copich

@Luza, а где плюсы? Из минусов и минусами нельзя назвать. Ну если не брать в расчет отсутствие смен волны АС. Но нужно ли оно?! Это отдельная тема. Как часто на форсаже нужно переключать форму волны? По остальному, вроде бы только плюсы И насчет , новые тапочки не такие удобные как старые и развалившиеся Так что, время все расставит по своим местам. С удачным приобретением!

Молодцы!

именно. А скрутка нужна для удобства фиксации проводов между собой. То же самое делали при монтаже в одном из зданий аэропорта Шереметьево. нет. Аппарат, подложить на пол, чтобы не прожечь если будут искры, а они могут быть и в бой.

Шофер легко поддается на провокацию и хочешь в гонки, хочешь рогами упираться будет... В общем со сварщиками другая проблема, самые ленивые Извините кого если обидел. Вот привыкли к красному цвету, все, привезли другой аппарат и даже лучше, но вот старый для сварщика лучше. Ну плюс минус, в общих чертах. А теперь к делу. Берем, настраиваем аппарат и если в целом задача более менее одинаковая, то сварщик настроив П\А будет на этом режиме все и вся варить. Тонкое, будет короткими швами, толстое, в стандарте. А где видовое, может и делать чашуйки. Правильно настроенный дабл, в некоторых местах и упростит сварку. Но чаще всего, это тупая потеря производительности. Получается, что тем, кто сидит на объеме, ну ни как не нужен двойной импульс. И бить себя в грудь, что без него ни как. это как говорить, что если нет мерседеса, то все остальные машины не машины. Ну как-то так. Поэтому, если есть в П\А импульс, то им по моим наблюдениям, даже не 50% сварщиков пользуются. А уж и про двойной импульс и говорить не приходится. Есть рут велд (сварка корня шва). Вот тут немного другая тема. Люди берут именно под эту задачу П\А и конечно пользуются этой функцией. А заливку разделки, могут даже и без пульса уже делать. Это суровая реальность. Не беру частности и различия в сварщиках. Есть те кто ни когда не останавливается на развитии. А есть те кто и до сих пор не слазят с покрытого электрода. попробуйте. Реально приятно будете удивлены. Но дополнительные настройки отнимают драгоценное время. Шов хорош. Но пара дополнительных параметров, так или иначе напрягают.

а почему кроме? На внутренних углах, тоже есть, что посмотреть. Например стабильность дуги и характеристики аппарата, покажут равномерность прогрева материала и шва. Если дуга пляшет, то и шов на внутреннем угле будет не по "ниточке" на каждой плоскости.

не важно кто клон, а кто не клон. Важно у кого какая комплектация и с какой прошивкой. У Китая проблема в том, что название ни чего не означает. А так же визуальное сходство не гарант сходства внутрянки и следовательно нет гарантии качества сварки и повтора настройки. Как бы красиво не стелили и как бы красиво не пели, с Китаем только одно может работать - НУ КА ПОКАЖИ. А то как в 90-х, кручу верчу, обмануть хочу. Поют одно, а всучают другое.

фото - видео. А то на заборе много чего написано, тоже ... Из того, что мне "бримы" попадались ... честно, совсем ни куда, особенно по алюминию. Поэтому, если прямо так хорошо и красиво ... может я рукожоп и настроить не могу, поэтому буду учиться и тренироваться Лично я, точно жду процесса и результата.

в сопло дунуть надо Поправят больного и снова в бой! Главное, чтобы без повторов или новых болячек.

не слетит. внутри аппарата это и есть "переключатель". Переключаете и кабель массы в другую клемму втыкаете на морде аппарата и понеслось ))) Удачи!

не подскажу. Наверное в данном случае по габаритам по посадочным. А в остальном все едино нормально разомкнутое состояние... В сварке других не встречал. А вот размеры разные и если пайка на плату, то городить огород, не комильфо. https://www.chipdip.ru/catalog-show/encoders из часто мне попадающегося https://www.chipdip.ru/product/ecw1j-b24-bc0024l P.S. обратите внимание, что есть энкодеры с кнопкой. Я вам пример дал, без кнопки.

