copich

Я лично на что упираю ... Горелка обычно даже гарантией не обладает. Т.е. приобретая аппарат с горелкой вы получаете гарантию на аппарат, а горелка как расходник идет. (конечно я говорю про более или мнее известные бренды и когда горелка не тут же рассыпается в руках. В противном случае есть смысл говорить о гарантии и просьбе менять на другую горелку). Так вот, горелка является расходником, т.е. на не очень длительный срок. Как за ней не ухаживай и т.п. Следовательно делать переходники и вкладываться дополнительно не стоит того (если конечно у вас нет личного токаря и переходники будут за "бесплатно") Поэтому может чуть дороже но пойти и купить горелку со стандартной расходкой от 26 и (или) 17. И тогда действительно будет то чем будет удобно пользоваться. И без нагромождений или непонятных переходников. Беда всяких переходников, возможность не герметичного соединения. Следовательно подсасывание может быть или не достаточный теплоотвод. Что будет приводить к дополнительным затратам. Ну а в целом дело ваше, житейское. Куда деньги вкладывать и во что верить. (хотя сам смотрю и слезы на глазах... ведь новая ... жалко то как ... но что с ней делать? ... ) А вот и пришла идея.... Можно в будущем шланг-пакет переставить на износившейся горелке (если тело горелки целое будет) Вот там можно через переходничек замутить...

извините, но я не из-за конкуренции или т.п. ... Ну вы Сергей Александрович.... А от куда? Контакты есть? А то кидаете рекламу... Информации ни какой... Партизан какой-то!!! Что за скрытность? Или вы так же ремонтируете?

Выкинуть и забыть как страшный сон. Лучше китай взять чем под эту делать переходники. Видел много горелок, но тут ... что-то новенькое

Это ток на максималке либо при ПВ 60% (что обычно одно и тоже. Если это для китая то при 20% ПВ) Но бывают и скачки в сторону увеличения. Они кратковременные. Т.е. увеличение потребляемого тока за счет увеличении сварочного тока по причине более долгого КЗ проволоки о сварочную ванну, либо завышенное расстояние между горелкой и деталью. Сварочный ток это взаимосвязь: напряжение дуги, толщина проволоки и ток протекающий через эту проволоку. Поэтому могут быть отклонения, что и показывает ПОКАЗОМЕТР (амперметр) Поэтому если номинальный ток 32А то автомат (на входе аппарата) рекомендуется на 40А но не 63А, т.к. 63А и более уже сильно навредят аппарату если будет где то КЗ в первичных обмотках трансформатора. Но и 32А может при определенных обстоятельствах выбивать.

Не знаю, не разбирал такого, но если это классика трансформаторная, то: - контактор (бывало что контакты подгорали и одна из фаз не всегда появлялась после очередного срабатывания) - пакетник (как уже не раз упоминали, проверяется переключением на другие положения) - средняя точка в трансформаторе (обмотки алюминиевые, и средняя точка обычно болтом стягивается (выходные обмотки), там окисляется и болт прослабляется) - контакты (соединения) между трансформатором и выпрямителем) опять же окислы и прослабления - выходной дроссель (так же прослабления с окислениями) Больше там не чему давать такие скачки по напряжению.

а я обобщаю. Это было не в частности данного высказано. Т.е. если покупаешь, что-то из этого бренда, то надо все прозондировать на наличие и стоимость.

лучше снять и сфотографировать всю расходку и разобранное место крепления к источнику. Если проблема в расходке, то можно подумать и подобрать. А если сам плазматрон надо менять, то будут проблемы с подключением (возможно) Есаб как и кемпи любят подставы такие делать, как не возможность подключения ни чего кроме родного.

осциллограф в руки и смотреть, что с выхода управляющей платы идет, далее что с согласующего трансформатора. Вот тут схема есть: http://invertor48.ru/load/skhema_svarochnogo_invertora/svarochnyj_invertor_forward_fmma_200hs/11-1-0-38

И для информации: фото платы то сделайте и что сгорело кружочками выделите. А то как сокровища - 50 шагов от дерева ... формы..., потом капать тут.

После вашего сообщения попробовал... Во первых не понял как сбросить (обнулить настройки). Написано, что все светодиоды погаснут, но у меня не гаснут. В режим калибровки вхожу и в целом вижу что калибровка работает т.е. нажимание на кнопки приводит к изменению работы инвертора. но вот беда, толком и откалибровать не возможно, т.к. на дисплее постоянно скачет значение тока и инвертор так же постоянно включается и выключается. Т.е. если на дисплее 10А то на инверторе практически также, на дисплее 20А то и на инверторе тоже... (т.е. значение на токовых клещах). Но как скакал инвертор так и скачет.

