AMBIVERT42

@туман, относительно нормально. Пыль, конечно, присутствует, но, сильного засорения управляющёй схемы не замечено.

Поскольку, аппарат, рассматриваемый в данной теме, хорош не только в режиме РАДС, но и в РЭДС, то меня посетила идея дооснастить его ручным ПДУ. Да так, чтобы и в РАДС он тоже работал. Сказано-сделано. Сказано-мной, сделано-@tehsvarом. Алексей подобрал ПДУ и слелал разветвитель для подсоединения к аппарату и разъёму управления горелки. Получилось вот так: То есть, 10-ПИНовый разъём прикручивается к панельной розетке аппарата, а вилка от кабеля управления горелки-к двухПИНовой розетке. Всё работает. Правда, нарастания и спада тока-нету. Но, как говорится в еврейском анекдоте,"Ну, Мойше, ты и нахал!!! Хочешь, шоб совсем без недостатков?!"(С) В общем, для РЭДС-просто здорово и, уже, в общем, привычно (Форсаж-200М у меня-изначально с ПДУ). С РАДС-вполне прилично. Что до отсутствия нарастания/спада-так это-чтоб не расслабляться и помнить, как отцы и деды от ВДшек варили. Впрочем, иные до сей поры так и варят.

Несколько раз пришлось столкнуться с явной нехваткой длины шланг-пакета. В то же время, избыточная длина (более 4-х метров), в большинстве случаев-не только не нужна, но и мешает. Задумался сделать удлинитель, а на сайте Агни-новинка. Удлинители шланг-пакетов горелок с водяным охлаждением. Заказал стандартный, 12 м. Можно было и до 18 м заказать, но, посчитал за перебор. Итак... Посылка пришла. В ней-шланг-пакет, аналогичный таковому от горелок "17" и "07" с индексом "М". То есть, двухжильный провод управления, водоохлаждаемый сварочный кабель в резиновом шланге и два шланга под подачу охладителя и газа. Оконцовка со стороны подключения к аппарату-почти комплектная. То есть, байонетная кабель-вилка, "папы" быстросъёмов и провод управления без кабель-вилки. Оконцовка со стороны подсоединения горелки-более убогая и, оттого, более проблемная. Просто шланги, без быстросъёмов (ну, не растут они в Северодвинске, хоть тресни! ), такой же унылый кончик провода управления и апогей ребуса по стыковке с удлиняемым шланг-пакетом. Я имею в виду то, что должно цепляться кабель-вилка сварочного кабеля и шланг слива охладителя. Там-коннектор для вкручивания в собственно горелку. . Что ж, с силовой части и начнём адаптацию. В одном из местных магазинов нашёл ремкомплект для шланг-пакетов горелок с воздушным охлаждением. Силовой коннектор кабель-вилки обточил по-варварски, болгаркой. Дальше-черёд самоточеных деталей. Переходная муфта и заготовка штуцера. Силовые коннектора скрутил, резьбу гидравлической части посадил на анаэробный герметик. Штатный угловой штуцер из пластмассы-совсем уж малахольный. Поэтому из выточенной заготовки сварил стальной. Как-то, понадёжней будет. Скрутил и, для пущей надёжности (и меньшей задевистости) обмотал ПВХ-изолентой. С 10-ПИНовыми кабель-розетками-истинная засада. Ждать по заказу почти 2 месяца-ну ни разу не радость. С двухПИНовыми розетками и быстросъёмами мне помог Техсвар. Поэтому, оконцовка кабеля быстро приобрела завершённый вид. Для перехода с 10 на 2 ПИН сделал переходничок. И совсем уж простая задачка-приделать 2-ПИНовую вилочку. И коннекторы готовы. И всё, удлинитель готов.

