copich

проверьте силовые транзисторы на предмет КЗ и еще вторичный выпрямитель. Я конечно видел и полностью сгоревшим источник, но попадались где было все чисто, а силовой транзистор в КЗ по управлению. По вторичному выпрямителю не помню о проблемах, но проверить стоит. А еще ... если правильно помню, было по плате управления какая-то беда. Там 2 или 3, на одной из них. Т.е. если силовая часть вся целая, то точно проблему искать в плате управления.

если вам понятно, то почему и нет. Я хотел сказать, что в мире черных сталей есть разграничение. И казалось бы, почистил (снял окалину с горяче катанной) или если холодный прокат то просто обезжирил, а оно кипит... И как выше сказали, то перегрев сталь, именно если перегреть, долго ее дугой держать в расплавленном состоянии, можно так же получить закипание, при этом защитного газа для предотвращения окисления хватает. Только КП практически сразу стрелять и булькать будет, а СП будет довольно долго терпеть, но перегрев ее так или иначе доведет до состояния когда уже и присадок не поможет. И давайте завершим этот диалог в данной теме, здесь тема про алюминий и черная сталь тут не к месту.

сталь, не алюминий. Этот разговор для другой темы. Но отвлечемся и вкратце, сталь бывает КП СП ПС. Интернет вам в помощь. ПС еще более или менее нормально себя ведет от дуги. Но если попадется КП, то это как проклятие, чуть что и кратеры в виде локальных вулканов и поры и маленькие бенгальские огоньки обеспечены (такое можно получить когда мало защитного газа. Но добавляя газа от проблем не уйти, значит это сталь КП). И разбавляя присадком от П\А не всегда удается получить качественный результат. Поэтому, больше тепла не всегда есть гуд. А так же из практики, в одном месте детали хорошо варится, а в другом кипит и все тут... А по алюминию. Если источник для "чушки" достаточный, 300- 500 Ампер то и греть не нужно. Единственное, по мере прогрева лучше иметь педаль и убавлять ток для более контролируемого процесса. Да собственно если и деталь с переменным сечением по толщине и теплоемкости, так же педаль очень упрощает жизнь сварщику. Иногда даже надо дать время на небольшое остывание и перераспределение тепла. Либо ставить ток в начале процесса больше и через пару секунд, чтобы он уменьшился немного, но это подбор и для одной детали не продуктивно этим подбором параметров заниматься. Вчера подваривал деталь от ткацкого станка. Ток крутить приходилось то 70-80 А то 25-30 А в зависимости от места лечения. И это все на площади 30х30 мм. в одном месте толщина 5 мм в другом 15 мм. Для понимания, ушко в форме "П", у основания тока набавлял, само ушко на малом токе прекрасно варится. Место излома в форме "Г" было.

это ключевое в вопросе. тут сложно однозначно ответить. Смысл в том, что ваш аппарат может иметь отличия по начинке. Их же китайсы делают. Поэтому может в одних и работать, в других не будет адекватно работать. Плюс Функция есть, есть. Работает, вполне работает. А то что не везде и не всегда, ну так это уже вопрос к китайцам. Поэтому вам ни кто не может ответить. Да и если это можно восстановить (если не работает или поломалася), то при стоимости аппарата и затраченного времени, стоимость работ будет не целесообразная. А так же, если сноровка хорошая, то особо на эту функцию ни кто не обращает внимания. Не доводят до смертельного прилипания. Просто опыт, опыт и еще раз опыт.

сможет. Когда руки перестанут трястись, то может еще и по морде навалять тому умнику, кто такое придумал. На заводе, в начале эпохи инверторов, старый сварщик на щеку решил проверить как идет газ. Только осциллятор был включен. И при нажатии на кнопку, в щеку его и припекло. На заводах громко, поэтому они привыкли на своих трансформаторных чирканьем, газ на щеку проверять. По ощущениям и регулировали расход газа. Жив, здоров, но руки явно не для ТИГ некоторое время были. Ток мизерный. Обычно, из тех случаев что мне известны, ни какого криминала. Лично я не раз ловил, когда в конденсаторах от HF разрядного осциллятора заряд оставался. Если забыл отверточкой замкнуть контакты разрядника. От теликов не прыгал. Но один знакомый, хорошо взбодрился. Но конечно тут дело такое, в каждом случае свой результат. Сопротивление кожи и прочее играют огромную роль. И да, заметнее ощутимо получить разряд от конденсаторов блока питания. Значительно ощутимее. Поэтому в нормальных блоках питания или сварочниках, для разряда конденсаторов предусмотрены резисторы. В дешманском оборудовании, этих резисторов нет, это надо учитывать

