copich

1. Газ 5 литров это же не ТИГ у вас. 12-15 ставьте, не стесняйтесь ))) 2. как уже Алексей вам сказал, возьмите более тонкое и на нем тренируйтесь. 3. Хотя бы фото швов приложили, а лучше видео. А то получается, я что то делаю, а вы попробуйте угадать, что я делаю не так или просто в не той позе?! P.S. швеллер бывает разный... Может возможностей аппарата не хватает.

я занимаюсь ремонтом оборудования. И плазменная резка имеет проблемы по причине не подготовленного воздуха. А в остальном ... кто-то с 9 этажа падает и только синяки, а кто-то шел по асфальту и упал так, что либо ногу сломал либо шею... И у кого какой компрессор, мне все равно, но убитые клапана, фильтры, плазматроны - 99% у тех кто пользуется поршневыми компрессорами.

та ды, да. Но из личного наблюдения, имеется он же фрезер, он же лазер станок (голову поменял и погнал). Так вот для лазера нужна своя столешница, а для фрезера своя. И это только по дереву. Для фрезера нужна под зажимы заготовок. Для лазера, если гравировать это конечно ни чего особенного, а если делать не просто гравировку но еще и вырез заготовок, то тут обязательно своя основа под заготовки. Т.к. прожигая насквозь, стол так же выжигается и превращается в угольки. А если установить плазму, то все в округе будет на столько грязно и черное, что мои порывы установить плазму на портал пока сдерживает здравый смысл. Да, убрать деревянное основание и поставить ламели для раскроя, за раз ни чего не произойдет, но если чередовать, то устанавливая потом деревяшку, она будет пачкаться от грязи от плазмы. Как не протирай, а плазменная пыль чудесным образом везде и всюду. Т.е. я к тому, что дерево и метал это два совершенно противоположных производства по чистоте. Даже инструмент, отвертки после металла приходится протирать от грязи, чтобы и руки чистые были и соответственно заготовки не замарать. P.S. для плазмы, важен параметр чистоты воздуха. Если компрессор поршневой, то воздух надо усиленно подготавливать. Винтовые, они все же сами по себе чище и обычно идут уже с подготовкой воздуха. А вот на поршневом компрессоре будет выходить и пыль после реза тоже с эффектом промаслености, т.е. не просто пыль, а которая ни чем не сдувается и протирая тряпочкой, она дает ощущение паштета, жирная субстанция. Так что советую 1000 раз обдумать последствия. У самого есть плазма и ждет своего часа.... Сделать переподключение, плевое дело, с изготовлением кронштейнов и электро подсоединением, пол дня... Но последствия пока руки опускают. Все же даже пыль от деревяшек и то вредное для здоровья, а от метала еще хуже. И если деревяшки в помещении режу, то плазму надо будет на улицу тащить. В маленьком помещении пять минут плазмой и дышать не чем, даже при общей вентиляции. И все в округе покрывается пылью. Скажем так, молярка авто на порядок чище, чем результат работы плазмы.

2500 чего? Если в Ваттах, то зачем плазму мудрить?! вы не осветили это, а я по фото увидел не большое помещение. Даже на пробе в таком помещении довольно быстро дышать будет не чем. Обычная маска моментально становится черной от болгарки. А от плазмы в закрытом помещении ... ЖАРА!

@psi, вы учтите, что остается от сгоревшего металла в виде задымления и оооооочень мелко дисперсионной пыли, легким - хана. Для этого нужен стол с вытяжкой и соответствующими фильтрами либо самое простое но не на столько эффективное, стол-ванна где основные пылевые образования будут оседать в воде. Так же эта пыль хуже чем от УШМ, она оседает ВЕЗДЕ и она электропроводная. Оборудование как можно чаще продувать.

открываете корпус, смотрите модель IGBT модулей и узнаете цену. Они возможно разные (скорее всего, тот что у меня был и ваш).

а где тут итальянец? И тритон к ним не относится и есаб. По тритону, силовые модули менял относительно недавно. Официалы сказали что не занимаются ремонтом и поставкой компонентов, снят с производства и указали направление -> идти далеко и надолго. Силовые элементы можно найти, пока еще.

