Лидеры

Вот сегодня раскидал на пол рисунок теперь середину надо заполнить продолжение следует

@grisom, Да правильно поняли, можно току поменьше поставить и не обязательно включать - выключать дугу, это тоже не очень хорошо есть. Ток подбирается не только от толщины материала , но и от её массы.

Правильно ли я понял, что такие маленькие алюминиевые куски (детали) варить нужно очень осторожно? То есть контролировать температуру постоянно и включать- выключать дугу так чтобы изделие не потекло?

@grisom, не торопите события, а то аппарат купили, а варить не купили...

Сварил себе стеллаж в прачечную из 20х30х1.5 проф трубы. Варил LincolnElectrik OMNIA 46 2.5mm. 60A по крутилке на ESAB Buddy ARC 180. Внешние швы с отрывом. Внутри в два прохода без отрыва. Полярность обратная (+ на электрод). Получилось примерно так: http://s18.postimg.org/g8ztmj74l/1_5mm_el2_5_60a_obratnaja_003.jpg Тут как - то много наплавил. http://s30.postimg.org/3l4hgnvct/1_5mm_el2_5_60a_obratnaja_004.jpg Верхний однопроходный, два нижних в два прохода. http://s21.postimg.org/qi88o02w3/tavr_001.jpg Потом зачистил все: http://s23.postimg.org/bl0d4hfnr/cleaned_welding.jpg Гайки для ножек уже TIG на 70А WL15 - 2.4mm. http://s22.postimg.org/hsycnk0ql/tig_wl15_24mm_70_A.jpg http://s13.postimg.org/o63399j03/tig_wl15_24mm_70_A_01.jpg http://s21.postimg.org/xi0jbynxf/tig_wl15_24mm_70_A_02.jpg Нужно еще местами подкрасить. Тяжеленный получился. Ушло почти 20 метров. Размер полок 1250х600. Высота 2м. http://s11.postimg.org/tung31pfj/stellazh1.jpg Распорки уже из дюраля лобзиком запилил. Болты нержа М5. Вот думаю, не маловато ли для такого веса. Ламинат 25мм. http://s11.postimg.org/kbrjet62n/stellazh2.jpg http://s28.postimg.org/y72ozbjmh/stellazh3.jpg

Готовимся к сезону,раньше взяли бы новое,а теперь тащат восстанавливать.Хвост и паук от Хонды Сибера.

@grisom,Возьмите плиту площадью побольше,баланс 40%,ток от 80а и выше.У Вас,на данный момент, происходит полное плавление пластины.Добивайтесь образования ванны через 2 сек.

Ага, я тот еще прикольщик. Этим и зарабатываю, в цирке работаю, да с клоунами общаюсь. Вот на этом форуме еще одного нашел, сейчас ему ответ пишу. Уже дописал почти, сейчас еще от оптреля профессионального данные вставлю и успокоюсь. Вдруг поймет, что мне нужно с второго раза. optrel e680 Степень защиты (уровень затемнения) 2 диапазона: 4/5–9 и 4/9–13. Вот мне и надо - 3-15 в открытом состоянии 3, с регулировкой до 15.

Кепка прикольная, но ширина морды как у обычной маски и козырек мешать будет. Я где то видел мельком очки типа горнолыжных, хамелеоны, прикольные 3-15 но найти сейчас не могу. Я не работаю с изделиями Российских производителей, очень богатый и печальный опыт. Извините. Да и просмотр темы на этом форуме про опыты со стеклами вашей фирмы не вызывает у меня желания пользоваться суррогатными копиями импортных брендов. Я желаю вашей фирме развития и процветания и очень рад, что на нашем рынке появились достойные производители. Но сам пока предпочту постоять в сторонке.

@мутный,Это один пруток порезанный надвое, чтобы уместился в конверт

@Сусанин, сварить элементарную *треногу* не выход? там подъему-то надо выше линии радиатора на 5-10см. люди деревянными поднимают http://www.drive2.ru/b/288230376152088962/ ps.

Bizet, как новичок начинающему отвечу- двойкой по полуторке получается, но очень трудно и долго. У меня получается так: первый проход- в отрыв, ниточный, практически бегом, с целью наплавить чуток металла, но не сварить (прихватывается конечно же). Зачищаем, варим второй проход- уже лучше.. остывает, зачищаем.. третий проход можно варить без отрыва- шов уже правильный и красивый.

В погоне за мощностью.

