Струня

Под давлением никогда ничего варить нельзя! Если это стальная труба- то обязательно надо слить воду, так как от нагрева она будет закипать и давлением выплюнет расплавленную ванну в вас. И паром обдаст. Если так получилось- поставьте хомут. Если не знаете как- наберите в поисковике- хомут сантехнический. Сварка ржавого металла- заведомо провальное дело. Надо зачищать все кромки до чистого и блестящего металла. Найдите в интернете книжку для сварщиков. Чем проще- тем лучше. Особо рекомендую книги для ПТУ года до шестидесятого... Очень хорошо написаны, просто, доходчиво. Потом нигде так не учили. Таки нет от вас ссылки на аппарат. Дайте название. Или фото...

Уважаемый User71, бросьте электроды 2 мм. Это сейчас, на этапе обучения вам не поможет и только собьёт с толку. Нужно учиться варить электродами 3 мм. Не поскупитесь- купите хороших электродов. Вот ими и учитесь. В нижнем положении по линии кладите валики. Тонкие, широкие, с волнообразными и круговыми движениями. Посмотрите в ю-тубе. Не стоит сразу лепить кракозябры, тем более к тисками. Обратная клемма должна быть правильно присоединена. Стальная прищепка просто прижимает медный контакт к детали. Конечно стальной крокодил расплавится. А ещё перегреется пружина и перестанет прижимать... Если нет медных частей- нужно просто зачистить провод и прижимать прищепкой. Вы подломили кондейку старого сварного? Или подловили в тёмном переулке его и сняли хабар с тела? Угольные электроды нужны для воздушно- дуговой строжки и применяются с держаком, который подаёт струю воздуха в ванну и выдувает металл. Они могут быть у очень опытного сварщика, работающего на серьёзном предприятии. Для того, чтобы ими резать нужен очень большой ток. Дайте марку вашего аппарата. Небось ВД-300 или ВДУ-500... Скорее у инвертора сработает тепловая защита. Провода 16 кв. мм скорее всего. Этого достаточно, чтобы варить на токе 100- 120 А. Я вставил рисунок прищепки. Она должна быть такая. Алюминиевый провод, если он есть- надо заменить, но вряд ли он там поставлен. Разве кустарщина. Разберите держак. Если там образовалась канавка от электрода, то, возможно, слабый зажим электрода. Нужна другая пружина. Прижимную губку надо зашлифовать и нарастить толщину медной пластинкой. Но лучше купить нормальный держак. Угольная дуга без защиты расплавляет сталь, и она горит на воздухе. То есть "разглаживание" угольной дугой приводит к необратимому браку. После строжки угольным электродом требуется снятие 3-5 мм стали, чтобы убрать окисленные слои. Если маска хамелеон- проверьте скорость затемнения и отрегулируйте- в инструкции должно быть сказано. Если обычное стекло- поищите потемнее. Плотность тока должна быть в пределах 9- 15 а/кв мм. То есть для 3 мм 80- 100 А. Учитесь пока на стали толщиной 10- 15 мм электродом 3 мм зажигать дугу повторно, накладывать ровно валики и учитесь видеть ванну расплавленного металла и шлак, выгонять шлак из ванны дугой, и класть валики одинаковой ширины. После, когда дуга будет повтороно зажигаться с первого раза, можно попробовать варить угловые швы. Когда научитесь накладывать валики- можно уменьшать толщину металла и искать скорость для этой толщины. То есть десятка и тройка будут требовать разной скорости сварки. Надо подбирать. На тонком металле учиться варить очень тяжело.

Добрый день! Для сварки подобной толщины нужен будет подогрев. Если будет обеспечен подогрев до 100- 150 градусов, то 250- 300 А тока вполне хватит. Если это разовая работа, то в принципе, нужна горелка помощнее. Если это промышленное производство, то нужен охладитель. Соответственно, горелка должна соответствовать применяемому току и иметь доступные запчасти (т.н. еврогорелка) Соответственно, для промышленного производства нужно выбирать солидный бренд, у которого есть сервисный центр с хорошими отзывами в нашем городе.

