sherwood

Какие то одинаковые названия, но разный смысл? На том станке что я работал, я мог так же отрезать какую нибудь закаленную деталь, если нельзя резать абразивом. Мог сделать такую же насечку что выше на картинках показывали. На лезвии ножа делал надпись глухой прожиг, согнешь из проволоки штамп, закрепишь в держателе и все. Даже и придумать не могу что он не может сделать в этом плане.

У нас Английский был в отделении. Там в роли электрода выступал медный электрод нужного профиля. Если нужно выжечь метчик то устанавливали проволоку медную нужного диаметра и потом вся заготовка затапливалась на сколько помню керосином и потом головка автоматически подавала этот электрод и выжигала. Станок покупался конечно не для этого, а на нем делали плоские прорези толщиной 1мм, длина 10мм в закаленной заготовки. Но проблема не том что нужно прорезать а нужно что бы плоскость после прорези была 14 краса чистоты (считай зеркало), для того что бы потом наклеить на эту плоскость датчик, который при деформации этой детали будет измерять эту деформацию и рассчитывать какая нагрузка действует. До этого эрозийного станка, деталь делалась куда больше и паз фрезеровался куда больше, потом все закаливалось а мы доводили плоскости до класса "зеркала" вручную. И просто руками это не сделать, так как края завалишь, приходилось делать направляющие ролики по которым катался плоский камушек и шлифовал поверхность. Не видел что бы на электрод в этом станке что то наматывалось. Электроды устанавливал сам.

Так выглядит диск после нескольких месяцев использования - Это заточка на гриндере, руками без дрели - Это заточка в машинке. При 15 градусах имеется шероховатость, а вот при 60 уже их нет - А это 15 градусов на гриндере, а 45 на станке - И я при работе переодически подчищаю электрод до блеска. Даже если на нем появились не большие окислы но дуга вроде исправно горит, 10 сек и он опять блестит и дуга явно лучше горит.

Походу диски на какой то слабой обвязке. Цена вопроса рулит. Вот обзор с завода, а не какого то блогера для продажи - Если не забуду сегодня в мастерской сниму поверхность своего диска. Количество заточек не считал, но думаю не ошибусь если скажу что на порядок больше чем у тебя.

Если судить по ролику от сварщика с завода с Финляндии, что за год работы еще диск не меняли, то думаю ты вряд ли его сточишь. На заводе не один сварщик и работают они весь день. У меня она несколько месяцев, на диске еще не заметно что есть какие то дефекты, а затачивать на нем можно по трем дорожкам. Да и вообще, столько много букв ты написал, у меня с Китая лежат диски на ушм, я их то еще не сточил. Если использовать для грубой один, а для полировки другой. Думаю их с лихвой хватит. Вот мягкие, те тоже есть и ямы там сразу и если бы на них дальше точить то уже наверное поменял бы ни один раз. Твоя приспособа с диском его что не хватает, уже несколько дисков поменял?

Ну это да, все относительно. Так то тоже делал всякие приспособы и диски разные покупал, но это все не удобно и долго. Грубо говоря я если не считать время замены ленты (хотя оно тоже не долгое) могу быстрее заточить электрод на гриндере чем на машинке. Но это надо встать из-за стола, поменять ленту если она не та стоит, одеть маску на дыхание. А эта машинка лежит на столе и очень быстро ей поправить электрод. А если я еду на выезд, то раньше я точил много электродов и еще на всякий случай брал приспособы и диски, то тут машинка просто не заменима.

На алмазных дисках, чем меньше обороты тем чище поверхность, чем больше обороты тем больше рисок.

Имеется такая машинка для заточки с таким диском. При малом угле заточки риски есть, но это не мешает, так как делая второй угол под 30 градусов и вот на нем все хорошо. Думаю поверхность была бы более гладкой если бы были еще меньше обороты, но даже на самых малых оборотах риски есть. На дуге не замечаю что риски мешают, второй угол это исправляет. Если точу на гриндере с керамической лентой 80 грит, а потом второй угол 120 грит, то там заточка как зеркало. Могу сфоткать если нужно. Думаю ленты переживут сварщика, в отличии от Карбида. От чашек карбида отказался, ввиду их быстрого износа, не рационально, баловство все это. Если есть гриндер, керамическую ленту 80 для обдира и 120 для шлифовки и руки из нужного места решает вопрос на все 100.

То есть делается-проектируется сапун, производится сварка, после сапун глушится. Тогда с поплавком надо (если не получается заварить) сделать сапун, а потом вместо него закрутить болт.

А если есть? Тогда как они это проектируют, какая тех карта в этом случае?

У меня лично алюминий одинаковый это профильная труба. По началу при заварки на глухо именно это и происходило. После стал делать отверстия так как не требовалось глухая полость как в случае с поплавком. Потом и без отверстия начал заваривать без пузырей. Доходя до края заварки остужаю деталь и потом очень быстро ее завариваю. Так как в моем случае детали одинаковые то о выгорании каких то элементов грязи говорить не приходится, детали снаружи и внутри почищены. Думаю при нагреве детали, а как Валера заметил большая теплопередача то воздух внутри детали очень быстро нагревается и понятно что ему надо куда то выходить.

Ну да, есть такое, чем быстрее заваришь холодную деталь тем меньше шансов что произойдет выброс воздуха. Как бы у себя не замечаю что есть такая проблема заварить скрытую полость. По быстрее надо это делать.