возможно и легко делается. Есть целая тема на этот вопрос. Только от обычных 50-90 В в режиме ХХ, совершенно не кисло может тряхонуть сварщика. Обычно ММА все же для полей, канализаций и т.п. Следовательно, условия работы не позволяют работать в сухом. А где влажность, там сварщику может быть не до смеха от обычных 50В и как он будет ругаться, если через него пройдет HF порядка 5-10 кВ. А еще добавлю, что интизалип помогает и в целом, надо просто уметь поджигать дугу. Если навык есть, то все делается на ура. А иметь много вольтное напряжение у себя в руках, сомнительное удовольствие. Некоторые то 220В боятся и в розетку или выключатель не лезут. А что говорить про 5 000 В? Знаете, я по себе скажу, что раньше в кинескопных телевизорах, некоторые мастера отлетали от них, если снимали лягушку не сняв высокое напряжение. А по себе (занимался раньше ремонтом этой техники), снимая это напряжение, всегда рука подрагивала, когда разряд прошивал на корпус. надо добавить, что именно VRD для MMA и для некоторых это один из важных пунктов в приобретении оборудования. Есть - покупаем, нет - идите лесом.

я описал выше, почему обезжиривание вначале цикла важно. А так дело каждого. Со многим приходилось сталкиваться по жизни. Так же любые неровности это только повод для дополнительных окислов. Поэтому лучше когда кромки и края проходятся шабером. Т.е. чем ровнее край без задиров, заусенцев и прочих выпуклостей и впуклостей, то лучше для процесса сварки. Не раз уже было проверено и опробовано. Любые быстро оборотистые вещи как лепестковый круг, щетки на УШМ и т.п. приводят к дополнительным сложностям при сварке. Поэтому например: иногда лучше не чищенный алюминий варить после гильотины, чем его обработают УШМ. Ну во всяком случае, не раз делал такой эксперимент и на плазменной сварке я видел эффект. Может конечно частотой имеет смыл поиграться, но когда за один проход варишь 5-8 мм толщины с корнем шва, величина параметров для изменения резко сужается. Единственное, когда обезжириватель (типа какого-то ацетона или растворителя) оставляет белый налет, то еще хуже результат. И недавно имел проблему с алюминием, когда использовал прозрачное сопло. На DC режиме не заметил проблем, а вот в АС сварка была странной, как подсос воздуха. Поменял лишь сопло и все поехало, как и должно быть. Поэтому алюминий это еще та зараза. Зная даже марку алюминия не всегда сразу можно получить ожидаемый результат. нельзя такие вещи сравнивать... 430 это пошло из-за удешевления. И в дымоходах это часто стали применять. А в идеале 304 должна быть. 430 сама по себе не приятная нержа. От партии к партии сильно разнится. По дымоходам знаю, что некоторая хорошо деформируется и практически без присадка выдерживает мех нагрузки. А другая не уступает пружинной стали. Трещит очень сильно. Но у нее характеристики такие, что после некоторых экспериментов, за счет подбора режима, можно получить изумительный результат. Т.е. если 304 практически ни чего не боится, то у 430 узная граница по температурному режиму, когда раз в результате "стекло". Поэтому дело не в 1.5 мм или 1.0 мм, а в том что легко пережечь ее и получить "стекло". И если не сам шов лопнет, то легко рядом со швом трещина может образоваться, в 1-2 мм от шва. Плюс по нерже, я точно скажу, что многое зависит от направления гиба листа. И если против волокон согнуть, то лопнуть, ржаветь, может начать и без какой либо сварки. На хим активных емкостях это очень очевидно, т.к. сжирать может вместо 5 лет, за год.

на чем? конкретны вопрос про BestWeld 190 Сравниваете то с чем сравнивать не имеет ни какого смысла. За что уплочено то и получено.

еще момент. Забыл упомянуть. Визуально может все хорошо, но микротрещины можно получить. Тут надо исследовать этот момент. А можно просто ТИГ поверх пройтись. Но у вас не бак для самолета или ракеты. На мой взгляд сильно замарачиваетесь этим вопросом.

