mehanik1102

На токарном станке ТС пластиной обрабатывается хорошо (наплавлял нихромом посадочные места под шарикоподшипник на чугунной детали от какой то косилки).

Они обычно промаркированы. Внимательно надо посмотреть под разными углами на поверхность. ВК8 - самый распространённый материал.

Не, не крошится. ВК8 хорошо держит удар, достаточно вязкий. Вот по рукам ударить может, если расслабиться. А так - главное пожостче держать и сильно не давить. И не загонять в узкие щели.

Сегодня приспичило разделать чугун. Попробовал свой струмент. Режет. Много злобнее режет, нежели фирменный инструмент. Не садит сию фрезу чугун. Вот только руки должны быть крепкими!

И как его можно попутать с достаточно мягким и пластичным нихромом?

Ну... Это более редкие и дорогие сплавы. Хотя, при нынешнем бардаке нарваться можно.

Спираль - это более тонкий провод. Если 1,5 или более - оно в виде прямой проволоки мне встречалось. Можно использовать старую, со сгоревших нагревателей, только почистить до блеска надо. На базарах можно найти в виде бухты проволоки.

Это материал нагревательных элементов различных печей. Обычно в виде проволоки разного диаметра.

@vergaser,Сварка покрытым электродом в этом конкретном случае сильно грубая и потребует сильно больших усилий. А чтоб РАДС сварить, нужно очень хорошо вычистить поверхности, которые на выхлопной системе обычно сильно ржавые.

Полуавтоматом.

"Портянки" - совсем плохо. И одна из причин - ухудшение теплоотвода от подшипника в картер. А еще - небольшая механическая прочность. Шабрить - это правильно, но не всем дано, потому как кроме знания теории работы подшипника скольжения, надо еще и руки поставленные правильно иметь.

Изготовить нестандартные ремонтные вкладыши увеличенной толщины.

Хм.. Я только констатирую факты, имеющие место быть. Причем некоторые сообщения на сию тему уже удалены. И факты сии мне неприятны. Как то так! Но! К делу сварки металлов с помощью дуги или пламени сие никак не относится.

Пользователи, которые по понедельникам не подают.

Не, аппараты SSVA признали идеологически вредными.

Таки да - забитую алюминием и тупую борфрезу трудно удержать.

Перед тем, как перемудрить, я поработал и фирменными борфрезами по люминию, и 3х пёрой концевой фрезой из Р6М5. Многозубая фирменная борфреза таки забивается достаточно быстро и приходится её чистить, концевая фреза тоже забивается, не так быстро и тупится сильно - приходится перетачивать. Потому ВК8 и пайка пластины. Мне так удобнее. К тому же заточить 3 зуба одинаково да еще со сложным профилем без специального станка практически невозможно, а все преимущества многозубого инструмента без правильной заточки сразу теряются. Всё сугубо моё мнение.

Под закладные ямки не копают. Их, в соответствии с чертежом устанавливают при заливке фундамента и заливают бетоном. Если фундамент уже готов, а закладных нет, то пластины, к которым приваривают конструкцию, можно закрепить самостопорящимися разжимными анкерами, просверлив бетон.

Штыри в бетон, к площадке приваривается конструкция. Штырь лучше из арматуры периодического профиля.

Радикальный вариант - выкинуть(положить в коробочку) эти жиклёры и купить (взять в кладовке) а затем прикрутить к редуктору вот такую штуку - Находится по названию - "Ротаметр для аргона".

@psi,Рассуждения Ваши умозрительны. Я этим инструментом поработать успел. Специально не чистил, на режущей кромке можно увидеть следы от алюминия. Ничего не забивается и не бьёт по рукам!

На 3х ногах этот стол был бы кошернее. Абсолютно ровного пола обычно нет и начинается качание агрегата, когда одна опора висит в воздухе.

Деревяшечные фрезы стальные. По алюминию они быстро садятся. Достаточно быстро садится режущая кромка и у 3х пёрой фрезы по стали из Р6М5.

На усечённый конус - конус с обрезанной (притуплённой) вершиной.

А я ничего такого не утверждал. Я только процитировал.