@egemih777, а пару раз пальцем ткнуть в клавиатуру? http://grovers.ru/catalog_grovers/MIG-MAG-svarka/grovers_mig_200/

Посередине видна розовая побежалость, потому что туда не попадал воздух при сварке. Если бы полотна были плотно прижаты к столу, то такой цвет был бы почти везде. Всё дело в остывании и газовой защите. Присадку нужно подавать по каплям и автоматически, а не отвлекаться на это. Вести нужно так, чтобы осн. Ме не слишком нагревался (перегревался) и успевал остывать в газе, или же делать остановки для остывания шва.

Ураааааа! Сегодня мне присвоен 4 разряд газоэлектросварщика! Спасибо Вебсварке за обширные теоретические материалы!

http://f5.s.qip.ru/wn26qC6M.jpg http://leaks.gunm.ru/wp-content/uploads/2015/01/354_original-400x400.jpg

Самый лучший вариант, это "П" рама с талью. Но железо стоит подбирать по жесткости с запасом, чтоб не сложился от тяжести! https://www.youtube.com/watch?v=hMqN9Al-xds

Влияние полярности тока на процесс сварки тиг Полярность тока сварки существенным образом сказывается на характере протекания процесса дуговой сварки в инертном газе вольфрамовым электродом. В отличии от сварки плавящимся электродом (к которой относится сварка ММА и МИГ/МАГ) при сварке неплавящимся электродом в защитной среде инертного газа различия в характере процесса сварки на обратной и прямой полярности носят противоположный характер. Так при использовании обратной полярности процесс сварки ТИГ характеризуется следующими особенностями: - сниженный ввод тепла в изделие и повышенный в электрод (поэтому при сварке на обратной полярности неплавящийся электрод должен быть большего диаметра при одном и том же токе; в противном случае он будет перегреваться и быстро разрушится); - зона расплавления основного металла широкая, но неглубокая; - наблюдается эффект катодной чистки поверхности основного металла, когда под действием потока положительных ионов происходит разрушение окисной и нитридной пленок (так называемое катодное распыление), что улучшает сплавление кромок и формирование шва. В то время как при сварке на прямой полярности наблюдается: - повышенный ввод тепла в изделие и сниженный в электрод; - зона расплавления основного металла узкая, но глубокая. http://weldering.com/sites/default/files/styles/medium/public/tig_pryampol.jpg?itok=iWg728Yyhttp://weldering.com/sites/default/files/styles/medium/public/tig_obrpol.jpg?itok=_khl4avW Как и в случае сварки ММА и МИГ/МАГ, различия свойств дуги при прямой и обратной полярности при сварке ТИГ связаны с несимметричностью выделения энергии на катоде и аноде. Эта несимметричность, в свою очередь, определяется разностью в значениях падения напряжения в анодной и катодной областях дуги. В условиях сварки неплавящимся электродом катодное падение напряжения значительно ниже анодного падения напряжения, поэтому тепла на катоде выделяется меньше, чем на аноде. Ниже приведен примерный объем выделения тепла на различных участках дуги применительно к сварке ТИГ при токе сварки 100 А и при использовании прямой полярности (как произведение падения напряжения в соответствующей области дуги на ток сварки): - в катодной области: 4 В х 100 А = 0,4 кВт на длине ≈ 0,0001 мм - в столбе дуги: 5 В х 100 А = 0,5 кВт на длине ≈ 5 мм - в анодной области: 10 В х 100 А = 1,0 кВт на длине ≈ 0,001 мм. В связи с тем, что при сварке на прямой полярности наблюдается повышенный ввод тепла в изделие и сниженный в электрод, при сварке на постоянном токе используют прямую полярность. При этом, благодаря тому, что тепло выделяется, в основном, в анодной области, плавятся только те участки основного металла, на которые направляется дуга, т.е. где оказывается размещенным анод. Основные международные обозначения, относящиеся к сварке ТИГ TIG - Такое сокращение названия этого процесса принято в Европе. TIG - Tungsten Inert Gas (tungsten – вольфрам на английском языке). WIG - Так принято для краткости называть этот процесс в Германии. WIG – Wolfram-Inertgasschweiβen (wolfram – вольфрам на немецком языке). TIG-DC - способ ТИГ на постоянном токе (DC - direct current - постоянный ток на английском языке). TIG-AC - способ ТИГ на переменном токе (AC – alternating current – переменный ток на английском языке). TIG-HF - способ ТИГ с системой бесконтактного возбуждения дуги высоковольтным и высокочастотным разрядом; HF - high frequency – высокая частота на английском языке. http://weldering.com/sites/default/files/styles/thumbnail/public/image66.jpg?itok=GpmPsloT Установка длины дугового промежутка http://weldering.com/sites/default/files/styles/thumbnail/public/image67.jpg?itok=4Vvy7nQA Высокочастотный разряд