человек, совсем не понимает процесса. На форуме уже 1000 раз пережевана эта тема. Вкратце, чернота в МИГ и будет на АМг, т.к. магний выгорает и черноту оставляет. Убирается просто тряпочкой протерев. И для сварки П\А алюминия, я все же предпочитаю импульсный режим. Не будет такого ужасного качества как у блоХера. Плюс, вообще алюминий отечественного производства идет в транспортирующей смазке (или при прокате остается), обычно. Поэтому перед сваркой и резкой его надо обезжирить, т.к. если рубить, то масло попадет на кромку, да еще если гильотина тупая, то замажет это все в слой. И не только чернота будет, но и отсутствие сварки, поры, брызги и прочие проблемы. Насчет гнуть, зависеть будет от не только марки алюминия, но и от хим состава. Следовательно можно ожидать чего угодно. Поэтому можно просто попробовать на образце, а после уже на изделии. И насчет свариваемости. Все банально, берете марку найденного алюминия, забиваете в поисковике "свариваемость", пара переходов по ссылкам и будет понятно. Если условная свариваемость, то тут надо подумать. А если свариваемость хорошая, то и думать практически не над чем. Много продавцов на сайтах у которых есть описание хим состава и свойства относящиеся к свариваемости а так же другие как мех свойства, коррозионная устойчивость... Поэтому если есть специальные требования к изделию, то важно оценивать по нескольким параметрам. И последнее. Продаваны они такие. Если не знаешь, то реально можно попасть на их удочку, когда говорят, это лучше. А если понимаешь, то это впаривают что им нужно продать или просто это банально у них есть. А вы можете оставить свои деньги у них, а не у кого-то.

в процессе, конечно вы этого не услышите. Аппарат не знает, вы просто пшикаете или готовы варить. Поэтому при нажатии на кнопку горелки, открывается клапан и газ подается. На некоторых аппаратах есть еще и установка пред и пост газа, поэтому проволока может подаваться с задержкой, а шипение газа уже есть. На сколько пшик слышно, зависит от самой горелки и от того какой редуктор применяется и конечно как отрегулирован. Следовательно, если у вас достаточно много газа идет, больше чем надо, то шипение громче. Но в целом, шипение свойственно для любых горелок и ТИГ и МИГ. Только у одних громче, у других тише, у кого на минимуме расход, у кого какие уши чувствительнее к звуку ну и внешний уровень шумов. Все влияет на восприятие. А если вы беспокоитесь, что газ идет и проволока подается, то это лучше, чем старт поджога без защитного газа. Лучше наоборот, газ потом проволока. Но обычно вместе на китайских аппаратах и когда проволока останавливается после отпускания кнопки, то газ тоже останавливается, а это ни есть хорошо. Как минимум секунду - две, все же должно подаваться газ и защищать расплавленный метал после сварки. А вначале сварки достаточно и половины секунды. И чтобы защитный газ обновился в горелке и выдул воздух, то после простоя, несколько раз жмакают кнопку сварщики. И заодно по пшику смотрят, что баллон открыт и газ подается. Проверка банальная и польза для старта сварки.

лень а так, Валерий прав. Проще нарезать и сварить. Да так, что ни кто не скажет где была сварка. Согнуть скорее не получится. Но можете попробовать. Листогиб бывает разный и следовательно жесткость конструкции не всегда дает шанса увеличить возможности. Поэтому сложно ответить на ваш вопрос, не видя и не зная что именно под словом листогиб у вас имеется. 1,5-2 мм я еще представляю, но вот 3 мм, это уже скорее, нет. Да и жесткость АМг выше жесткости АМц, следовательно метал будет сильно сопротивляться изгибу. Да собственно 0.8 сталь, то же бывает разной по мех свойствам. скорее лист, а следовательно присадок 5356. Да и в целом, когда начнете варить, то по цвету дуги можно понять это АМг или АМц. Но обычно лист это АМг. Значит 5356.

