serga01net

 

 

но я не пойму куда эти устройства подсоединяются ?

В щиток, вместо стандартного автомата. Только через них оба провода 220 В надо подключать (ноль и фазу), которые идут на группу розеток. Таких устройств можно ставить несколько, на разные группы розеток. Если проводка старая, то их лучше вообще не применять. Будет много ложных срабатываний.

Кто мешает поставить УЗО , .... И стоит не самое паршивое чуть больше тысячи.

Вы совершенно правы. Но там другая специфика. Чтоб было нагляднее, пришлось написать с иллюстрациями.

Это просто интересно.

Ответ получился большеватый. Идем смотреть его тут.

 

 

Вольному - воля

 Des Menschen Wille ist sein Himmelreich.

Своя воля доведет до царствия небесного. У них там пока не свирепствуют никакие пожтехнадзоры. Наверняка, до сих пор действует советская двухпроводная система 220 В.

@taras8114, какая там у вас электропроводка? Стандарты есть?

Зубр ЗАС-165 

 

Посмотреть на аппарат (распаковка, внутренности) лучше всего тут:

https://www.youtube.com/watch?v=ckTHdJ6sPEE

 

Я покупал аппарат в то же самое время (ноябрь 2017 года). Обошелся мне он в 3990 руб. 

Из обычных для сварочников прибамбасов - форсаж дуги, горячий старт, антистик - НИЧЕГО НЕТ. 

Для новичков не рекомендуется - поджиг холодного электорода затруднен, причем, любого - не только УОНИ, но и рутиловые просто так не зажигаются. Нужны навыки.

Зажигается лучше всего отрывом электрода от детали (как у Lift-TIG). 

 

Форсажа дуги нет, но с основыми электродами работает лучше многих более дорогих аппаратов - благодаря эластичной дуге. УОНИ липнут или гаснут заметно реже. ОК-46 диаметром 3 мм можно заставить гореть на минимуме крутилки (реальный ток при этом 35А). Но на длинной дуге.

По ощущениям, одинаково работать что рутилом, что УОНИ. 

Что касается правдивости по току, соответствие между крутилкой и реальными амперами - в таблице:

 

Ток КЗ наступает при залипании электрода и держится, пока не оторвете его от заготовки. Антистика нет.

Родной держак, провода и масса- все чепуха. Вентилятор у инвертора тихий, но работает постояннно. 

Картинки по току:

 

 

 

 

 

Из 4 квадратов можно смело делать переноску метров на сорок, а на 13 это ваабще шикарно.

Я столкнулся с неожиданной проблемой. Поскольку переноска подразумевает хотя бы пару розеток на другом конце, для трехфазного аппарата у меня розетка 3Р+Е (32А), а для обычных хотел присобачить еще обыкновернную розетку 220 В. У меня был кабель 4х4 ГОСТовский. Оказалось, что его совсем непросто раздваивать. Розетка 3Р+Е не помещает 2 жилы 4 мм2. Надо думать, как из него сделать переноску. Пока что ничерта не выходит. (Хоть сжимы отводящие ставь!).

@круазик, Я понял, что вас развеселило. Китайцы считают своим долгом писать на любом кабеле H01N2-D. Наверное, @taras8114, увидел эту маркировку у себя. Тарас, ежели так, то российский КГ конечно лучше. (Потому что в самом деле - откуда в киргизии может обнаружиться настоящий кабель H01N2-D? Ежели только от американцев остался. Это ж не сибирь с нефтепроводами). 

А рассматривать китайское творчество понятное дело- бессмысленно. У них обычный ПВХ чаще всего. 