http://weldering.com/sites/default/files/styles/thumbnail/public/image68.jpg?itok=rTTRtgCF Зарождение и развитие дуги http://weldering.com/sites/default/files/styles/thumbnail/public/image69.jpg?itok=k5xHvU9m Формирование рабочей дуги При этом используется осциллятор, который вырабатывает кратковременный импульс напряжения, обеспечивающий пробой и последовательное развитие искрового разряда вплоть до дугового. Благодаря высокой частоте и малой мощности осциллятора высокое напряжение неопасно для человека. Высокочастотный поджиг обеспечивает самое высокое качество сварного шва, так как при нем не происходит контакта вольфрамового электрода с изделием, и, поэтому, исключается попадание частичек вольфрама в сварочную ванну. При таком поджиге также не происходит разрушения торца вольфрамового электрода. Однако, применение осцилляторов может приводить к выходу из строя устройств чувствительных к электромагнитному воздействию. TIG-Contact или SCRATCH START - способ ТИГ с контактным возбуждением дуги касанием вольфрамового электрода изделия ("чирканьем" торца вольфрамового электрода по поверхности изделия, наподобие того, как это делается при сварке покрытыми электродами). При этом способе зажигания дуги возможно попадание частичек вольфрама в сварочную ванну, а также имеет место разрушение торца вольфрамового электрода, так как в момент контакта электрода с изделием протекает ток короткого замыкания. TIG-LIFT ARC (TIG-LIFT IGNITION, LIFTIG) - способ ТИГ с контактным возбуждением дуги когда в момент короткого замыкания протекает заблаговременно сниженный ток. http://weldering.com/sites/default/files/styles/thumbnail/public/image71.jpg?itok=or1bG7Ie Касание электрода http://weldering.com/sites/default/files/styles/thumbnail/public/image70.jpg?itok=3aMQpReX Зарождение малоамперной дуги http://weldering.com/sites/default/files/styles/thumbnail/public/image72.jpg?itok=lzgkc20F Формирование рабочей дуги Этот способ зажигания дуги, хотя и не исключает контакта электрода с изделием, не имеет недостатков предыдущего способа, так как в момент КЗ протекает заблаговременно сниженный ток. Настройка параметров сварки ТИГ На рисунке ниже показана последовательность определения и регулировки параметров сварки ТИГ. http://weldering.com/sites/default/files/styles/large/public/tig_nastr.jpg?itok=OT542Tz4 Техника сварки ТИГ При сварке ТИГ боковой угол горелки должен всегда поддерживаться равным 90 градусам. Горелку следует держать под углом В то время как угол наклона горелки к поверхности изделия в направлении обратном сварке должен составлять 70 … 80 градусов. Присадка подается по мере перемещения горелки под углом от 15 до 30° к основному металлу. http://weldering.com/sites/default/files/styles/large/public/tig_direction.jpg?itok=kHRGq7Wjhttp://weldering.com/sites/default/files/styles/large/public/tig_angle.jpg?itok=XytjlaEW Сварка ТИГ выполняется "углом вперед" (т.е. горелка наклонена в сторону формирующегося сварного шва) с регулярной подачей присадки мелкими шагами. При сварке очень важно, чтобы конец присадочной проволоки не выводился из зоны газовой защиты; в противном случае, будучи расплавленным или нагретым, он окислится от контакта с окружающим воздухом. Любая степень окисления или загрязнения присадочной проволоки неизбежно вызовет загрязнение сварочной ванны. Поэтому очень важно, чтобы сварщик использовал присадочные прудки чистые грязи, смазки или влаги. Обычно грязь и смазка попадает на присадочный металл с грязных рукавиц. Поэтому, непосредственно перед сваркой, очень желательно обрабатывать прутки, например, ацетоном. Смазка и влага, как на присадочном прутке, так и на основном металле могут вызвать серьезные дефекты сварного шва, такие как пористость, водородное растрескивание и др. Особенности сварки алюминия и алюминиевых сплавов При сварке ТИГ большинства металлов используется постоянный ток прямой полярности. Однако эти условия сварки неприемлемы, когда речь идет об алюминии и магнии. Обусловлено это наличием на поверхности этих металлов прочной и тугоплавкой окисной пленки. Алюминий характеризуется высокой химической активностью. Он легко вступает во взаимодействие с кислородом воздуха, т.