения ток снижаем на 10-20%. Например, берем электрод с основным покрытием диаметром 2,5мм. Выставляем ток 55-75 А и зажигаем дугу на какой-либо металлической поверхности, пробуем. Ток должен быть максимально малым и вместе с тем обеспечивать стабильное горение дуги. Важно выставить правильный ток. Попробуйте слегка, без усердия, прижать электрод к сварочной ванне – прилипать он не должен. В этом режиме и будем начинать сварку. Техника и порядок действий Подготовленный к сварке стык фиксируем с соблюдением технологических требований. Закрепляем стык в неповоротном вертикальном (или, если требуется, горизонтальном) положении будущего шва, обеспечив себе удобный доступ ко всей поверхности сварки. Проверьте сварочный и обратный кабели, что Вы на них не наступили, что маска надёжно сидит на голове, опустите и подымите её (маску, а не голову), убедитесь, что светофильтр как раз напротив ваших глаз и обеспечивает хороший обзор. Военная хитрость. Если над душой не стоит начальство, начните сварку стыка с самой длинной прихватки, на ней вы разожжёте дугу, проверите правильность стартовых настроек и с неё же поведёте корень. В ином случае не мудрите. Вообще, начинать можно с любой точки, главное-сваривать противоположные секторы стыка поочерёдно. Корневой проход. При сварке корневого прохода не старайтесь добиваться идеального внешнего вида-главное –сплавление кромок и величина обратного валика. На потолке без лишних движений держим кончик электрода в зазоре, уводя понемногу вверх по мере сгорания (он словно сам продвигается). Ведите электрод чуть выше кромки формирующегося корня, чуть придавливая кончик электрода. Добиваемся горения дуги внутри трубы с формированием обратного валика и характерным фыркающим звуком горящей «навылет» дуги, также следя за оплавлением обоих кромок: вы сразу заметите, если дуга бежит по одной, не оплавляя другую, на жаргоне сварщиков электроды “козыряют”, в этом случае-останавливаем сварку и делаем в месте останова УШМ так называемый “заход”-местное утонение окончания шва. Если дуга горит исключительно наружу (это вы тоже заметите), значит у вас тепловым расширением стянуло кромки (на жаргоне "слепой стык". Зачастую его можно «продавить» на бо́льшем токе, но лучше прорезать углошлифовальной машинкой с диском 1,6-2.5 мм. «Косячный» электрод откладываем и берём другой. Не нужно их экономить, если стык не пройдёт контроль, вы будете готовы отдать очень много, но будет поздно. Горячий корень шва не должен провисать соплёй; если это происходит, то либо ток чрезмерно большой, либо вы излишне медлительны. Выводя на положение приблизительно 8 часов (представьте срез трубы как циферблат часов) начинаем “раскачивать” горящий кончик электрода приблизительно на полдиаметра от кромки к кромке, оплавляя их и получив едва заметное “окно”, через которое вы опять же контролируете формирование валика. Уточнение. На малых толщинах и диаметрах это окно лишь угадывается, ни к чему его разваливать в дыру. Держите кончик электрода без колебаний, меняя лишь позиционирование электрододержателя чтобы на максимально низком токе обеспечить горение дуги. Выводя на 10 часов по условному циферблату желательно наклонить держатель от себя, обеспечив горение дуги непосредственно на край валика. В отличии от потолка, придавливать горящий кончик ни в коем случае не нужно и даже противопоказано, прожоги нам не нужны. Прихватки по мере продвижения дуги можно полностью срезать, либо оставлять-это зависит от конкретной технологии сварки и области производства. Выходя электродом с “захода” и на “заход” добивайтесь оплавление края, часто для этого нужно на долю секунды придержать электрод. Заполняющие проходы Заполнение–это гораздо проще. Зачищаем корень до чистого металла. Зажигаем дугу и ведём ванну, придерживая кончик электрода на краях для того чтобы оплавить кромки. В идеале, у нас получится в меру ровная вогнутая поверхность, которую можно обстучать от шлака или пробежаться УШМ с дисковой щёткой, что лучше и быстрее. Иногда вам может показаться что проще сразу пройти облицовку шва, без заполнения. Здесь главное—не переоценить свои возможности. Да, некоторые марки электродов с короткими вязкими шлаками позволяют набрать “жирную” ванну, но, при перегреве металла (который сам по себе недопустим) ванна может закипеть и выдать дюжину симпатичных пузырей, которые в худшем случае останутся незамеченными, а значит–неисправленными. Также внимательно следите за стартовыми порами, часто появляющимися при зажигании дуги, особенно на ветру или холодном металле, зачищайте их УШМ до полной выборки. Также, целесообразно наложить дополнительный слой с потолка и на самом верху, не трогая вертикал. Облицовочный проход. Облицовочный проход всегда на виду-зачастую по внешнему слою судят о сварщике не только окружающие и начальство, но и не всегда компетентные представители техконтроля. Важно занять удобное положение– максимально группируемся, используя доступную точку опоры, Вас не должно болтать и потряхивать от мышечного напряжения. И забываем про весь окружающий мир, с этого момента Вы- робот. Выводить облицовочный слой нужно максимально размеренно, равными по частоте колебательными движениями, без резкого дёрганья и сложной каллиграфии, коей грешат некоторые пособия. Чем проще-тем лучше. Варите как автомат, как запрограммированный механизм, придерживая на кромках на небольшое мгновение, достаточное для оплавления и недопущения подреза, не забывайте, что середина шва не должна проваливаться, обеспечивая равномерное усиление валика по всей длине; при должном заполнении, оно само получается, как надо. Не уводите чересчур электрод от ванны, но и не царапайте её обмазкой (в этом случае остаются непривлекательные, похожие на дефекты следы). В отличии от корня, где мы выводим кончик электрода самую малость выше наплавки, здесь мы непосредственно держим дугу в сварочной ванне. Если появляется излишняя, явно заметная грубая чешуйчатость, необходимо прибавить ток. Добавляйте ток понемногу, без фанатизма, не допускайте наплывов. Выводим на нижнее положение (верхняя точка) и, на завершении секунду-две держим горящий электрод в одной точке и гасим дугу выводя её чуть вперёд (не на тело трубы). У Вас должна образоваться ровненькая, малозаметная точка без кратера. Шлак убираем зачистным абразивным кругом. «Замки" запиливаем УШМ/ПШМ аккуратно их закругляя, убираем брызги. Чистить околошовную зону, как правило, допустимо только металлической щёткой. Ждём результатов контроля и радуемся полученному результату, или исправляем выявленные дефекты, анализируя свои действия, если что-то пошло не так. P.S.Материал с нового ресурса ТопВелд, сайт допиливается, поэтому не всегда пока доступен.Там много всякой интересной инфы, по мере публикации буду что-нибудь подтягивать...