@Andru_parus, жестоко.... Принесли на ремонт... Смешно. Я так и не понял что вы замеряете и когда. не рабочий потенциометр воткнули? Или что? В целом, можно воткнуть и 5 кОм и 10кОм и может даже 1 кОм. Меньше точно не имеет смысла. Но и спалить вы скорее всего не спалите. Другое дело, адекватность регулировки пропадет. Но это к теме ни как не относится. Меняется ли напряжение на "выходе" резистора (между средней ногой и одной из крайних)? Если да, то скорее всего у вас сгорело что-то еще, т.е. надо смотреть плату управления. Если напряжение не меняется, то возможно и сам резистор виновен. Если напряжения просто нет, то возможно и опять же плата управления ни чего не выдает и надо с ней разбираться. Принесли в ремонт с выломанной частью, это далеко не означает, что ее поставить и все заработает. Так что, ищите дальше, копайте глубже. P.S. и судя по управлению аппарата, мне кажется что там энкодер. Могу и ошибаться. Но цифровое управление (кнопками) обычно как-то предполагает и энкодер. Хотя могу и ошибаться. Но если энкодер, то какой резистор не ставьте, ни чего у вас не будет он менять. Регулировка одним регулятором ток сварки и скорость подачи проволоки, как-то не удобно если это переменный резистор.

@Zuper001, плазма в целом всегда нужна. Когда она есть, только польза от нее. Хотя она не заменит УШМ и автоген. Т.е. это некоторое дополнение но не замена. Дешевая плазма может боком выйти. А более дорогая плазма, уже видимо не ваш вариант, за бюджет завалится. Расходка, ее расход зависит от чистоты воздуха. Поэтому на масленый компрессор и тем более поршневой, нужен комплект фильтров. Масло и вода в системе это быстрая смерть расходке. Компрессор тоже нужен не маленький и с расходом воздуха обеспечивающим от 150-200 л\мин и ресивер литров на 500, чтобы влаги не образовывалось. Либо еще один комплект фильтров на входе в плазму использовать. Плюс вам уже сказали, что можете получить не прямые полоски, а в виде изогнутого меча. Рихтовать такое это еще та мука. Или может даже не возможно. От скорости реза будет сильно зависеть. А скорость реза, на дешевой плазме вы может и не выжмете по причине не достаточного тока реза. Маленький ток, медленнее режете, больше нагреваете, сильнее коробит. В целом это так выглядеть будет. Плазма, перекроит расход по дискам у болгарки и конечно по безопасности. Но если полос много и одинаковых, то скорее всего надо смотреть в сторону гильотины. Должно быть бюджетнее в итоге. По зачистке кромки реза, тут сложно однозначно ответить. Если под покраску, то на окисленной поверхности, краска тупо не будет нормально держаться. Зачистка будет необходима. Да и под сварку будет мешаться. Хотя смотря какой слой и чем варить. Если П\А то зальется. Если под ТИГ, то точно кипеть будет.

Канал из стали (лайнер), ок, вытащили и выкинули. Хвостик для алюминия 100мм, ок. Но зачем для стали 25мм, хоть убейте не пойму. Наоборот, я бы еще как-то понял. А вот для стали использовать более короткий, не понимаю. Более короткий для алюминия он как-то более понятен. Да и зачем вообще отрезать для стали? не докрут горелки, на мой взгляд не совсем верное решение.Канал тефлоновый практически соприкасаясь с роликами, обеспечивает полное отсутствие контакта переходной трубки с проволокой. При сварке алюминия это очень важно. не раз замечал СТРУЖКУ от алюминиевой проволоки. Даже латунная трубка, очень хорошо снимает стружку с алюминиевой проволоки. И если работать с AlSi3 и диаметром 0.8, может часто доставлять хлопоты. Поэтому, однозначно не должно быть ни чего металлического между горелкой и роликами. Для сварки стальной проволокой если канал под сталь, то ни чего не торчит и достаточно большой зазор в медной трубке, может стать причиной залома проволоки или превращения ее в волну, что в следствии затрудняет проход по каналу или виляние проволоки в зоне сварки. Поэтому, как вариант, делать трубочку изначально универсальную, медную с тефлоном и канал обрезать под корень как в случае стального канала. Я вот такое встречал. Чтобы не вытаскивать каждый раз переходную трубку при смене горелки. Либо что-то не уловил в ваших словах. Не раскусил идею.