е. окисляется. При этом образуется тонкая плотная пленка из оксида алюминия (Al2O3). Своей высокой коррозионной стойкостью алюминий обязан именно этой пленке. Температура плавления чистого алюминия – 660 ºС, а температура плавления окиси алюминия более чем в три раза выше – 2030 ºС. Окись алюминия – это керамический материал, твердый и не электропроводный. При расплавлении алюминия он растекается крупными каплями удерживаемыми от слияния окисной пленкой. В случае если фрагменты пленки окажутся в закристаллизовавшемся металле шва, то его механические свойства ухудшаться. Таким образом, для того чтобы сварить вместе две алюминиевые детали, прежде всего, необходимо эту окисную пленку разрушить. Это можно выполнить: - механически (однако, это практически невозможно, так как из-за высокой химической активности алюминия он тут же вступает в связь с кислородом, и новый слой окиси алюминия начинает образовываться. Причем, в условиях дуговой сварки при высокой температуре окисление алюминия и образование окисной пленки происходит еще более интенсивно); - химической обработкой (довольно сложно и трудоемко); - сваркой на обратной полярности; - сваркой на переменном токе. http://weldering.com/sites/default/files/styles/large/public/tig_al.jpg?itok=V67Xxp5r При подключении электрода к отрицательному полюсу (сварка на прямой полярности) изделию будет передаваться значительное количество тепла, однако пленка разрушаться не будет. Если полярность изменить и подключить электрод к положительному полюсу (сварка на обратной полярности), то тепла изделию будет передаваться меньше, однако, как только будет возбуждена дуга, окисная пленка начнет разрушаться (происходит, так называемая катодная очистка). http://weldering.com/sites/default/files/styles/medium/public/tig_al1.jpg?itok=DYu4EjHwhttp://weldering.com/sites/default/files/styles/medium/public/tig_al2.jpg?itok=fKbNomNr Существует две теории, объясняющие механизм разрушения окисной пленки на обратной полярности. Катодное пятно, перемещаясь по поверхности сварочной ванны, приводит к испарению окислов алюминия, при этом эмиссия электронов с активных катодных пятен отталкивает фрагменты окисной пленки к краям сварочной ванны, где они формируют тонкие полоски. Поток ионов обладает достаточной кинетической энергией, чтобы при столкновении с поверхностью катода разрушать окисную пленку (аналогичный эффект имеет место при пескоструйной обработке). В пользу этой теории говорит тот факт, что чистящий эффект выше при использовании инертных газов с более высоким атомарным весом (аргон) Однако наряду с этим положительным явлением будут наблюдаться такие отрицательные последствия сварки на обратной полярности как перегрев электрода, на котором будет выделяться слишком много тепла (вызывая его перегрев), и низкое проплавление основного металла. Решением этих проблем является сварка на переменном токе. Комбинация прямой и обратной полярности позволяет использовать преимущества обоих полярностей; мы получаем и необходимое тепловложение (т.е. проплавление основного металла) в полупериоды прямой полярности и очистку поверхности от окиси алюминия (в полупериоды обратной полярности). Сварка на переменном токе этой частотой является идеальным процессом соединения всех типов алюминиевых и магниевых сплавов. http://weldering.com/sites/default/files/styles/large/public/tig_pol.jpg?itok=7GmxPOj9 Достоинства и недостатки процесса ручной сварки ТИГ По сравнению с другими способами сварки (ММА, МИГ/МАГ, сварка под флюсом) сварка ТИГ характеризуется следующими преимуществами: - позволяет получить сварные швы высокого качества применительно к практически всем металлам и сплавам (включая трудносвариваемые и разнородные, например алюминий со сталью); - обеспечивается хороший визуальный контроль сварочной ванны и дуги; - благодаря отсутствию переноса металла через дугу не имеет места разбрызгивание металла; - практически не требуется обработка поверхности шва после сварки; - как и в случае сварочных процессов МИГ/МАГ и ММА сварку ТИГ можно выполнять во всех пространственных положениях; - также как и в случае сварки МИГ/МАГ при сварке ТИГ нет шлака, а это означает, что не бывает шлаковых включений в металл шва. К недостаткам этого способа сварки можно отнести низкую производительность, сложность и высокую стоимость источника питания (по сравнению со сваркой плавящимся электродом). Охрана здоровья и охрана труда применительно к процессу сварки TIG Ниже изложены некоторые дополнительные меры предосторожности относительно сварки ТИГ. На первый взгляд этот способ сварки представляется наименее опасным, так как, либо дымов вообще не видно, либо они выделяются в очень небольшом объеме. Но нельзя обманываться, считая, что при этом способе сварки вообще не выделяются опасные вещества. Они выделяются и могут попадать во вдыхаемый воздух. Концентрация опасных веществ зависит от силы тока сварки, от типа стали (нелегированная, низколегированная или высоколегированная) и от степени очистки поверхности основного металла от, например, масла, используемого при резке металла или от антикоррозионных покрытий.