не всегда ломается с видимыми эффектами. Иногда и под микроскопом не разглядеть трещину в детали. Начинаешь отпаивать и вместо одной в руках две половинки. А бывает, что визуально целое, отпаяв то же целое, а вот при прозвонке есть подозрения. Или осциллографом методом исключения выявляешь где хворь. Но с учетом стоимости платы и затраченного времени на поиск проблемы, проще плату заменить. Посмотрите в интернете, много похожего описано, что ломается на таких платах и им подобных - все, абсолютно может все сломаться, резисторы, конденсаторы, диоды и конечно микросхемы. А без схемы ... да будь и со схемой, все равно не просто, т.к. сделано на логике 80-х годов. если все отключили, горелку, разъемы управления до места крепления горелки, а так же уверены в потенциометрах (крутилках) и переключателей, то плата 100% виновата. Т.е. методом исключения простых вещей можно отбросить сомнения.

@Timofius, для сварки алюминия, чтобы было приятно варить и тонкое, нужен импульс. А алюминий хорошо варится и на 3-х метровой горелке. Если надо более длинную. тогда и применяются спул ганы и пушпулы. Т.е. эта опция за частую так и остается как опция. Поэтому если в ваших планах нет интереса в сварке алюминия, то и нет смысла голову ломать в этом вопросе. Так же под алюминий еще нужен газ аргон, наконечники, ролики, канал. Это надо учитывать. А прошивки, за частую не происходят просто. Нужен программатор. И абы кому ее не высылают, даже при наличии программатора. И чтобы обновить софт, нужно будет высылать аппарат поставщику или плату управления. Что думаю, так же для вас может оказаться не востребованным.

есть пример расчета на 50Гц. https://www.electronicsblog.ru/nachinayushhim/raschyot-induktivnosti-chast-1.html читайте... На одно фазной сети, тоже два провода в куче собраны и все равно индуктивность имеется. А если будет удлинитель свернут, то индуктивность вы очень хорошо прочувствуете. И нагреет кабель ни потери в жиле.

@SergDemin, все верно, только не учитываете, что при большой длине малого сечения будет индуктивность провода играть. И как будет реагировать на нее первичный выпрямитель, только гадать приходится. Не всегда дело только в просадке напряжения. Поэтому и советуют более толстое сечение. @Dos32, так вы учтите, что лично я не понимаю где нужен кабель 4-е жилы с сечением 1.5 квадрата. Если в дальнейшем и использовать, то ниже 2.5 квадратов не целесообразно. Даже мотор хороший трехфазный не подключить. Поэтому на мой взгляд не менее 2.5 квадрата надо, чтобы в дальнейшем его можно было применить и в других направлениях. Обычно, если что-то трехфазное, то оно мощное. А для мощного нужно хорошее сечение. Другое дело, если этот кабель на освещение пустить с равномерным распределением нагрузки по фазам... Но это что-то из области фантастики.

так вы же сами говорите, что собираетесь из жестянки сделать трубу и одеть ее. Чем вам не подходит ваша программа? Диаметр будущей ваше трубы известен, значит и раскрой можно применить для вашей будущей трубы. Или я что-то не понимаю. Но из опыта с ЖИГУЛЯМИ , просче сделать латку. Лепить второй бутерброд не долго проходит. И латка будет более толстая и обстучать по месту можно, если еще и есть чем подогреть. Но ржаветь будет по швам. И тонкая труба (родная) сгниет быстрее и по швам. Хотя тогда лепил электродами. Самое живучее для меня было (после мытарств со сваркой), делать на хомутах, брать что-то подобное и вставлять внахлест фиксируя хомутом. Если имплант такого же диаметра то просто делал разрезы и заколачивал поглубже на сколько лезла, хомутами обжимал место распила. А вот если немного больше диаметр был, то в зазор можно состав (типа герметика в тюбике) ремонта глушителей набить, он не сгорает и газы держит если зазоры остаются. Герметик это сейчас доступно. А тогда шнур асбестовый использовал.

@NikOtiN, а почему не рассмотреть случай как дополнительные ребра жесткости для распределения нагрузки, продолжение основных ребер?

это сделано в оборудовании работающем в еще более грязных условиях. Но в любом случае открываем аппарат и продуваем так же как и в любом другом. Покрытое грязью даже алюминиевое - преждевременная смерть для аппарата. Не только проблема в попадании пыли на микросхемы и прочее, но и в плохом теплоотводе. Я частенько устраиваю жуть во дворе (команда газы) и ни чего в округе не видно.