@blazen79, не-не-не, ни в коем разе не флуд. Нормальный вопрос. Особенно, для тех, кто работает с трубами и в малоамперном диапазоне. По теме. Процесс избавления от излишков шлака зависит от пространственного положения и типов форм. Проще всего выгнать шлак, если скоба расположена боком и варится вертикальный шов. Тогда излишки шлака сами вытекают. Ток при этом-минимально необходимый. Но, такая лафа бывает далеко не всегда. Чаще-скобы повёрнуты зоной сварки к верху.. В этом случае-ток подаётся максимально возможный для данного диаметра электрода и сварка ведётся погружённой дугой, чтобы максимально исключить непровары и шлаковые включения. Излишки шлака выгоняются через отверстия, прожигаемые в стенке формы. Далее, по мере подъёма высоты сварочной ванны, эти отверстия завариваются. Это-справедливо для достаточно больших толщин арматурных стержней. Всякую мелочь, типа ф 18-20 мм-варят без особых ухищрений в борьбе со шлаком. Если вести одноэлектродную сварку таких диаметров электродом ф 5 мм и током порядка 280-300 А, то шлак попросту поднимается над погружённой дугой и разбрызгивается. Чтобы повысить производительность сварки горизонтальных арматурных стержней больших диаметров и, при этом, не изголяться с удалением шлака, применяют многоэлектродную сварку. Понятно, что и ток и держак для такой работы-значительно больше. Сам не варил двуручным держаком, но, со стороны двуручный держак с гребёнкой из 3-4-х электродов выглядит монстроидально, а процесс сварки-феерично. В вертикальных конических формах-также прожигаются шлакоотводные отверстия.

Судя по Вашему вопросу, на стройплощадке инженера-технолога сварочного производства-нет, как такового. Да и прораб, поди, тоже, "не копенгаген"... Сообщите, ванная сварка арматуры каких классов, диаметров и в каких пространственных положениях предполагается? Что будет за ванну, стальные скобы, или же съёмные подкладки? Какое сварочное оборудование есть на площадке, какие электроды? Ответите на эти вопросы-будут более конкретные ответы. А так, печатать длинные опусы по ванной сварке, в попытках максимально охватить предмет вопроса, мало у кого найдётся столько свободного времени. Всё же, тут-не преподаватели, бесплатно вычитывающие курс лекций, а практики, у которых есть ещё масса других дел. Тем более, что азы данной темы можно нарыть в любом поисковике интернета. Если же вкратце, то суть данного метода соединения арматурных стержней состоит в том, что стык торцов стержней формируется внутри подкладки скобчатой формы. Подкладка может быть как медной толстостенной (съёмной), так и стальной остающейся. Предполагаю, что в Вашем случае будет сварка покрытыми электродами на остающихся стальных скобах. Обычно такую сварку ведут электродами диаметром 5-6 мм на токах 250 А и выше (до 450А) так называемой "погружённой" дугой. Данные диаметры и токи-для одноэлектродной сварки. При многоэлектродной сварке, соответственно, токи ещё выше. Это-если в общем. Частности обычно отражают в проекте на данную металлоконструкцию, где изложены материалы, технология монтажа и сварки, как одной из операций проекта.

Интересно, а как аппарат варит основными электродами в малоамперном диапазоне? Допустим, УОНИИ ф 3 мм Ампер, эдак, при 50-60 на вертикале. И токовые клещи к аппарату-были бы кстати. Хотя бы, чтоб убогую градуировку регулятора несколько "обогатить".

@BelaZZ, поздравляю! От всей души! Желаю счастья и здоровья, личного и семейного благополучия!

@blazen79, если, как мне видится, сваривали не трубу, а кругляк, то, при его теплоёмкости-шов просто обязан блЯстеть.@волченок, Вы таки варили кругляк, или трубу? По фтото мне кажется, что кругляк.

Извиняйте, но кина пока не будет... Опрессовку в данном случае проводят следующим образом. К привалочной поверхности ГБЦ, что контактирует с таковой же, но у блока цилиндров, через резиновую прокладку прикручивают плиту с вырезами по цилиндрам, имитирующую блок цилиндров. Таким образом герметизируются отверстия для протока охлаждающей жидкости между головкой и блоком. Затем-пробками закрываются все отверстия в головке, через которые проходит ОЖ. В одной из пробок должен быть ниппель для подачи в загерметизированную полость сжатого воздуха.Накачиваем головку воздухом (2-3 атм.) и ГБЦ погружается целиком в ванну с подогретой до 85 град. водой (температура рабочего режима большинства двигателей). Выдерживаем некоторое время, для прогрева головки в воде и смотрим на наличие пузырей в ремонтированных местах и не только в них. Как-то так, если вкратце.