С заломами обычно поступаю так. Керном намечаю середину или как можно ближе к середине. Далее засверливаюсь мелким сверлом. Затем опять керном прохожусь по просверленному отверстию для ослабления залома. Если залом просверлен полностью - заливаю керосином. Если нет возможности просверлить полностью, рассверливаю на больший диаметр. Затем забиваю каленый шестигранник. В 90% случаев выкручивается. Если и это не помогло - рассверливаю до начала резьбы. Даже если просверленно не по центру, не беда. Беру обычный гвоздик и выковыриваю резьбу с одной стороны. Оставшийся залом обычно выходит очень легко. Замечено, что при откручивании заломов проблемы возникают именно с сырыми болтами, калёные меньше прихватываются к основному металлу.

Вот ещё варианты борьбы с хлопушками на нержавейке. Выполняются как аргоном, так и ОЗЛ-ми электродами. Причем во время процесса "искрения" с обратной стороны с лицевой идёт охлаждение водой (душевание). Деформация убрана, но лицевая поверхность далека от идеала.

Товарисч, патоновскими электродами варил довольно часто, если не сказать постоянно, нормальные были электроды, тег "Elite" возможно экспортный вариант, а так если не вдаваться в подробности весьма неплохо, когда разваришься

@Bizet, сделаю для вас немецкий форум http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=3398 http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=1234 и для чтения.

Американский форум - задал вопрос, тебе на него обстоятельно и вежливо ответят. Еврейский форум - задал вопрос, тебе зададут встречный вопрос. Русский форум -задал вопрос, и тебе на десятке страниц подробно и обстоятельно объяснят какой ты м.удак!

@Elektro_D,Попробуй сделать так,2 обрезка плотно стыкуешь,зажигаешь дугу и провариваешь 2-3 см шва.Ток -70 амп. Должен получиться хороший цвет шва.

A_ghost, извините что так жестко ответил, но Вы ведь то же обещали отписаться. Я всегда готов помочь, но с одним условием. Если будет поставлена правильно задача. Вы посмотрели на панель после нашей переписки? Если да, какой то вопрос есть?

Так вроде не по фэншую, > 3 углов. Может так:

Не знаю что там за аргоновый лазер от Китая, но этот хорош. http://www.youtube.com/watch?v=82jQ9dl6l7s

@A_ghost, Вы знаете, я пригласил в Вашу тему одного из ведущих специалистов России по ремонту Кемппи. Не фуфельного, а настоящего. Не прислушиваться к его советам как - то не совсем корректно что-ли. Да и меня получается Вы малость подставили. Вы бы реально хоть вначале инструкцию прочитали, а потом МИНИЛОГ-ами бы козыряли.

Это Ваше сообщение? Минилог или Матчлог, это возможность переходить с мощности одного режима сварки на другой, кратковременным нажатием кнопки на горелке, при условии что режим выбран в синергетике и стоит горелка РМТ. А по поводу: Если хотите получить ответ, то обозначьте причину, а потом ждите. За сим откланиваюсь. PS/ Вот Вам инструкция. fastmig_sf52w_sf53w_1923430_1110_ru.pdfЧитайте.

Такую панель нельзя заблокировать. Если она не включается, то значит висит код ошибки. Какой он? Или как вариант, это выход панели из строя.

http://www.tagil09.ru/images/afisha/poster/.thumb/tmm400x400_1559.jpg

Ее заблокировать нельзя. Можно только разрешить входить под пин кодом или без. Скорее всего кто то перевел буз кода, на "с кодом". Отключите. Войдите под Администратором. Код 0000. Перейдите на сточку запрашивить ПИН-код. Скорее всего будет написано StartUp. Выберите OFF OFF - нет запроса. StartUp - требует ввод Пинкода для панели подающего механизма. Menu - при нажатии кнопки МЕНЮ на источнике, требует ввод Пина.

Горе-строители.