я то понимаю. Но много аппаратов встречаю с пережатым тормозом, следовательно и прижим на роликах перетянут. Т.е. настройка прижима все равно должна быть связана с настройкой тормозного механизма. Это мое личное мнение. Плюс пружинку откусить, это еще то удовольствие, встречал на заводах такой инструмент, что проволоку не кусает а передавливает. Следовательно и пружинку он не откусит без деформации. А люди потом удивляются почему проволока не идет или застревает. Насчет 100мм для алюминия понял. А 25мм для стали упустил. @niis2008, можно подробнее где и что и о чем? На сколько понимаю, под сталь канал идет целиком пружинкой. О каких 25мм может идти речь?

с газом точно нет проблем? Не встречал, чтобы аппарат то варил то нет. Либо варит либо не варит. Индуктивность возможно как-то влияет но ... Не понятно как и на что. Может видео сделаете, что вот результат, вот крутанул и пошло... Может дело с проволокой? Лежала давно и влагой пропиталась не равномерно, вот и результат плавает... Может сквозняк? Спросите, Алексея лучше, может и если в аппарате дело то может сразу будет рекомендация, что вы сможете сделать, а что не сможете и потребуется рука мастера. Я недавно столкнулся, у клиента проблема, плавно гаснет скорость подачи проволоки. 10см шва все Ок и потом все медленнее и медленнее. Да еще и тока падает. Я лично с таким впервые столкнулся, оказалась элементарная банальщина, ролики начинают проскальзывать да при этом равномерно, все сильнее и сильнее. И плывет режим сварки в итоге. Так что может, что-то и элементарное, а может то что вы сами не решите.

@niis2008, очень интересно, но ни чего не понятно Шучу. Единственное, что смущает, что остается не совсем постоянным, это тормоз катушки. Он повлияет на настройку прижимных роликов. В зависимости от катушки (размера) и от тормозного механизма. потребуется корректировка параметров прижимных механизмов. В остальном, все четко и правильно, особенно с правильным обрезанием канала и еще он не уделяет внимание на обрезку пружинки, я бы то же на этом заострил внимание, нужны качественные бокорезы.

и давно она стала у этих аппаратов мягкой? Вот ни разу не встречал. И "пердит" и не всяк раз срабатывает антизалип и т.п. ... В общем, это так, если сосем нет ни чего или если уж дешево починить. Типа гуся и фубаг, лучше не рассматривать. а что смущает? Новичок не потянет? Речь шла о том, что работают во всех режимах и в жестких условиях. Поэтому и советуют для людей чья жизнь каждый день связана со сваркой.

В даташите, питание от 8В . 9 вольт вполне рабочее напряжение для нее. Ну и если есть подозрения, то глянуть питание, от куда оно идет. На самом деле с китайским оборудованием часто приходится удивляться. Как и с японским. У них свое видение на мир. Я так в свое время с одним теликом подзастрял. Плату в итоге новую ставил. Свзяку из нескольких микросхем сделали. Т.е. блок питания в целом из нескольких ШИМ и их связали еще обратной связью еще одной микросхемой. Конечно замена всех микросхем ни к чему не привела. Да и плата многослойная ко всему прочему была. Поэтому, желаю удачи в поиске проблемы. удачного ремонта!

дело не в клапане, а в источнике , а еще точнее в плате управления, она не адекватно работает. А клапан работает так как им управляют Это так... мелочи... уточнения. Удачного решения ваших проблем и успешного использования вашего оборудования!