Я тоже когда-то на форум пришел с вопросом... Кончилось все тем, что я сейчас дипломированный техник -технолог сварочного производства. Так что пусть приходят!

Сан Толич, после прочтения учебника по сварке для училища, года, так, 75 выпуска, вообще всё будет видно и понятно. Учебники позже 80 года выпуска читать бесполезно. Тренируйтесь, читайте, теорию с практикой складывайте.

Уважаемый Велдерман, товарищ- новичок, которому нужно гнать план с минимальными расходами и проблемами. Со временем он поймёт, что оптимальный режим складывается из учёта множества параметров, которые опытный сварщик чувствует, но выразить не может- забыл, как учился собирать в кучу свои наблюдения. Так же, как опытный технолог при казалось бы небольших отклонениях от первоначального задания вдруг выдаёт совсем другие рекомендации, нежели ранее. А потом оказывается, что подстанция не тянет, автомат выбивает, проволоку большего диаметра закусывает, и поэтому именно здесь и именно при увеличении толщины на 1 мм нужно делать все по другому... А Сан Толичу я посоветую потратить обед не на вкушение подготовленных яств, а на тренировки по мат. части и изучение теории. Ибо без общей теории будет натыкаться на частности то здесь, то там. Только тренировки тела и разума дадут результат. А вопросы задавать по каждому случаю- так и устать можно...