@egemih777,Добрый день, коллега. Если вы имеете ввиду "как выкрутить болт, если у него свернули голову"? Много раз сталкивался с такой бедой и можно попробовать несколько способов. Если есть резак, ну в худшем случае паяльная лампа (хотя в продаже имеются небольшие газовые баллончики с насадками- они так и назывались "дракоша"), необходимо сначала , если это позволяет конструкция, нагреть посадочное место до малинового цвета, а затем возьмите мокрую тряпку и охладите нагретое- это выжжет из резьбы старую смазку и немного "оживит и расшевелит" резьбовое соединение, так как основное тело и остатки болта имеют разную массу и следовательно и температура мгновенного остывания у них разная. Затем возьмите гайку чуть большего размера по диаметру и по высоте ( можно заранее у токаря заказать или самому в тисках напилить). через небольшую высоту легче прихватывать к остаткам болта. Потом дайте остыть всей конструкции и можете капнуть ещё и керосинчику и немного подождать. Пробуйте, крутите. Некоторые допускают при спешке ошибку- сразу приваривают гайку и поливают водой- не всегда такое проходит, сварка подкаливается и обламывается. Есть и другой способ, когда вы гайку прихватили, то попробуйте нагреть само тело вокруг резьбы, но не провороньте момент, когда начнет нагреваться сама ваша гайка с прихваченным остатком, её может закусить и придется тогда охлаждать всю конструкцию. Есть ещё вариант, но он используется для глубоких заломов и болтов диаметром больше 10мм- сверлится в заломе отверстие, нарезается внутренняя левая резьба под левый болт. В метизах такие метчики и болты редкость, но бывает и попадаются.

@Сусанин, Общая концепция проста шлиф/рез должен быть максимально холодным а значит поверхностным (на разных материалах на разную глубину за проход), максимально протяженным по длинне (в пределах комфорта). Давление на круг тоже меняется в зависимости от материала. На стали (черняга/нерж) оптимальное давление на диск , при обнуленном весе УШМ под 125 диск толщиной 1,6 (2,8 кг сама машина), совокупно должно составлять не больше 3,5-3,8 кг (так на тренажерах демонов натаскивают на мышечную память), на алюминий/титан не выше 3,3 (при условии правильно подобранного абразива\твердости/связки диска). И да - контрольная риска обязательна , причем ее лучше делать резом от себя. Дальше режется длинными резами к себе до остаточной толщины 1-2мм , потом по методу сусанина - легкими проникающими движениями (машина под своим весом) с острым углом к материалом . Это по листовому материалу.