терпимее надо быть к начинающим. Все через это проходили. Многие уже в зрелом возрасте. Выбор каждого это выбор сделанный самостоятельно. Все хвалят то на чем работают но это они, а это ты и хочется много всего... Для всех нет готового бланка, прочел и понял какой дорогой идти. Да и рынок меняется. Китай здесь внес большую суматоху. Раньше 1000 раз подумаешь, прежде чем купить, проще обратиться к спецу. Да и спецы были. А сейчас попросишь сделать .... проще в следующий раз пусть китайца взять но самому сделать. Да и проблема в том, что реально есть не такое дорогое, а тебя устраивать будет или наоборот можно купить дорогое, а оно окажется даже не подделкой, а простой маркетинговой гонкой, где надо все дешевле и дешевле. Поэтому и голову приходится ломать, прежде чем отдать свои кровные. Другое дело, когда задают конкретные вопросы вопрошающему и на них не отвечают, мол дурак, что тут не понятного... Ну тогда иди и читай. Я все чаще и чаще встречаю людей, когда не понимают как отличить один вид сварки против другого. Доводов не слушают. Ты покажи, а они еще потом и подумают. И ладно бы время затрачено было не в пустую, так идут и покупают дешманское. Даже не в частности сварочников. Потом приходят с просьбой помоги, мол да, дураки, купили, но вот оно есть и как бы получить как вы показывали... Вот тут слов нет, одни эмоции. В остальном, можно и показать, и рассказать, и даже чему-то научить, если это на благо. Приятно работать с людьми которые слушают и после применяют приобретенный опыт. ФОРУМ, именно форум где есть спецы и интерсен. Так что, пусть приходят и задают вопросы. Сразу по рукам не следует бить.

На примере автопрома. Корейские авто и тот же авто ВАЗ, хорошие автомобили? А продается их гораздо больше. Лично для меня нет и по многим параметрам. А главный из них безопасность. А после множество там сям разных нюансов, от пользования которым появляется раздражение. Так же сейчас китайцы на рынке. И анекдот вспомнился: мужик останавливается на светофоре в жигулях. На против него ламба. Мужик открывает форточку и спрашивает, "что машина так себе?" на вопросительный взгляд он продолжил: "смотрю, особо их народ не покупает" ... (свободная интерпретация) В сварочном сегменте то же самое. Тема бесконечно обсуждаемая и со спорами до бесконечности... Не вижу смысла расписывать, у каждого свой подход к делу и свое понимание: что хорошо, а что плохо. Поэтому, лично вопрошающего понимаю, почему пусть б\у но бренд нежели новое но абы что.

ну я себя уважаю и не один бы из предложенных не купил, если бы не приспичило. Это в общем. Но склоняться к громкому бренду то-же не стоит, тем более предложенному и с не съемной горелкой. То-же далеко не лучший вариант. Кемпарь ММА мне не зашел. Не ужились мы вместе. но работает получше новоделов. Я не про данный аппарат, а в целом. Трансформатор значительно надежнее любого инвертора и дешевле в обслуживании. А вот масса изделия, а так же функционал будет конечно уступать, если брать под много задачность. Хотя например в сервисе, кроме жестянки и следовательно линейного режима ни чего ни когда не нужно. А так же с китайцами, еще много проблем когда уходишь с середины регулировки. Добротный трансформатор во всем диапазоне хорош. Но об этом, много споров, как и цветов у карандашей. Каждому свое ближе. на 100% согласен. Инструкция читается когда что-то не работает или не получается использовать Остается только работать модераторам, вычленять суть, а остальное в мусор. не скажу за этот. Но в свое время попался трансформаторный аппарат с брендом на корпусе как вы упомянули. И таких много было продано, только это был не родной кемпарь, а чья-то подделка. Поэтому тут важно убедиться, что именно это оригинал. Так же хочу обратить внимание, что бренд ушел из страны. А следовательно если горелка специфичная, то при замене на что-то аналогичное придется какое-то время потратить на внедрение новой. Т.е. сменная сварочная горелка все же более приоритетная, чем интегрированная. Да и транспортировать съемную лучше, т.к. есть критичный угол изгиба и следовательно можно повредить канал или сам кабель внутри горелки.

нет, если механизм не раздолбан и не будет повышенного трения. Но вот, слабо - проволока может проскальзывать и залипать в наконечнике. Сильно - может собираться так называемая "борода", а так же перегруз на подающий механизм. на мотор и на электронику, которая управляет скоростью мотора.

а поделитесь, как можно анализировать свои ошибки по видео процесса сварки? Я анализирую, в процессе, контролирую движения руки. И после, когда отбить шлак, можно понять как в итоге двигалась рука, как контролировалась высота и прочее... Но в процессе как?