Подскажи, в сварочниках такое не практикуют как в авто. Например в бмв и мерсах если выпускается модель кузова и есть много комплектация то дешевле делать на одном конвейере кузов который имеет крепление под все навесное которое может использоваться на этом кузове, чем делать несколько конвейеров которые будут делать почти одинаковые кузова только у одного например будут отверстия под противотуманки у другого нет. Так же и с проводкой, зачем делать кучу стендов по ее изготовлению под разную комплектацию, если можно сделать одну и ставить ее на все комплектации. Так же и тут разве не дешевле на одном конвейере выпускать одинаковые платы с как ты говоришь 16 битным контроллером а программно урезать функционал, чем делать два конвейера с разными платами. По цене эти чипы для завода думаю разница копеечная. И в таком случае можно потом продовать доп функции, как например у Миллера, можно купить аппарат с обычным АС, а потом докупить расширение и получить расширенный АС, формы волны, частота и т.д.

Как то быстро все. Только на той неделе задал мне вопрос, а я так и не успел ему ответить. За повседневной суетой-работой все пролетает со скоростью света.

Да, это не он. Как раз мой пост об этом, что не все производители предоставляют прошивки за деньги и как писалось за большие которые порой больше стоимости аппарата (если я правильно понял эту фразу). У другого производителя прошивают за деньги и даже нет лога что там исправили или добавили. То есть аппарат изначально имеет проблемы, его продают с такими проблемами, а потом за деньги покупателя пытаются их устранить. Че, знакомо, бизнес ни чего личного.

Прошивка лежит в свободном доступе. Уже со дня покупки сделано 3 прошивки, в которых не просто что то исправляют но и добавляют новый функционал. Это без платно.

Конечно будет, только в емкости не будет кислорода, а это самое главное. При 5л, шланг не на дне канистры а у горловины (это важно что бы газ падал вниз), трещина самая высокая точка и она единственная точка выход газа (до сварки), перед процессом даже около канистры резко пахло бензином а из трещины как из горловины, после 5 минут у трещины перестало пахнуть (нос не заменишь формулой). Кто то сказал, что теория и практика это две сестрички и они редко идут параллельно. Это называется стехиометрической пропорцией и если не изменяет память для ДВС это 14.2 или 7 к одному. И если лектор из МАДИ не врал.

То есть в 20л канистру наливаем воды с протоком 5л в минуту и для того что бы ее наполнить нам нужно 8 минут? Интересно послушать обоснование.

Цифры не врут, 20л, 5 * 4 = 20. 1-ну минуты накинул на всякий случай, так как клиент раздул канистру. Я конечно с математикой на Вы но тут вроде справился.

Давненько ждал случай попробовать аппарат на чем-то по сложнее, банку сваривать пока времени нет. Радиатор от квадрика, отвернулся вентилятор и пробил соту. Не знаю какая толщина. 0.8 4043 электрод 1.6 зеленый, 300Hz, на педали максимальный ток 35А переодически придавливал в пол. Сначала убрал минусовую волну в минимум (баланс полуволн) на 30А даже намека не было на какое-то образование ванны (давно такую мелочь не пробовал) потом немного добавил минусовой полуволны и в итоге поставил 50-50 только после этого можно было что то расплавить. И как же мне нравится синус на минусовой полуволне, ванна на столько контролируется что при прямоугольнике надо ловить момент что бы вовремя остановится для того что бы не расплавить лишнего, а тут на синусоиде надо наоборот приложить усилие что бы ванну как то растормошить. На Cebore что бы сварить такие толщины (зажечь дугу прям на соте) надо было играться балансом полуволн, наверное из-за того что там прямоугольник, то на этом аппрете я теперь даже и не знаю куда можно применить настройку баланс полуволн. Не оприссовывал радиатор, только пенетратом, при сварке было отчетливо видно как плавится сота и как перемешивается присадка, ни грязи не лезло и пор не было, видать свежий квадрик, не успел еще напитаться грязи.

Да, сделал поддув 5л, на 5 минут, потом убрал на 3л и заварил 5356. Вроде и не совсем страшно теперь. Хорошо что поддув не убрал сразу, увидел еще одну трещину симметрично этой. Старенькая канистра еще со времен социализма, грязь так и прет из нее. Это не ко мне.

Тема про баки закрыта, напишу тут. Надо заварить не большую трещину (3см) на алюминиевой канистре из под бензина. С боку по середине. Планирую задуть аргоном, поставить ее вертикально (трещина по середине будет), в горловину шланг, 3мм отверстие рядом со шлангом и 5л поддув. Через 5минут планирую заварить. Или лучше местом сварки кверху? И есть кто так делал и это безопасно?

Поставил второе реле, теперь все работает как надо. Надо реле времени поискать может найдется на режим 2 минуты, так как в этом либо 1 либо 3. Одной маловато для NR горелки (для WP20 за глаза) а вот 3 минуты многовато. И сделал 8-ми метровую горелку, теперь по проще по мастерской кружить вокруг стола.

Проверил реле времени отдельно от схемы, да оно сбрасывает счетчик при отсутствии напряжения на контакте L. Ни какой памяти у него нет, достаточно и кратковременного отсутствие фазы на контакте L. Значит причина в том что на контакте out L постоянно присутствует фаза. Буду ставить еще одно реле и тогда все будет работать.

Вот про эти контакты на датчике Холла К1 К2 шла речь -