Мой аппаратик "Аврора"-до сей поры жив-здоров, катается со мной по объектам.

Графские развалины под названием "Общежитие для мигрантов". Обвязка металлопластиком санузлов и проточного водогрея. Теплоузел и водомерный узел. Развязка трубопроводов. Естественно, что всю эту "красоту"-пустили на слом. Заменили водомерный узел и его врезки в теплоузел. Развязку труб водоснабжения по подвалу-тоже поменяли. Изготовили новые гребёнки под рукомойники. Сталь-на горячую воду, полипропилен-на холодную. Переобвязали электроводогрей. В той части здания, где подвала нет-трубопроводы тянули под потолком. Заготовки варили на полу электросваркой. Монтажные стыки-автоген. Рабочее место газосварщика-на стремянке под потолком. Трубы, идущие под потолком и вдоль стен, к гипсокартону крепили вот такими креплениями, изготовленными из стандартных хомутов и пружинных дюбелей:

@крышняк,это что за графские развалины?

@Rashid, конкретно по Вашему случаю. По части экономической выгоды-поддержу @nadar, хоть и не в столь грубой форме. Почему поддержу? Судите сами: для подобного ремонта ГБЦ надо полностью разобрать, выпрессовать сёдла клапанов в тех местах, где есть трещины. Возможно, что и направляющие клапанов-тоже, если мешать будут. Трещины разделать насквозь, в водяную рубашку. Затем разделку заплавить, да так, чтобы не навалить лишнего, но, в то же время-не сделать тонкими стенки рубашки. После этого-бор-фрезами восстановить геометрию газовых каналов и провести опрессовку ГБЦ в горячей воде (ибо холодная опрессовка-не вполне достоверна). В случае положительного результата-продолжим. Далее:по-новой проточить посадочные места клапанных сёдел, запрессовать новые сёдла, направляющие. Развернуть новые направляющие, проточить сёдла для придания необходимой фаски и соосности с направляющими клапанов. И уже после этого-сборка головки. Теперь-прикиньте, в какие затраты выльется вся технологическая цепочка? Такой ремонт выгоден для редких и потому дорогих деталей. ВАЗовская ГБЦ от "классики", растиражированная миллионами экземпляров, в варианте "Б/У, но в хорошем состоянии" может обойтись чуть ли не по цене алюминиевого лома.

@Сусанин,а как Вы думаете, я что, с бухты-барахты давал совет по использованию регулируемой траверсы? Личный опыт ремонта довольно плотно скомпонованных спортивных япономобилей у меня имеется. Потому и имею право говорить о том, что два тросика с креплениями под штатные рымы двигателя совсем не мешают работе в подкапотном пространстве. Это уже на видавших горе-сервисменов автомобилях штатные рымы, как правило, удалены и приходится изобретать что-то своё. Либо, как те же горе-механики, обвязывать мотор кучей тросиков и цепочек, попутно царапая руки и ломая навеску двигателя... Ква-ква-квааалификаация!!!(С)

@Сусанин, для таких работ в автосервисах применяют траверсу с опорой на водосточные желоба передних крыльев. Механизм подъёма мотора-предельно прост. Это-либо короткий тальреп, либо закрепленная на траверсе малогабаритная червячная тросовая лебёдка. Движок острапливается с помощью цепочек с адаптерами и регулируемой траверсы. Регулируемая траверса цепляется к подъёмной траверсе, установленной над двигателем и поехали. Места такая приспособа занимает предельно мало, вес-тоже невеликий. Для вывески мотора-само то! Как бывший автосервисник это говорю со знанием предмета. Для снятия силового агрегата лучше всего-подобие козлового крана с поперечным двутавром, кареткой и талью. И хорошо катается по боксу и можно преспокойно двигать вывешенный силовой агрегат в стороны. Под машину опоры такой приспособы не подъезжают. Гидравлический "гусь" подчас просто неудобен. Чтоб сдёрнуть мотор, "гуся" надо подкатить опорой под машину. А если там-яма, или какие-то иные приспособы мешают?