проволока CuSi вам даст не эффект сварки, а высокотемпературной пайки. По мех свойствам будет не хуже основного материала. Плюс у вас меньше будет гореть цинка, дышать легче. Плюс, около шовная зона где у вас сгорит цинк и сам шов покроются медным сплавом, что будет защищать от коррозии и без последующей окраски. И за счет протекания, у вас будет проволока уходить вглубь шва и покрывать изделие с двух сторон, т.е. проволока не будет ложиться "колбаской", а как припой от паяльника растекаться. Следовательно не будет горбыля внутри шва и снаружи. То что шов высокий, если режим сварки, то надо подобрать именно такой режим, чтобы шов тонул. Т.е. аппарат должен быть так настроен, чтобы кратковременно дуга смогла расплавить саму железяку и проволока свяжет кромки (напряжения сварки повыше). За счет этого у вас поверхностный горбыль уйдет вглубь. Но т.к. цинк, он будет давать не стабильность процесса. Т.е. шваркнул и окисел желательно щеткой пройтись. Тогда следующий момент поджога будет такой же как и предыдущий. И такими прихватками можно заварить. Но каплями, не сплошняком. Как выше писал, сплошной шов я не смог. Цинк горит и на гране провала сложно варить. На черной стали нет проблем, корпус кровати одним показывал. Там в свое время еще трансформаторный источник был. А с цинком такой фокус у меня не получился. По вашей проволоке ни чего не скажу. Не знаю. И самозащитной проволокой, что мне довелось поиграться, не утешительный результат. Условия хранения, транспортировки, использования довольно капризные. Поэтому мой негативный опыт возможно был связан с не соблюдением одного из условий или всех вместе взятых. По проволоке CuSi, то же не все гладко. Желательно долго не хранить. Купленная свежей и полежавшая год, дают разный результат.

для цинка лучше использовать CuSi и можно найти 0.6, даже омедненку лучше использовать 0.6. Импульс на аппарате не нужен, поэтому вы на своем как раз сможете подобрать режим легко. Суть в том, что у вас будет протекание проволоки вглубь и наверху ни чего не будет торчать (правда режим надо подобрать). Либо зазорчик использовать. Я видел в работе CuAl еще, но это было у клиента. Сам применял CuSi. При пайке будет меньше гореть цинка и для дыхания будет легче, и результат посимпатичнее. Если вы хотите варить, то можно режимами прихватки обойти вашу задачу. На более мощном режиме, шов будет тонуть вглубь. Сплошными швами, у меня не получилось, рука не на столько жесткая, бывало прожигал, так же на проволоке 0.8. Для разовой задачи не было смысла покупать 0.6 проволоку.

флюсовая проволока это раз и второе это диаметр проволоки.

смотря какую политику выстраивать. Если сделать, чтобы сидеть тихо и ни чего не делать, то можно всех кричащих и орущих, забанить. Но если нужна активность, то и надо со всеми находить компромисс. Человек в возрасте, с огромным багажом знаний, делает много важных замечаний и прикрепляет информацию из книг, именно книг (а не я так всю жизнь работал так значит и правильно). И делать контроль над таким человеком ... Ну так нас все и вся контролировать пытаются. И кому это нравится? В общем, сделали контроль, отрубили активность. А насчет 100 страниц и 10 из них полезностей, ну так это администраторы и должны в своих подопечных темах чистить и направлять. Написал - удалил, написал - удалил, в следующий раз просто промолчит, если уж на то пошло. Но это обоюдная работа. Итог. Ну решил и я высказать свое мнение. Может полезное для кого-то, а может и нет. Но громкое высказывание. Повстанец против кого? Против элиты уполномоченной властью? Хм ...

@Joker_mode, как выше написали, проверить тестером напряжение на клапане. Если клапан будете разбирать, ну вдруг, хотя по вашему описанию это не клапан, не надо ни чего смазывать, только продуть и протереть. Любая смазка противопоказана. Не думаю, что в доступе есть сухая тефлоновая. Поэтому только все на сухую и спиртиком. Если дело в управлении клапана, то смотреть плату управления. Бывало зависание клапана, механическим образом, но в любом случае вначале тестером, а потом думать в какую сторону идти - плату чинить или клапан разбирать.