схемы нет. Не помогу. А по какой ноге управление, согласно даташита, не велика разница, если так можно выразится: https://www.farnell.com/datasheets/19849.pdf

да ладно. Вы серьезно? Значит можно верить надписям на заборе?

с контролем высоты дуги, вы путаете. И с пневмо есть пилотная дуга. И контроль дуги не работает на пилотной дуге, он работает от рабочий дуги. И вот тут, если с HF поджогом, то можно попалить контроллер, если нет специальных мер. В вашем случае, возможно источник именно так себя ведет. Хотя я так ни чего не понял. Распишите подробнее. От вас прямо клещами информацию вытаскивать приходится. Например: если две не большие детали и поджог один, то все адекватно работает и режет, т.е. от одной переходим к другой и всегда поджигается дуга? И если деталь большая, то при повторном поджиге дуги на той же детали но в другом месте, дуга уже не зажигается? И при переходе на следующую деталь, все тут же работает. Т.е. дуга не загорелась, но станок продолжает алгоритм реза и переходит к следующей детали. Тогда скорее всего, нет команды с контроллера ЧПУ на плазму. Это надо хотя бы тестером посмотреть или соответствующий индикационный светодиод на контроллере ЧПУ, если таковой имеется. Возможно при создании рабочей программы (т.е. Управляющей Программы) нет команды на повторный поджог дуги. В вашем коде я не вижу две детали и не вижу запуска плазмы повторного. Следовательно... РАЗБИРАТЬСЯ ДОЛЖЕН ПОСТАВЩИК!!!! Я не понимаю, почему поставляют не рабочее и люди бегут в интернет. Мне не жалко помочь, если смогу, но в данном случае вы не хотите подробно все расписывать, но хотите решения вашей проблемы. Нужен подробное описание, что делали, где копали, что наблюдали и прочее и прочее. Хотя бы сигнал проверить от ЧПУ до источника, когда должно быть поджигание дуги и тем более когда повторная команда на поджиг должна быть.

уже спросили, это было или появилось? Если новая деталь, и их много, каждый раз поджигается без проблем? Если только на одной детали, то попробуйте поставить паузу, чтобы продувка на источнике закончилась или немного времени было на остывание. Может источник ваш блокирует повторный поджог. А лучше проверить сигнал между источником и ЧПУ, может сигнала нет. Если сигнала нет, то в программе искать проблему. Если сигнал есть, то в источнике. Может его нужно перевести на режим какой-то может он с рождения по другому не может. Вариантов полно. Начнем с имеющихся вопросов Ждем ответы.

от блока зависит. 4043, это кремниевый пруток. А если дуга горит с зеленым оттенком, то блок сплава магниевый, значит и пруток иной нужен. много расплавленного дает большую усадку и следовательно трещины. Поэтому в два прохода. Т.е. не сразу все и вся, а с поэтапно, давая жидкому остыть до твердого состояния. И можно продолжать дальше. Так же потом с разглаживанием, если очень большая (широкая) ванна, то есть шанс трещать при остывании. Дугу гасить как можно дольше, чтобы плавно температура снижалась и желательно не на шве, а уходить на основной материал. А в целом уши всякие, мне больше нравится МИГ\МАГ варить, проще, быстрее и меньше хлопот от всякого рода трещин, кипения, выделения водорода и т.п. И даже по проволоке не так критично получается, 5356 или 4043. Хотя в основном только 4043 применяем, чище шов и сама сварка. Если возвращаться к ТИГ, то важно правильно подобрать присадок, т.е. 4043 может именно такой результат давать, или 5356, если то что варим не соответствует присадку. Хотя при этом не всегда, не постоянно. Опять же зависит от размера получаемой ванны, объема самого изделия (температура изначальная - температура после сварки). Ну и дугу гасим медленно медленно, может секунд 5-10 и уводим на основной материал со шва в сантиметра-два.

что-то не клеится: а вот это видели? https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=103828 А в целом, по даташиту надо посмотреть, что на ногах должно и чего не должно быть.