Наконечники также могут различаться по материалу. Какой-то материал может быть более стойким, каой-то менее стойкий... Тоже играет роль.

Устраивается на работу секретарша, её спрашивают: — Скорость машинописи какая? — 9000 знаков в минуту. — Господи, разве можно с такой скоростью печатать? —Конечно, можно, правда фигня получается!

Почините и их с помощью спеца и в запас или продадите , что же делать деньги то уже потрачены . А у Вас вроде ТИР300ДМ был и он надежен как танк и зачем купили эту "шарабайку" они очень часто ломаются.

@absoluteloggy,хим.состав на глаз не проверить,нужна хоть мало мальски оборудованная лаборатория.Крупные производства работают с проверенными поставщиками,на рынке много мусора,который пытаются спихнуть хоть за какие то деньги.Еще бывают пробную партию дают хорошего качества,а при большой поставке потом могут подсунуть неликвид,поэтому,если есть возможность,то берите на прямую с завода-изготовителя,там отк,номера партий и пр.и при низком качестве можно будет написать претензию,в общем проще,чем с магазином.Но если нет,то брать небольшим объемом и проверять непосредственно перед сваркой на каком нибудь образце.

ИМХО...РАДС по функциональности превосходит полуавтомат в разы, да и в ремонте чего либо полуавтомат не очень то подходит. Просто не представляю как качественно полуавтоматом можно заварить к примеру трещину в КПП...

@ingwar, А почему этот ваш рецепт не пользуется популярностью? Все варят алюминий специализированными TIG инверторами на переменном токе, а нищеброды типа меня - трансформаторами? Наверное тоже есть какие-то недостатки или ограничения?

Я предупреждал ранее что будет не понятно (про "фишки"),ибо надо уже иметь практику чтоб отличать тонкости. Просто когда варишь толстый металл на больших токах,то проблема прогреть металл,даже ванна нормальная не образуется;вот тогда - то и заметен балланс,слегка прибавляешь прямой составляющей,и металл начинает плавиться,сварка идёт быстрее.Или сварочный ток практически на пределе,вольфрам не выдерживает,тогда накручиваешь балланс прямой полярности ,вольфрам перестаёт сильно оплавляться,и можешь прибавть току ещё чуть-чуть.

Сэлмавские аппараты достаточно надёжные,у меня удгу-251, нареканий нет,правда он на 380 вольт,но я запитал его через повышающий трансформатор. В современных инверторных аппаратах есть всякие хитрые плюшки, такие как изменение частоты тока,управление формой волны (прямоугольная,треугольная,синус),чередование импульсов и промежутков с регулировкой по частоте или по длительности,управление постоянной составляющей.Но если ты не понимаешь зачем все эти фишки,то тебе это всё и не понадобится. 180 ампер это мало,для алюминия очень мало потому что он очень теплопроводный,блоки,радиаторы ,головки варить будет трудно,придётся греть. Трансформаторные аппараты дают фиксированную частоту 50 герц,инверторные могут менять частоту (зависит от модели,от 25 до 500 герц),на очень фирменных даже до 2.5 килогерц.Всё что сварено инвертором,можно сварить и трансформатором,правда может внешний вид будет слегка иной. Управление частотой даёт некоторые преимущества и удобства,но это надо знать и понимать;часто аргонщики работают на навороченом инверторе с заводскими настройками,и не знают и не понимают зачем остальные настройки нужны вообще...