да, магические линии, говорящие, что духи металла, огня и света делают свою работу. Результат: одна железка прилипает к другой железке. На сколько хорош мастер управляющий этими духами, результат отличается от стукнул и отвалилось до все развалилось но шов по прежнему целый. А в зависимости от силы тока, меняется сила духа света. Чем больше тока, тем больше сила у духа света. И бывает такой силы, что матрица на фото\видео аппаратуре не выдерживает... а то что в ботинок, за шиворот, прожигает перчатки - это чертики разбегающиеся из места которое очищается под воздействием духов. Поэтому профессия как СВАРЩИК, является очень важной для людей!

в процессе сварки ни каких проблем . Скажу больше, наверное и не отличить при сварке, что же варим... А вот что будет после? Какие требования закладываются для конечного изделия, наверное в большей степени по механике? Вот этот вопрос и будет краеугольным камнем.

Если бюджет, то смотрите в сторону китайких аппаратов 50-60А, а лучше 70А. 50-60-и амперные - бывают и однофазные, по факту ампер 45 выдадут, вам хватит. Если совсем красиво резать, то явно уже трехфазный смотреть. А так же, важный параметр, с края рез или пробой делать. Желательно рассматривать с пневматическим поджогом. Сейчас это актуальнее и по расходке не должно возникнуть проблем. Можно рассмотреть хоть б\у. В целом достаточно надежное, тем более, что не для каждого дня в 8 часовую смену. Поэтому конкретики по моделям не скажу, в целом они все плюс\минус, одно и тоже. Тут уж что найдете и что вам больше понравится. По расходке, чтобы понять, что на рынке есть, модель плазматрона спрашиваете и смотрите, что рынок предлагает. Именно плазматрон на источнике и определяет расходку. А модель аппарата не всегда может сказать, какой плазматрон. Из экзотики встречал у французов. В остальном практически все делает китай, если дешево. Даже под гипер уже давно рынок завален копией расходки. Да, стоИт по сроку не так как оригинал, но этого для частного применения хватит. По стоимости вполне подъемных денег. И может в курсе, но скажу, что не важно какой поджог дуги, важно иметь хорошую подготовку по воздуху, особенно если поршневой компрессор. Даже если совсем редко пользоваться, не спасет от отложения масла в каналах. Поэтому, влагу и масло убирать до источника, одно из важных требований. Чем слабее источник, тем слабее и компрессор. Для трех фазников нужен хороший компрессор с хорошим ресивером. Плюс сейчас указывают расход при 0 Атм, а вам надо учитывать расход при 5-6 Атм. Поэтому это так же для вас может оказаться важным моментом при выборе аппарата.

но не ясно, какое требование к резке. Можно разделить на 30-35 А, а можно красиво отрезать, а это уже более 45-50А. Чем меньше скорость реза, тем страшнее рез будет. От сюда и будет выстраиваться выбор. Если 3-и фазы аппарат, то он явно дороже будет. Если просто разделить, относительно ровно, то однофазный не любой пойдет. Т.к. у китайцев заявленное далеко не соответствует реальному. По отзывам, китайские аппараты со встроенным компрессором лучше не рассматривать. А если без компрессора, то для более красивого реза, я бы рассматривал аппарат с контактным резом. Тогда шаблон можно применить без костылей, хоть из фанеры. На весу держать плазматрон, сложно, рез будет страшненький.

если в лоб, то нет (ИМХО). 2-3 мм без импульса, достаточно противный процесс. Любой П\А это в целом радость сварки алюминия, т.к. изначально обратная полярность, что разбивает оксидную пленку. Но в свое время в линейном режиме, начинал от 5мм. жесткий процесс для сварки алюминия, поэтому все что тоньше, было сложно стабилизировать. Но тогда и трансформаторный источник был. Не скажу за инверторные, не пробовал. Инверторные, что под алюминий, предпочитаю импульсный режим (в таком случае и 0.8 мм можно сварить). И в отличии от комментариев выше, как раз 0.8 мм проволоку больше люблю. Шов более интересный можно получить. А чтобы не собирать проволоку в узел в подающем, надо обладать не большими знаниями. И даже если говорить за AlSi3 -5 и т.п. т.е. это не магниевая, которая изначально менее жесткая в отличии от проволоки магниевого сплава... Еще почему нет. Обычно, точнее чаще встречается, марка уголков это дюраль. А она клепается. Листовой материал, да, чаще АМг. С этим проблем нет. Поэтому важно понимать, что будет применяться в виде материала. И возвращаясь к П\А, то ... берете вас интересующее (материал) и выбираете время, едите в демонстрационный зал и пусть вам покажут, как получится. К нам часто приезжают. В интернете так все красиво было. Оказывается, что для такой задачи клиенту нужен другой аппарат, а не то что ему посоветовали. Еще вариант, спрашиваете контакты клиентов из вашего региона и можно к ним заехать, посмотреть. Деньги не шуточные. Покупать надо осмысленно, чтобы быть уверенным в результате. И еще нюанс... А оно вам надо? Алюминиевая проволока это не стальная. Она полежит год в гараже и ее можно выкидывать. Влага страшная сила для не окисляющегося алюминия . Процесс на столько меняется, что если без опыта и знаний, то либо лыжи не едут либо ... Я к тому, что если нет соответствующих условий для хранения проволоки, может приобретение катушки просто выброшенные деньги на ветер. Раз поиграли и когда понадобилось, ни какие танцы с бубном не помогут, результат просто не идет. Взял новую проволоку и все поехало. Такую проволоку (которая не правильно хранилась) пробовал в ТИГ. Она так же не хочет вариться. Не всегда и не везде, но на такое можно легко налететь.