там не все еще отрусино Что то на английском, что то уже на русском. Что вас интересует? Можно тут глянуть: http://helvi-weld.ru/shop У итальянов много и других моделей, которые не завозятся в Россию. Но по причине безнадобности или специфичного питалово. А под заказ все что угодно

а что на силовых транзисторах (я про управление осциллограф что показывает)? И какая ШИМ стоит? Такое ощущение что меняли ШИМ но не ту поставили.

в моем случае корпусные T15 и есть еще T10

@tehsvar, тема - кемпи минарк 150 ево. Вот про это и спрашиваю @Сергейб3, а что про мой случай можете сказать? Может непонятно описал проблему... Суть в следующем. К аппарату ни чего не подключено ни одна горелка ни один кабель кроме кабеля питания 220В. Включаю кнопку на заднице источника. И вот тут начинается самопроизвольное и хаотично переключаться на дисплее информация. То 0 то значение которое выставлено. Ну для примера 10 Ампер. И так хаотично туды сюды.... То висит какое то время 0 Ампер и тогда варить не возможно, то вдруг появляется 10 Ампер и тогда можно искрить. Пульт подключали со слов клиента, но эффект тот же остается. На дисплее сейчас регулировка с дисплея и выбран режим ММА для простоты проверки работы аппарата. Прогиб платы основной и платы управления ни к чему не приводит. Т.е. дребезг идет где то... но где?! Тупо поменять плату управления не для меня. Я просто отдам аппарат в руки клиента и пусть ему меняют. Для меня сейчас интересен момент поиска проблемы, т.к. ранее ни на одном аппарате других производителей ни чего похожего не наблюдал. Тут все ровно и чисто. Следов и запаха гари нет. Все напряжения питания в норме. Когда выключаю аппарат, то он как положено включает вентилятор и работает пока не разрядятся банки конденсаторные и инвертор плавно гасится. Включаю и снова тиканье инвертора хаотичное "вкл - выкл" и так бесконечно. И при этом слышно, сам инвертор. Т.е. когда на дисплее 0 то тишина совсем. Когда на дисплее не 0 то легкий звон работы инвертора. Когда раньше было не так частое переключение, т.е. на несколько минут он подвисал в рабочем состоянии, то можно было работать как ни в чем не бывало. Но сейчас это почти каждую секунду ... пять.... чаще 0 ... пару секунд работает и опять 0. Раньше - это так же со слов клиента как и подключение пульта. На кнопки аппарат адекватно реагирует. Все как положено переключается. А вот работать не возможно

Подыму темку в актуальности. Есть это чудо. У него такая проблема: дисплей показывает то 0 то выставленный ток. Соответственно так же и инвертор себя ведет, т.е. то 0 то на выходе напряжение ХХ. На плате управления стоит UC2844B, она греется немного. Она управляет запуском инвертора. Конечно ее заменил, но эффект тот же остался. Куда копнуть может кто подскажет?! Сервис мануал есть, но он как обычно для детей Питание у микросхемы да и в целом питание всего + 24V +16V и т.п. все в норме и не дергается. Подкинуть другую плату управления, такой возможности нет. Эта зараза многослойная, поэтому и по дорожкам не пробежаться. У микросхемы на ногах входных идет дребезг. Поэтому и выход дрожит. А вот кто управляет этой микросхемой не понятно. kemppi_minarc_evo_150_sm.pdf

@Winny, Производитель обычно рекомендует силовые транзисторы менять после стенда с проверкой и подбором селективным. Но мастера обычно меняют сгоревшее отдельно, не парами не все, а то что сгорело. В итоге часто работает, но и бывает БАХ. Тут на ваше усмотрение. А вот повторное выгорание... Так если вместо 4-х в плече вы поставили 3 в плечо, то зачем крутить на максимальную мощность??? Запустился и ладно... восстановить до кондиции и пробовать тогда на максималке. Далее. Конечно надо глянуть что приходит на затворах транзисторов. А то может у вас сигнал разный из-за не досмотренных деталей. Бывало такое, что вроде работает и даже электрод зажигает, а потом БАХ. Смотришь каждое плечо и видно, что в одном плече все хорошо, а второй работает не правильно, с искажениями сигнал. Это бывало в молодости, а теперь перед подключением силовых транзисторов только осциллограф и сравнение всех сигналов.