Чем замеряли? В каком режиме? Что-то странное показывает. Ну проверили вы не ток на вентилятор, а напряжение. И если реально у вас в цепи 50В вместо 24 положенных, то странно что вообще, аппарат работает и не взорвался до сих пор. Отключите вентилятор, вообще. Проверьте напряжение. Если будет 24В, то меняйте вентилятор на новый и не абы какого качества.

из долгого опыта по ремонту оборудования нужен регламент. Если стерильно чисто то и продувка не чаще чем раз в год. А если совершенно грязно, то раз в неделю продувку осуществлять. Фильтр, корпус ТР220 металлический. А вот у минарка кемпаря пластиковый. Для ловли пыли, поставили металлическую решетку. Т.е. получается, что для ловли некоторого количества металлической пыли, достаточно металлической решетки. Ну и своевременное продувание аппарата с открытием корпуса. Это норма. Для себя, я фильтр поставил только на ноут. Езжу по разным заводам и со станка прилипает пыль на динамики. Как не продувай и не стирай пыль, динамики за одну такую поездку могут больше не работать. Вот и поставил ватные диски. Возвращаясь к оборудованию, много предприятий, где установлен регламент и он выполняется. Редко приезжает оборудование хорошо обслуживаемое и очень часто в сервисе по уши покрытое грязью. И не знаю, на сколько поможет фильтр установленный на системе вентиляции, если воздух в цеху с мелкой пылью, что часами летает в воздухе.

Вся продукция от Хелви ремонто-пригодная. Даже в самом плачевном результате стоимость работы вместе с новыми платами не выше 30% от стоимости нового аппарата. Поэтому погоревших аппаратов нет. Новый дисплей вместе с подсветкой по январской цене (клиент на макситеке его убил), порядка 4500р - 5000р. Цена может немного отличаться, т.к. курс евро плюс было небольшое подорожание оборудования от производителя. И такие вопросы, лучше направить в личку... может что-то и можно будет придумать...

Отдельно экран с подсветкой можно купить. Но если у вас не было информации и она появилась, то проверьте еще раз разъем. Может грязь или окислены контакты. Ни разу не было такого дефекта.

Добрый день. Можно попробовать пошевелить шлейф не снимая из разъема. Либо прямыми руками отключить из разъема шлейф экрана и поставить обратно. Прямыми руками, т.к. надо аккуратно приподнять замок разъема. Вытащить шлейф и обратно поставить на место, потом закрыть замок. Можно не снимая платы. Но если есть опасение, что пойдет что-то не так, то снять плату. Для этого четыре винта с внутренней стороны аппарата открутить и ручки (крутилки) с внешней стороны придется снять. Плата окажется в руках. Шлейф обычно приклеен к плате. Поэтому, главное не порвать шлейф, не оторвать контакты шлейфа и не разрушить сам разъем. Если не поможет, то в сервис. Сделаем диагностику, определим кто виновен, а там и будет понятно куда дальше смотреть. На последних версиях разъемы идут с силиконовой смазкой. Только в ранних моделях смазки не было, но и так и так проблема ваша штучная. За 10 лет, раз или два было такое. Или ваш случай будет вторым.

все что именно российской сборки, особенно и еще разработки, то с ремонтами могут быть проблемы. Поэтому массовый китаец будет проще в ремонте и дешевле. Если нет микроконтроллера, то практически в любом случае ремонто пригодное. А насчет конденсаторов ... Ну смотря какого производителя, хотя те что были при СССР, те и сохли, нынешние в тепличных ( при не постоянной нагрузке) условиях не сохнут. Бывает в теликах часто такое бывает из-за минимализма сборки и предельных условиях эксплуатации. А в сварочниках, кондеры довольно живучие, опять же не самые дешевые. Европейской сборки аппараты в работе по 20 лет и вот там можно найти подсохшие. Беда современных сварочников - пыль, влага и качество сборки (элементная база (основная проблема, может все что угодно подвести: резисторы, диоды, конденсаторы и даже не электролиты), соединители меж платные, силовые кабели где и как прикручены). Сугубо личное мнение. P.S. в некоторых аппаратах есть заводские просчеты. Например: Gysmi (межплатные стойки не любят ударов). На более современных, могут лететь микроконтроллеры и другая электроника. Но доля электролитов меркнет в отличии от остальных дефектов.