Вот как раз и надо разобраться, какая полярность у электродов. В моей практике был случай, когда электроды со специальными свойствами нужно было использовать на прямой полярности, а мы, как УОНИ, в обратную включили. Примитивные решения зачастую приводят к примитивным результатам. Так что лучше сдать аппарат в сервисный центр на ремонт по гарантии, пока не поздно. Иногда в сервисном центре настраивают лучше, чем с завода идут. Тоже вариант... Если посчитать, что при форсаже на 3 секунды даётся максимальный ток в 200 А, то для электрода 3 мм диаметром плотность тока примерно 28,5 А/кв. мм, а для электрода 2 мм диаметром почти 64 А/кв мм. То есть, как для электрода 3 мм 450А. Для резки вполне хватает. Соответственно, на такой плотности тока электрод двойка сгорает за 2 секунды, и ток не успевает спадать... Вообще, я так и не смог работать электродами менее 2,5 мм. Не получалось...

Добрый день! Во-первых, дайте марку аппарата и электродов. Потом, что за уголок? Ржавый или чистый? Зачищали? Попробуйте проверить полярность. Электрод должен быть подключен к плюсу, деталь к минусу. Если у аппарата есть регулировка уровней тока/мощности- то надо проверить, на каком уровне переключатель. Для начала нужно взять электрод диаметром 3 мм какой-то достойной фирмы- Линкольн, Эсаб, японские LB- чтобы потренировать зажигание дуги и манипуляции. Ток выставить 80- 90 А. И попробовать разжечь электрод.

Добрый день! С автором поста мы побеседовали в личке. Вопрос снят.

Именно с уменьшением ХХ не встречался, а вот комплексные проблемы с горением дуги и нестабильностью параметров полуавтоматов отлично решались отправкой в сервисный центр. Возможно при изготовлении какой- ни будь подстроечный резистор недокрутили... А мы аппарат уже приговорили.

Изначально у аппарата не было протестировано напряжение ХХ, но наверняка оно было на уровне. Либо со временем, либо сразу проявился брак. Возможно в мастерской просто заменят негодный элемент или настроят напряжение ХХ. Костыли типа доп. обмоток- не знаю. Это либо надо к великому шаману, либо не трогать.

Да, маловато. Советую сносить аппарат в мастерскую. Только надёжную...

И за одно напряжение в розетке.

Доброго времени суток. Напишите пожалуйста производителя электродов и дату производства. Замерьте напряжение хх. На каком токе варить пытаетесь? Есть у аппарата функция горячего старта? Включена? Есть у аппарата функция VRD? Включена? Дроссель мог посоветовать только совсем древний дедушка. Он для переменки.

Баланс тока и напряжения связан с типом переноса металла в дуговом промежутке и формой шва. Если металл толстый, то напряжение в районе 30- 33 В и ток 250- 270 А даст струйный перенос, высокую скорость и глубокое проплавление. Если металл тонкий, то нужно настраивать капельный перенос. Смотрите видео по настройке типа переноса или почитайте литературу.

Если после зачистки нужна полировка, то травить нельзя. Травление выявит шов, и он будет сильно выделяться. Если эксплуатация на улице- то пассивация не нужна- среда не коррозионно- активная. Если эксплуатация в агрессивной среде кислот- то нужна. Особенно в среде, где нет кислорода.