@Sinopticos, P.S. Мои соседи сейчас в отпуске в Калининграде Я перевожу стрелки, но даже во сне видит схемы http://websvarka.ru/talk/user/4526-tehsvar/ Он более подробно сможет подсказать, что за микросхема стоит и на что обратить внимание. Конечно при условии, что у него будет время. Я такие ремонтировал, но объем не большой. поэтому обладаю меньшей статистикой и по памяти не многое помню. Если хотите, то пишите в личку, если понадобится помощь, то подскажу. Но конечно без осциллографа вам будет не легко. Судя по выгоранию, ВИПЕР сдох и причина скорее всего либо влага, либо большой скачек и наверное грязь (пыль от болгарок и т.п.).

Тогда нести в сервис. Поэтому сервисы и существуют, т.к. есть спец инструмент и оборудование. Я на заре своей молодости тоже имел только мультик... И конечно это были не ремонты. Кстати, сейчас полно схем в интернете как из звуковой карты можно осциллограф состряпать! конечно он ограничен по полосе пропускания и возможностям, но элементарные вещи поможет проследить. Даже есть готовые прошивки и только дисплей соответствующий купить вместе с контроллером. Программатор делается элементарно. Собрать осциллограф свой и будет счастье.

@Sinopticos, лично не имею схемы. Да и считаю что особо она не нужна. Главное знать схемотехнику сварочного аппарата. тогда будет понятно куда лезть и что глядеть. Схема нужна когда горят элементы и не прочесть их наименование. Ведь на схемах только в 1% можно узреть контрольные напряжения, а осциллограммы так ни где не встретить кроме сервис мануала (которые не у каждого официального сервиса есть). Поэтому лучше обратиться туда где смогут профессионально помочь. Напишите от куда вы и фото ваших плат и особенно подробно, что горит. Будем коллективно искать выход из данной ситуации. Из личного: обычно после сервиса есть гарантия. Если выходит повторно элементы замененные при ремонте, то работа однозначно по гарантии делается. И когда повторно выходит одно и тоже, то надо искать причину, а не тупо менять до следующего раза.

Если качество газа важно, то как делает ЛИНДЭгаз, заправляют только свои баллоны. Т.е. не всех но принимают, чужие (баллоны), потом аттестацию делают и потом уже меняют (старый принимают, новый выдают). Поэтому качество газа стабильное. Те кто делает заправку чего угодно во что угодно, обычно качество храмает и не известно, что за газ вы получаете при смене баллона. Поэтому сейчас заправить должны. А вот после 2019 без аттестации не должны

Тогда отнести в сервис. Извините, что грубо. БП дополнительный (27В) только питает вспомогательные цепи. А вот что происходит в силовом инверторе - только смотреть надо. А тестер тут как молоток будет. Надо смотреть что приходит на плату управления, т.е. питалово. Потом смотреть что генерит UC38xx, что с нее выходит, что идет на согласующий трансформатор. И т.д. А тестером только уровни напряжения можно посмотреть и при этом если китайский тестер то он искажает показания (не все, но все же). Есть типовые болячки, есть типовые точки для проверки (контрольные точки). Поэтому чтобы сказать про типовые болячки нужно посмотреть на контрольные точки.

@Ant0nVikt0r0vich, смотреть что выходит с "маленькой платки" осциллографом либо на силовых транзисторах. Схем полно разнообразных для аналогичных аппаратов. Поэтому думаю будет не сложно разобраться. Ну как крайняк - даташит на микросхемы.

Так собственно замена видимо сгорелых деталей ни когда не гарантировало 100% результат. Поэтому осциллограф в руки и смотреть где на плате что пропадает.

испаритель вытаскивать не нужно и все остальное. Нужно спец оборудование. Проводить процедуру по удалению влаги и вакуумизации. Если просто вакуумировать систему, то влага останется .. частично, но останется. Поэтому если правильно делать то с умом. Если вам на год, то вакуумируете, заливаете масло, заливаете фреон и радуетесь. Быстрее испаритель от химии на дорогах развалится, нежели от оставшейся влаги.

если действительно ручьем из горелки хлестало, то горелку проверьте где газовое сопло (там может что пробило или раскрутилось), если не поможет то горелку скорее всего на выброс. Горелки гарантии не подлежат - это считается расходником . Хотя смотря в каком качестве и как себя магаз поведет (если были такие случаи то и поменяют)