Решил поделиться личным мнением о выборе болгарок. На свой век их было аж 4. Почему "аж" - просто ни одна не сдохла своей смертью. Первая была китайцем (уже не помню каким именно) на 125мм и около 800Вт. Кнопка была подобного типа http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_01_2015/post-13118-0-81648400-1420491254.png Кнопка трудновато включалась и трудно стопорилась. Периодически трудно было выключить или сама отключалась. Короче говоря жила своей жизнью. Но еще больше меня смущало то, как ушм лежала в руке. Для моей небольшой ладони ее было тяжело обхватить. А при длительной работе рука просто испытывала шок. Отработала она мне верой и правдой около 2 лет. Потом мною любимый неизвестный друг увел ее вместе с удлинителем. При покупке следующей болгарки я учел многие недостатки предыдущей. Это тоже был китаец. Наверное Энхель, но точно не скажу. Буквально в прошлом году ее опять какой то любимый друг увел вместе с удлинителем. Выглядела примерно так http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_01_2015/post-13118-0-96559000-1420492846_thumb.png При первом включении сразу ощутил достоинства. Взял в руки, нажал кнопку - работаешь, выпустил из рук- сама отключается. Уже забываешь о том, когда засовываешь вилку в розетку, болгарка поедет сама со стола. Кнопка была большая и удобная. Размеры болгарки позволяли брать ее двумя руками, за что отдельное "спасибо" было при продолжительной работе. Эксплуатировалась в довольно тяжелых условиях. Два раза дымела, но вовремя выключалась. Бесчисленное множество раз нагревался редуктор, так что смазка начинала вытекать. Но мощности за период работы около 7 лет не потеряла ни разу. За период службы 2 раза менялся подшипник. Отзывы только положительные. единственный минус с предыдущей был в том, что здесь одной рукой не поработаешь. Заготовку приходилось крепить. Отсутствовал регулятор оборотов, но я ни разу даже от этом не задумывался. Следующей стала болгарка российского производства. Предыдущего типа и с регулятором оборотов. О ней можно сказать то же самое, что и о предыдущей по удобности. Но о качестве немножко выскажусь. Кто придумывал кнопку на этот агрегат, явно был не в себе. В составе кнопки содержится около 10 очень мелких элементов. Причем они собираются в единое целое благодаря шаманским заговорам, не иначе. Мне с напарником потребовалось больше часа, чтоб разобрать и собрать. Причем через 30 мин работы она опять накрылась. Но на данный момент вроде все нормально. В эксплуатации (сразу у друга, а потом у меня) около 5 лет. На данный момент использую в в основном для зачистки или для раскроя толстого металла. При покупке еще одной ушм выбор пал на Makita 9555HN. http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_01_2015/post-13118-0-20156700-1420493865_thumb.png В эксплуатации около месяца. Недостатков не замечено. Чья сборка сейчас не скажу. Ручка как на рисунке - пластиковая. Говорят что на оригиналах только прорезиненная и с надписью. Видел и такие и такие. Данной моделью только режу и преимущественно тонкий метал. Так как для более тяжелой работы есть предыдущий вариант. Он по мощнее и диски побольше ставятся. В руке лежит очень хорошо. Вес 1,4 кг. Могу сказать что в подобных моделях других марок смело добавляйте лишних 0,5 кг. Длинный провод 2,5м. И самое главное - на морозе он не трескается. На всех предыдущих моделях после эксплуатации при минусовых температурах провода пришлось менять. По работе использол множество ушм следующих фирм: Bosch, Интерскол, AEG, Watt, Makita, Hilti. Bosch - спалил около 3 штук. Причем 2 за один день при резке бетона. Интерскол 1 шт - время жизни 1 неделя ориентировочно. AEG не удобно, и слышится плохая работа самой ушм.В тяжелых условиях , мне кажется, долго бы не прожила. Watt - что то на подобии Интерскола. Makita - Из нескольких штук, которыми работал, в одной только кнопка съема диска вылетела. Hilti - очень мягкая работа всех механизмов данной ушм, удобная, легкая, очень выносливая, НО... Очень большое НО для ушм за 15ооо. Потоки воздуха выходят из нее так как показано на изображении http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_01_2015/post-13118-0-67160600-1420495387_thumb.pngПри зачистке довольно удобно, а вот при резке много грязи летит в глаза. Еще немного хочу сказать о принципе резки. Некоторые режут "к себе" http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_01_2015/post-13118-0-35951100-1420496584.png, а некоторые "от себя" http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_01_2015/post-13118-0-88832300-1420496610.png. А самое интересное что в Беларуси практически все "к себе", а в России "от себя". По крайней мере мои личные наблюдения. Не знаю как по технике безопасности правильнее, но советую работать "к себе". При поломке диска основная ударная волна пойдет вниз и назад. Немного прилетит ноге, может быть животу. Но лицо будет на 95% недоступно для осколков. При способе "от себя" ударная волна пойдет вперед и вверх. Это намного опаснее. Сам несколько раз получал мелкими осколками по лицу. Не очень приятно. Еще один раз, работая в нескольких метрах впереди "хорошего слесаря" , получил рассечение на спине. Согласен только с тем, что при резе "от себя" вы не будете в металлической стружке. Но я лучше буду грязным, но целым. Да сам рез лучше видно! И на последок хочу всем пожелать надежных агрегатов и надежных дисков!

@bader, дружок, пока не поздно- заведи несколько огнетушителей в разных частях гаража. А ещё поставь бачок с водой и ковшик и бутылочкус дырявой крышкой, чтоб всегда под рукой была. Полы у тебя деревянные, что, строго говоря, по ТБ категорически запрещено. Если что-то пыхнет, то, поверь, твоей струи не хватит на тушение. После окончания огневых работ сразу не уходи, даже если тебя тёлки ждут, а попринюхивайся с полчасика. Чтоб в эти полчаса тебе не было скучно , заведи себе привычку убираться после каждой работы. Прислушайся к опыту тех, у кого реально горели гаражи от сварки.

Сварщик - не поп звезда и не байкер, когда он в маске, никто коме сварочного шва на него не смотрит. А в работе форма маски особого значения не имеет. В смысле, производители и так делают оптимальную форму, и выбрать есть из чего, конкретно под себя. Были бы деньги. Так что, смысл действа не понятен, для чего? А выклеить можно из стеклоткани с эпоксидкой по восковому или пластилиновому шаблону. Технологию судомоделисты хорошо знают. Только такая маска +5 к вредности даст, газить будет.