Лично я работаю с токовыми клещами APPA и контактным термометром TESTO. Заказчики- на чем только не работают. Вплоть до ВКСМ, мне ровесникам. Да, штука классная, но очень редко встречается. Именно для них. Просто цены растут, сроки сжимаются, приходится за один день 3- 4 поста регистрировать. До обеда ещё ничего, а после обеда- уже тяжко. Внимание рассеивается... А если стык 700 мм и толщина 36? Это с ума сойти можно! А тут приблуду прицепил, и только успевай записывать время для прохода. Потом по цепочке заминусил, и получил время каждого прохода. Красота! Проблема только со сварными. Им что в лоб, что полбу- сколько не говори, что надо прерываться после каждого валика и мерить температуру, записывать её и время- похер! Я, говорит, примерно на трети положил три валика- умножь на три и пойдёт... Зато, небось, в бухгалтерии на говно бы изошёл, если бы зарплату ему так начисляли.

Сегодня испытал устройство. Впечатления двойственные. На ручной дуговой сварке покрытыми электродами работало отлично! Единственный минус- неудобство использования. Геркон нужно держать в строго определённом положении. Иначе пропадает чувствительность. Можно использовать большую канцелярскую прищепку, но всё время боюсь, что она раздавит колбу. Для ручной аргонодуговой сварки с функцией плавного набора и снижения тока чёткость работы снижается. Если сварщик часто нажимает на кнопку (к примеру, как сегодня- стыковое соединение труб, горизонтальное положение шва) для формирования корня, то иногда не чувствует начало сварки и реагирует на окончание. И считает остановки. Думаю, что если взять тонкий магнитный материал, то можно поместить геркон в трубку и тогда магнитное поле будет в ней концентрироваться и геркон будет более чувствительным. Следующий этап- можно попробовать датчик Холла. А уж совсем амбициозный проект- Ардуинка, измеряющая ток, время его протекания и передающая результат по беспроводной сети на ноутбук. Но тут уже привлечение не столько электронщиков, но прогрммеров.

Всё просто. Чугунное литьё считается хорошим, когда оно герметично и не имеет ясно видимых на поверхности раковин. А вот внутри может быть что угодно. Он может быть пористый, загрязнён ликвацией, содержать включения формовочной земли и металл может быть загазован. Плюс, конечно, условия работы- печной чугун может быть графитизирован, а пористые участки ещё и окислены или картеры замаслены. От есть от изделия к изделию качество чугуна может сильно плавать. Если ответственные изделия- рамы станков, блоки цилиндров имеют требования по пористости, включениям, содержанию газов, серы и фосфора- то в обычном литье никаких требований кроме геометрии и сплошной поверхности нет. Поэтому сходится несколько случайностей- если чугун относительно чистый, без включений и пористости и без включений графита- варится хорошо. А если что-то одно- то плохо. А если всё вместе- то дело швах. Тут только пилить, искать место, где начнёт нормально вариться и потом заполнять выборку. Рекомендую перед сваркой резаком прожигать кромки кислородом (то есть нагреть и пустить струю кислорода)- замасленые участки и графит выгорят- лучше вариться будет. Но, опять же, без фанатизма...

По- моему, напряжение холостого хода не зависит от способа поджига дуги. Ограничение ХХ делают только для работы в особо опасных условиях- высокая сырость, закрытый объём, приямок или пыль.

Электроды для сварки высоколегированных и коррозионно-стойких сталей Прутки и проволоки для для сварки высоколегированных и коррозионно-стойких сталей Порошковый проволоки для сварки высоколегированных и коррозионно-стойких сталей

Не обязательно поиметь проблемы с первого раза из- за того, что не выполняются эксплуатационные требования. Может у вас шланг короткий, или проволока достаточно жёсткая, или изначально стояли ролики для ПП. Просто я предупреждаю человека. Так может получиться, что запланированная работа сорвётся потому, что не идёт проволока по неясной причине.

Дело не в швах. Дело в том, что порошковая проволока это трубочка из тонкой полоски, набирая флюсовым порошком. Она не такая жёсткая как сплошная проволока. Соответственно, длинный спиральный канал и ролики для сплошной проволоки приведут к тому, что проволока будет сминаться и проскальзывать.

Вопрос к вам. Вы про проволоку говорили. Можете выложить фото ярлыка проволоки или указать стандартное обозначение проволоки. Кстати, чтобы полуавтоматом варить порошковой проволокой- надо специальные ролики...