@IliaZH, надо смотреть, на сколько ампер автомат в щитке Вашей квартиры, какого сечения и из какого материала (алюминий, медь) проводка в квартире. Если автомат-на 16 А, как минимум-то не вопрос, а проводка-не менее, чем 2,4 квадрата, то варите спокойно. Если на кухне имеется электропечь со своей персональной розеткой, то, чтоб с гарантией-подключитесь в эту розетку. В старых домах с алюминиевой проводкой могут быть неприятности. То, как эти провода соединяли в распредкоробках-тайна. До тех пор, пока где-то и что-то не подгорит/коротнёт. И приходится искать, что и где... Цепляться в подъездном щитке-определённый риск. Можно случайно что-то коротнуть и, в лучшем случае, погасить подъезд... Да и не известно, как на подобные деяния смотрит эксплуатирующая организация. Где-то-сквозь пальцы, а иной раз за самовольное подключение-такой штраф могут выписать! К тому же, мир, как говорится, не без добрых людей... Доброхотов всегда хватало. Настучат в Горэлектросеть, РЭУ, да, мало ли ещё куда. Может и комиссия оперативненько примчаться, да с полицией. У моих коллег-были прецеденты, когда за самовольное подключение в подъездном щитке в обход квартирного счётчика, даже если вся работа прошла без эксцессов, их круто нахлобучивали. Приезжал "коллектив хищников", выписывал крупный штраф и на вполне законных основаниях изымался варочный аппарат.

@Сусанин, так Вам двигатель надо полностью вынуть из моторного отсека, или только вывесить, слегка приподняв и зафиксировав? Меня смутило вот это: и вот это:

svarnoi69, Rust_eze! Андрей, Алексей, поздравляю с Днём рождения! С наилучшими пожеланиями, пусть и виртуально, но жму Вам руку. Здоровья и счастья Вам, мужики!!!

@Elektro_D, если сварку ведёте с оптимальной скоростью, то металл в околошовной зоне не успевает перегреться и равномерно принимает тепло сварочной ванны. В этом случае и на самом шве нет перегрева, о чём свидетельствует золотистый с переливами цвет шва. Если варите медленно-цвет шва и околошовной зоны-серый, то это-свидетельство перегрева. Или варите быстрее, или сварку ведите с перерывом для охлаждения металла. Обратная сторона шва у Вас-без газовой защиты. Оттого происходит интенсивное выгорание легирующих элементов, а также-окисление стали. И в результате этих процессов получается то, что Вы и наблюдаете с тыльной стороны свариваемой пластины.

@Юнат,обратитесь к ARGONIUS'у. ЕМНИП, он работал с таким аппаратом.

Подтверждаю, ибо у меня в эксплуатации есть и Неон и Форсаж.

@krech, поздравляю с Днём рождения!!! Желаю всех благ, как материальных, так и духовных! А также-работы интересной, денежной и регулярной, в достаточном количестве.

@АВН, как в теме появятся реальные фотки новых горелок, то и рекламные фотки можно будет потереть.

@АВН,я, вот, хоть и топикстартер, но, про нововведения, приведённые в сообщении @Егор2281, был не в курсе... И чего ж такого плохого в рекламе хорошей продукции. Многим банально некогда, или опыта не хватает лазать по сайтам. А тут-зашёл в тему и увидел товар лицом.

@ASIK, если педаль к аппарату (по тем, или иным причинам) не подсоединить, то увеличьте скорость сварки. Главное-не опережать скорость разбивки оксидной плёнки. И/или цмыкайте кнопкой, предварительно максимально увеличив время спада тока.