@круазик, Что вас так позабавило? К сожалению, да. Оболочка резинового кабеля - это довольно сложная композиция каучука с добавками, которые не дают ему быстро стареть под воздействием солнца и кислорода воздуха. По той причине, что УФ-стабилизаторы, пластификаторы и антиоксиданты дОроги и закупаются за бугром, не секрет, что на них сильно экономят. Потом, российский кабель делают из стирол-бутадиен-стирольного сополимера каучука, а британский - из хлоропренового каучука. Он более устойчив к маслам. Конечно, кабель не будет служить вам 100 лет и в принципе, можно наплевать. Весь вопрос в цене и доступности. Но все равно неприятно, когда тебе подсовывают всякое гуано, зная, что тебе один хрен не из чего выбрать. Пленки на теплицах (если они еще бывают нашего производства) и РТИ на машинах (всевозможные чехлы ШРУСов и тяг) разваливаются через пару месяцев по причине жестокой экономии на добавках в резину.

Если же вам нравится, когда ваш кабель покрывается трещинами спустя месяц, вы можете особо не привередничать в выборе - берите кабель по ТУ фиг знает какого производителя...

Кабели с оболочкой из ПВХ - это отдельная песня и отдельная наука. Люди до сих пор пишут статьи по их эксплуатационным свойствам в зависимости от состава. А вы думали? 

Я не думаю, что в казахии дела обстоят "сильно по-другому", чем у нас. Те же яйцы, тока в профиль...

@taras8114, Российский - как повезет. Британский кабель всяко тщательнЕЕ сделан должен быть (по крайней мере, они не экономят на антиоксидантах и стабилизаторах в резине). Работает от -40 до +85 С. Изготавливается по британскому стандарту BS EN 50525-2-81.

@midtower, А я его не то что не двигаю, а пытаюсь доказать, что ничего особенного в нем нет. И быть не может. За 200-300 то евро, с какого перепуга появятся все те кучи настроек, про которые сказал тот чел? 

@SergDemin, Возможно, литье. Вот как выглядит не то литье, не то фреза 35-50 мм2:

Обратите внимание, что шпенек сделан у самого края. Технологически так было проще.

А вот и ее нутро:

 

А вот пример пары, которая не затягивается. Коннектор снят с аппарата. Никакие кабеля с байонетами  на обоих(!) клеммах не зажимались:.

Пришлось заменить клеммы.

Закручиваем до упора и все равно остается зазор, в который свободно влезают два лезвия НЕВА (0.2 мм). Нико не верил, что так бывает.

Почитал ветку. Почти всю. Середину выкинул.  

Как и следовало ожидать, зияющая пустота внутри аппарата до добра не довела. Вне зависимости от наличия "ручек" регулировки всего на свете. К каждой ручке должны прилагаться плата внутри и запас мощности, а их нет. Про что я и отвечал недавно в другом месте - нет у Патона никакой "регулировки наклона ВАХ "(ежели не считать регулировкой тумблер переключения ТИГ/ММА). Нет и регулировки горячего старта, не говоря уже обо всем остальном. Пустой внутри аппарат выдает себя с головой. 

@Илария, Спасибо, погляжу.  

@SergDemin, У нас пара таких в магазе стоит 350. Притащить это с али за  700 с лишним - это не дешево. Потом, на фото видно, что это - штамповка. Ничего хорошего в этом тоже нет. 

Это маленькие байонеты (10-25 мм2). А вам надо большие - 35-50 мм2. Но большие там тоже есть, на Али. Наберите в поиске welding connectors 35-50

Вот, например: 

Вот что мне в этом не нравится- так это цена конская. С доставкой уже совершенно неинтерсно становитсяю

Проще поменять родные кабеля на более длинные (короткие выкинуть) и не заниматься соединением кабелей, плодя клеммы на клеммах. Когда держак оттягивается тяжеленным соединением 35-50 - это не есть гуд. 

Не покупайте ничего, просто переставьте с родных кабелей на свои 18 метров, порезав их, как советовал @Георгий 11.

 

 

Ток плавления коротких медных проволочек

И что это нам дает?

 

 

Я бы пополам поделил и байонеты поставил.