Доброго времени суток товарищи! Нигде на форуме не обнаружил информации по расшифровке стандартных обозначений сварочных материалов. Вот, я и нарыл сведений из справочника одного известного бренда. Хочу выложить сюда, чтобы всякий желающий мог посмотреть, что скрывается за непонятными буквами и цифрами. Начнём с электродов по сварке низкоуглеродистых сталей. Расшифровка обозначения проволоки для полуавтомата для сварки углеродистых сталей Расшифровка обозначения прутков для аргонодуговой сварки углеродистых сталей Проволоки порошковые газозащитные и самозащитные

Можете фото ярлыка выложить?

Это вы варите или только фото выставляете? Какой у сварщика стаж? Какие требования к сварным швам, какое назначение изделия? Есть разделка или нет? Какой катет по чертежу? Какая марка сварочного и основного материала (прошу то, что указано на упаковке и на металле)? То, что показано на первых фотографиях вполне прилично. То, что названо "ожогами"- цвета побежалости. Если их нет- то с проваром будут проблемы. То, будут ли они на обратной стороне или нет- зависит от скорости сварки. А она- от тока и размера шва. Так что если катет нужен 3 мм, то это одно. Если катет 5 мм- это другое. При толщине 5 мм и катете 3 цвета побежалости будут в районе желтого. А при катете 5 уже синие. Цвета побежалости- это прозрачная плёнка окислов, которая на поверхности изделия отражает свет, преломляя его. Чем сильнее нагрев- тем толще плёнка, тем синее цвет. А потом серый. Это не брак. Цвета побежалости должны легко зачищаться проволочной щёткой. После сварки детали должны обрабатываться. Даже из нержавейки! И перед сваркой! Обязательно нужно пройтись чистой проволочной щеткой и обезжирить. Особенно, если дело происходит в большом цехе. Недостатки формы швов имеются- это бесспорно. Вопрос в том, на сколько изделие выполняет функционал. Перфекционизм в гараже- это одно. А выполнение нормы на предприятии- это уже заключение ОТК. Если проходит- то удовлетворительно. Если неудовлетворительно- то плохо. Не проходит. Тут либо поддув городить, либо последующее травление. Если не будет цветов побежалости- то может не хватить шва. По провару и размерам шва будет провал. На фото стыковые швы, заваренные не очень опытным сварщиком. По внешнему виду швов- предплечье слабовато. Надо брать гантельку или бутылку с водой 1,5 л и держать на вытянутой руке несколько раз в день в несколько подходов по 10- 15 минут. Через пару недель результат не узнаете! Второе- манипуляции. Надо начертить три параллельные полосы с инералом 3-4 мм, длиной около 200 мм (обычно столько варит сварщик до отрыва) и без присадки тренировать "бабочку". В интернете много видео по технике. Когда набьётся рука на прямолинейное движение- тренировать заварку корня разделки. Толщина одного слоя не должна превышать 3 мм, ширина- 5- 7. Если разделка больше- сделать несколько проходов. Большая толщина прохода- перегрев + коробление. Не говоря уже об огромной площади цветов побежалости... Третье- правильный подбор сопел и расхода газа. Сопел придумано огромное множество- и просто сопла, и линзы, и конусы... Так как у каждого сварщика своя техника, то у одного может получаться, у второго нет. Надо экспериментировать. На фото недостаточная защита- шовчик сероватый, окислившийся. Сварщику из-под линзы (сопла) должна быть хорошо видна разделка, а то шов будет не там, где надо. И еще раз про зачистку. В цехах, где варят цветнину стоит чистота- ну, не как в операционной, но как на вашей кухне точно! Перед сваркой детали должны быть зачищены. Тогда будет гораздо проще!

Доброго времени суток! Подниму тему. Если кому-то нужны стандарты по сварочному производству- российские или зарубежные- обращайтесь. Чем смогу- помогу.