Пожизненная гарантия это миф. Это я как пользователь болгарки DC-230 говорю. Ломалась два раза. Болгарка для железобетона, дороже чем просто по стали. Первый раз появился круговой огонь на коллекторе. Чтобы отремонтировали по гарантии указанной в гарантийном талоне в 1 год пришлось препираться с "представителями" представительства (тогда в Красноярске они были на Устиновича 1Б, изнутри офис был весь в плакатах о пожизненной гарантии). Представители от Хилти пытались аргументировать отказ в ремонте фактом покупки инструмента не у них лично в офисе (о, логика!). Потом пытались сплавить ремонт в сервис Боша со своей оплатой, но поскольку в этом случае я бы автоматически лишался дальнейшей гарантии (о, мысли!), то я продавил официальную линию сервиса с отправкой в Новосибирск в породистый СЦ. Как иногороднему кроме нервов удовольствие вылилось в две поездки в г. Красноярск (2х600км х 2 раза) с месяцом ожидания в ремонте (такой вот беззаботный сервис). Под пожизненной гарантией они предлагают понять ограничение максимальной стоимости ремонта, ценой на тот момент 5300р (как раз на новую Макиту по стали), это выяснилось со второго обращения, когда у этой DC-230 вылетело пара зубьев на ведомой шестерне абсолютно на ровном месте (резал 159 трубу, ничего не закусывало и началось пощёлкивание). Решил чудесный инструмент не чинить, взял за 9т.р. Макиту 9079S по железобетону, шнур резиновый 4 метра, аналогичный хилтёвому. Рукоятка с пусковой кнопкой также поворачивается. Вкладыш в хилтёвый чемодан я форматнул этой Макитой и она теперь в нём на ПМЖ. Этим летом расширялся на 125ю болгарку и посещал представительство (сейчас оно ютится в Красноярске на Мате Залке 10Г), за визит выяснил отсутствие каких либо инноваций в конструкциях болгарок для защиты от закусывания дисков в целях сохранения редуктора. Ценник однозначно борзый, что в совокупности с качеством сервисного обслуживания мне объяснило причину переезда этого представительства с Устиновича на Мате Залке, и вид офиса изнутри напоминает сельмаг (создалось впечатление, что не растёт кокос). 125 Макита мне тоже не понравилась (кнопкой и съёмной рукояткой), хоть и сервис у них на высоте. В итоге пересмотрев все фирмы взял 125 Метабу в Абакане 1150вт с тормозом (тоже стали делать кнопку play не фонтан, вредны я), кстати что сервис отсутствует у них знаю, только у меня Метаба 125 750вт с 2000г. ещё живая). В итоге признаю себя суеверным и считаю что инструмент должен прийтись ко двору, фирма значения не имеет. п.с. и этот выключатель на Хилти был не удачный (а большом Боше такой же), по причине бесфиксации кнопки. Если долго пилить, то пальцы лишнего устают давить на него. Макитная кнопка лучше, и что на ней не оказалось плавного пуска - тоже, ждать не надо пока раскрутится, соответственно меньше времени на руках порожняком её держать.

Можно после сварки болгаркой на дне крест прорезать и заварить,может вытянет.

ПАНЧ 11. При таких латках, чтобы не рвало параллельный шов, латка делается из двойки в форме корытца, с бортами 5 мм, при сварке корытце разгибается и швы не рвет, и обязательно отстучать, острым молотком. http://s56.radikal.ru/i152/1307/cb/78c9b1a5c0fa.jpg http://s019.radikal.ru/i642/1307/51/d1c6dd21420b.jpg

Это Вы мне?Обычно оставляю на эти случаи огарки или загибаю новые.

Давненько ликтрод в руки небрал, так что не ругайте. Неповоротные сразу "обдирают" и корень не сфотать , на этом с потолка корень брал(для тренировки) 159*8 LB 2,6мм ток Х/З 57я( отвод), 89я горизонт(неудачный), глушка 159, врезка 25*3 в 159, врезка 89 в 159.

Изготовление кронштейна для крепления лебедки запасного колеса цементовоза (алЛюминий).

Котельню вчера запустили где-то в 23 часа, короче мало чего порвало, но регистр в моём подъезде и ещё в нескольких, не выдержал... С утра заварил разорваную трубу в подвале, концевик возле самой двери, а слесаря отогревали замёрзший метапол. Наконец то созрел, поставил магнитную клемму массы на трубах нужная вещ.

Труба Ф630мм.

И снова, бак.

VarioSynergic 5000. Такой шов варю без отрыва.http://s017.radikal.ru/i404/1111/fc/f492f579d81b.jpg http://s53.radikal.ru/i139/1111/58/2f4cc9f32bb5.jpg

Бак