У него сварочник легкий и небольшой. Зря он брал 18 метров сварочного кабеля. Проще было взять 18 м  кабеля 220 В на удлинитель. 2Х2.5 (ГОСТ) или 2х4 (ТУ). Сварочный кабель тяжелый, байонеты дорогие и геморные. У него, походу, 25 мм2. Конечно, если "родные" кабели 2 и 1.5 м соответственно, без наращивания - никак. 

@Глобул,  По идее, 2.5 должен влезть. Хотя бы одиночный (но тогда проблема- как быть со вторым проводом). Мне удалось с усилием пропихнуть в зажим "бытовой вилки" на 16 А две моножилы по 2 мм². Если у вас не лезет скрутка, у вас походу реально 2.5 или дырка там еще меньше (что вероятней). Но только это нехорошо, когда второй провод просто намотан с первым в скрутке и не прижат в контакте.

 

ну, вообще не смешно!  Пресс-клещи от КВТ, достаточные для большинства нужд, стоят в районе 1500 рублей, стрипер - примерно столько же.

Угу. Человеку, чтобы собрать переноску раз в жизни, надо держать пресс-клещи от КВТ? (Ладно, к стриперу придираться не будем, сэкономим хоть на нем). Некоторые тут вообще первый раз слышат про НШВИ и про обжимку для них. Не так, что ли?

У него проблема такая же (как была у меня с силовыми)- в разъем вилки лезет только один НШВИ 2.5, 2х2.5 уже не лезет. Спорить не надо, Вы ломитесь в открытую дверь с этими НШВИ. Вы просто подскажите нам, как нам впихнуть пару проводов, если обжимы НШВИ 2х4 и 2х2.5 не влезают в контакты? 

Не смотрел, что происходит с многожильным проводом, зажатым винтом в клеммнике?

Смотрел. У НШВИ слишком тонкие стенки. Фольга. Будет только ЧУТЬ лучше. Винтом ее раздавливает также легко. Гильза или наконечник- другое дело. Для обжима того и другого нужен инструмент, да еще разный. Кто будет держать у себя набор инструмента для обжатия? Только электрики. Обжатое же плоскогубцами НШВИ - жалкое зрелище. Уж лучше скрутить провода и зажать винтом.

 

А вот более тонкие, чем нужно, провода реально могут стать причиной неприятностей.

Я вот смотрю на это фото:

http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_04_2018/post-14762-0-51429000-1523991894.png

И на это:

http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_04_2018/post-14762-0-29204700-1523991908.png

и не верю, что провод там 2.5 мм2. 4х2.5 должен быть намного толще. Он просто не поместится в зажим. Сильно похоже на 4х0.75 мм2. 

 

 

По два провода по 2.5 квадрата на ноль и на фазу

Боюсь, там и близко нет 2.5 мм2. Два реальных провода 2.5 кв. (да еще скрученных) не влезут в контакты вашей вилки и удлинителя. Там в лучшем случае 2*1.5. Сейчас ради хохмы измерил медный провод одножильный - 2 мм2 ! (это вместо 2.5 мм2). Вдвоем они не лезут в такую вилку! И это- одножильные провода.

Мне не удалось 2 реальных 4 кв. мм скрутить и впихнуть в разъем силовой вилки на 32 А (3Р+N). 

 

Пардон, не влезает что во что? НШВИ 2х2,5 - два провода в него, и

2х2.5мм НШВИ много для того провода (он реально не влезет в ту вилку). А 1х2.5- мало. Проходили. Потом, НШВИ - фигня. Скрутка не хуже.

@Глобул, ?

По два провода (0.75 мм² ?) на ноль и фазу.  А на землю? 

 

 

на пачке написано  "постоянный ток, обратная полярность"..Сначала подключил "+" а изделие-варит, потом второй день "-" на изделие-еще лучше варит.

Обратная полярность- это когда (+) на держаке, а (-) на детали. Не надо было даже пытаться цеплять (+) на деталь. Дуга ревет громко и брызжет. Сразу понятно - неправильная полярность (осталась после рутила ). Чтоб не геморить, многие не пользуют никакую полярность, кроме обратной. 