а так же в третьем ... чем меньше уровень (знаний) у пользователя или желающего приобщиться к новому, тем больше веруешь, что все легко и просто. Если я правильно понял ваше высказывание.

да уж... такого я еще не слышал. не одно и тоже. Т.е. есть разные задачи. И если в ТИГ можно решить задачу под ПА, то обратно точно не получится, если не брать редкие частные случаи. Поэтому точно надо понимать, какая задача будет. Тогда будет понятно на каком виде сварки остановиться. Плюс для ТИГ и МИГ разные навыки нужны. Так же МИГ с импульсом в черняге или нерже, тоже играет роль. Иногда нужно и без импульса варить, но если есть импульс в массе задачи с импульсом интереснее решаются. Поэтому импульс не надо рассматривать только как сварка алюминия. В сухом остатке, импульс если есть, это хорошо. Но китайцы не дают всей прелести. Есть диапазон или режим, где аппарат адекватно себя ведет, в других случаях могут быть проблемы. И если есть импульс не факт, что в синергетике этот аппарат будет себя адекватно показывать. Поэтому нужно призадуматься. И если у вас сварка редкий случай, то можно не ломать голову, взять без импульса. Но вот даже без импульса если аппарат, то стоит подумать какой купить, т.к. не все варят предсказуемо и в нижнем диапазоне настроек и в верхнем. На бумаге (в инструкции) это одно, по факту не все так радужно. И если очень хочется именно освоить вид сварки как П\А, а не просто поиграться и не понять как бывает хорошо, то может присмотреть пусть б\у. Т.е. если сравнивать не с чем, то может и никогда не узнаете как можно было бы. До этого надо дорасти. Сразу изумительно не будет получаться, только что вас будет сдерживать опыт или функционал аппарата? Буквально на днях, показывал П\А. Даже тут у сварщика после ММА в П\А, навыки проявляются от ММА. И поверьте не каждый сразу готов меняться. Указал на ошибки сварщика, а он продолжает делать эти ошибки. А уж про ТИГ в таком случае и мечтать такому сварщику не нужно. Нужно уметь быстро и легко перенастраиваться. Это как поездил на механике долгое время и сел на коробку автомат, нога ищет педаль сцепления, как и обратно тоже будут проблемы. Я ездил и с левым рулем и с правым, но когда возвращаешься в родную страну, даже после недельной поездки, в голове заминки, а на какую полосу выезжать с поворота... Сила мышечной памяти, большая сила.

все правильно. Только вы не раскрыли этот вопрос ... Как вернуть 100% и не браться. На мой взгляд, если вообще взялся за какую либо работу либо сразу предупреждаешь, что я сделал но ни каких гарантий, т.к. ты сам дурак и не хочешь снять деталь, чтобы я с гарантией нормально сделал (доплати и я сниму и поставлю), либо просто отказываться. А то получается, типа слепил, а потом возмущения прут. Но при этом деньги то взял. Не важно, деньги, колбаса или шапками взял за работу. Если взял за работу, значит есть ответственность. И 50% это вообще даже жест доброй воли со стороны заказчика. Вернул 100%, тогда и претензий нет. А в следующий раз, 100 раз подумаешь, на сколько возьмешься за такую или аналогичную работу.