 

 

то есть вы считаете, что если нет возможности купить лб, вы с легкостью будете использовать 13.55?

Едва ли 13/55 полноценно заменит LB-52U. LB терпит малый ток, дуга горит стабильно, умеет варить на переменном токе, у него хорошее проплавление и обратный валик, красивый мелкочешуйчатый шов. Никакие УОНИ такими достоинствами не обладают. 

 

Ещё раз : всё зависит от возможностей и работы сварочного аппарата .

Совершенно верно. Аппараты без выраженного форсажа дуги плохо переваривают УОНИ, они будут липнуть. Дело еще осложняется, если нет хорошей индуктивности. Вдобавок еще и будет обрываться дуга. Но варить УОНИями, постоянно оттягивая дугу- это морока и гемор. Потом, УОНИ УОНИям - рознь. Есть относительно малокапризные УОНИ (мне попадались такие от СЗСМ), которые мягко горят и терпят малые токи, а есть УОНИ (ЕСАБ МОСТ), которые требуют много тока, иначе гореть не будут, но дают красивый шов. 

@МассаТом, Известный вам Sturmkraft избавил меня от проблем с основными электродами. Он даже и без форсажа дуги неплохо переваривает ЛЮБЫЕ УОНИ и прочие другие основные (базовые) электроды - Е7018, ЛБ-52У, а если еще и немного поддать ФД (40-50%) вообще все шоколадно становится. Теперь у меня бзик разжиться еще нормальным маленьким аппаратом, типа EWM Pico 162. Его хватит для любых тонких работ. 

 

 

У нас Лб стоят 1500. А 2,5 Уони 13 55 - 300-500.

На барахолке? У нас они стоили 1950-2200 за 5 кг. УОНИ, эти да - намного дешевле. Как правило, чем дешевле, тем хуже. Надо пробежаться по барахолке. Наверняка, кто-то приторговывает электродами с вахты... Варить что-то ЛБ, кроме труб и котлов (заборы и швеллеры, например) - это изврат и перевод денег. 

@midtower, Нет там ничего подобного. Обычные инверторы. Вот это

 

из источников по типу SSVA Mini, Страт 200У и подобных, где все крутится на МК с DSP, который как программа позволит, так и завернет ВАХ

  просто мудреные слова о простом и давно известном. У нас все такое же и ничего не регулируется. 

@psi, Поняли. Исчезаем отсюда. (Еще бы найти, где они этот Патон тут обсуждают).

регулировка напряжения дуги при котором включается форсаж , настройка тока  горячего старта , изменение  наклона  ВАХ ,  импульсный режим ( частота , амплидуда , скважность ) ..... функция короткой дуги ....

Так все-таки - в каком конкретно аппарате это все реализовано? В Патоне ВДИ-200Р я не увидел ничего подобного. Для такого изобилия настроек цена должна быть минимум 2500 евро.

 

Сегодня смотрел соответствие реального тока и тока на индикаторе аппарата (крутилке). Пока неважно, какого аппарата. Потом обзор на него накатаю. Вот такая зависимость оказалась:

на выкрученном до отказа в минимум токе можно варить УОНЯми, LB-52U, Е7018 и ОК-46 (все- по 3-3.2 мм), если подкинуть форсажа дуги наполовину. Если форсаж не выставлять (0%), то УОНИ могут прилипнуть. В это же время "средневзвешенный ток" с ФД=50% всего на 10-12А выше тока без ФД. Смущает такой большой "минимальный" ток.

 

 

это они

На фото плохо видно маркировку. Мне кажется, что там написано RR? (Е42 4 RR 22)? Рутиловые электроды с толстым покрытием типа Е6013 из Словении (столица - Любляна). (Не путать со Словакией столица - Братислава). Потому и ток ажна 150А на 4 мм. Щас таких не делают. (А если и делают, то не продают).

Щас делают Emona 

EMONA E 35 2 RB 12 E 43 03 A E 6013