Рабиндранат Кагор

Надо делать или покупать её колёсный вариант, разница познаётся в сравнении: Был и колесный. Иногда удобнее, да. Но в большинстве случаев удобнее пружинка. Для меня естественно.

Она не нужна. Даже вредна. При резке окалина будет иногда попадать под неё, движение плазмотрона получится от этого прерывистым и от этого пострадает качество реза. http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=668&hl=%2B%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5+%2B%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0+%2B%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BC А как резать по лиейке тогда? Удобно, когда дистанция задана и всё. Пружинки эти в магазинах есть, вот только три дня тому назад 10 штук взял. Это расходник, запорол - заменил. А чтобы ровно резало с краю надо начинать и всё путем будет. Если надо прожечь для начала - снимаешь пружинку, прожигаешь, одеваешь пружинку, ставишь линейку, или лекало и погнал с готового прожога чистый и ровный рез.

Можно в аргоне варить. Горелка нужна с крутилкой. И дугу разжигать на графитовой щетке. Делал я так за неимением... Кратер только заваривать сложнее. Но нафиг ТИГ на кузовщине? Хотя батя у меня извращался в советское время. Москвичу 412 из нержи пороги, арки делал и варил всё в аргоне. Хорошие были времена - всё было. ) В режиме аргона это как? Наверное переключатель на аппарате в положении ТИГ. Используется плавное нарастание, плавный спад тока и бесконтактный поджиг.

Да ну. Никуда РДС не денется, не имеет альтернатив в некоторых случаях.

Тюмень, говорите лучшие... Странно. Нам попались ОК 46.00 тюмень, полный трындец. Варить можно только в отрыв на задранном токе или на спуск. На подъем ванна вытекает в сосульку, убавляешь ток электрод пыхает и не варит. Кончики голые. Может паленые попались?

Он не горит, но обугливается в открытом пламени. А у тебя скорее всего кончики разрушились от ультрафиолета близкорасположенной дуги. Если использовать чисто в швах, то ничего ему не будет.

Дайнима горит только в путь. Это полиэтилен высокомодульный. Не горит кевлар, он же арамид, он же русар, свм и т.п. Но с арамидными нитями есть нюансы при шитье. Я шил ими кайты. Эта нитка перепиливает иглу очень быстро. По этому нить надо смазывать силиконовым маслом. Либо моток пропитывать перед шитьем, либо наносить смазку по ходу. Где брать кевларовую нить промышленными бобинами могу подсказать.

Ну и что? Нашли чтонить? Продольное намагничивание поперек шва подразумевает обнаружение поверхностных и подповерхностных дефектов, ориентированных вдоль оси шва. Если постоянным током, то начинает показывать глюки, как-то зона термовлияния, структурные переходы, межваликовые западания. Короче нецелесообразный способ контроля. Такой способ оправдан только в случае риска образования продольных трещин. И обязательно уточняюще дублировать. Зато МПД отличный способ поиска усталостных трещин, прямо вне конкуренции. Да и подкрашивать что-то - позавчерашний день. Давно уже есть люминесцентные суспензии. Подсвечиваешь ультрафиолетовым светодиодом и всё видно. Никаких зачисток и подкрасок.

Нажиться наверное? Наживляют обычно наживку на крючок ))

Методом заливки ортофосфорной кислоты и выдержки - ставятся фланцевые заглушки, снимается манометр и в его штуцер заливается кислота. Почему ортофосфорной? Она пищевая и нормально пассивирует.ПС глянул состав нарзана, хлорид-ион там есть. Я бы сделал так, залил бы разбавленную вдвое дистиллированной водой ортофосфорную кислоту ЧДА на сутки. И ещё бы грел.

Пассивацию делал? В нарзане же есть хлорид-ион? Без пассивации он смерть для нержавейки, причем быстрая.

у Чтобы не мучаться, надо просто иметь правильное оснащение, как то сабельную пилу, низкооборотную дрель и коронки по металлу под трубы 1/2 и 3/4. Этого хватит в большинстве случаев.А то получается смешно, сейчас имеем небольшой заказик, люди арендовали площади в одной конторе и попросили нас сделать им отопление, параллельно меняется вся система, хозяева конторы заказали специализированную фирму по сантехнике. Вот получается шарашат параллельно 2 бригады. Мы, ни разу не сантехники и сантехники. И те почему-то шибко удивились, увидев у нас в работе сабельную пилу, и говорили "Нам надо тоже взять такой лобзик "

Ладно, подведем итог по теме. Угольные электроды при резке используются только со струей сжатого воздуха, если нет компрессора и специального строгача, то смысла их брать нет. Это, чтобы кто-нибудь мою ошибку не повторял. У меня итог - потеряно время и минус держак (расплавился бедный).

Ну цена меньше чем МР3, да и обмазка более тугоплавкая. На конце трубочка получается, есть чем расплав спихнуть, так что повышенной "резкостью" по отношению к цене обладают. Особенно по отношению к ОК46.00, которые сегодня изводили )

Ну они есть в магазине. Или в смысле почему электроды? Чтобы не чесать репу, как там 3 фазы подключить для плазмы, не ездить за компрессором и баллонами для газового резака. Резать не так много и это чистый демонтаж, справимся электродами.

Понятно, значит с углем без компрессора ловить нечего. Ладно, куплю завтра ОЗР-1.

Омедненые. Какая полярность правильная? Прямая же?

Сегодня столкнулись с ситуацией. Надо порезать лежаки отопления ф50, лежат на первом этаже миллиметров 10-15 от бетонного пола в самом углу, вплотную друг к другу. Болгаркой и сабелькой не подлезть, газового резака нет. Попробовали резать электродом 3 мм. Идет со скрипом, в трубе на полсечения стоит илистая "чача", консистенцией наподобие желе. Ну в общем порезать маленько удалось, с большими извращениями. При этом электроды улетают только в путь. Решили сгонять за угольными. Сгоняли... В общем на прямой полярности резать почти не получается дуга гаснет, возбуждаешь снова, тут же гаснет и т.д. На обратной горит, но дуга гуляет куда хочет, электрод перегревается, держак горит... Раньше как-то не доводилось сталкиваться с угольными электродами, а тут пришлось. Подскажите, кто знает, в чем тут нюансы, как правильно действовать? Может что-то упускаем. Дело даже не в этом конкретном случае, в конце концов, можем привезти воздушный плазморез, или газовый резак. Дело в принципе. Надо научиться )

Как-то не попалась эта тема раньше.. Бывали интересные глюки при просвечивании. Как раз в виде мнимого "непровара" по кольцу. Исключается дублирующим УЗК на повышенной чувствительности. Вплоть до сошлифовки усиления и сканирования прямым раздельно-совмещенным ПЭП.

Что-нибудь такое http://svp.ucoz.com/vilka/ehlektricheskaja_vilka1.jpgЖелательно с желтыми штырями только.

Просто поставить другую вилку, делов-то.

В принципе можно сделать страховку, которая не будет мешать. Использовать кевлар. Например кайтовая стропа(чулкового плетения) толщиной 3мм держит в динамике в районе 300 кг. Дайнема и вектран ещё круче, но не термостойки. Саму обвязку можно оформить тоже по типу кайтовой трапеции, которая совершенно не мешает, иной раз я понимаю, что забыл её снять уже дома раздеваясь, приехав с каталки на машине. http://cityboarding.de/sites/cityboarding.de/files/Mystic%20Supporter%20von%20hinten.jpg Улететь можно от порыва ветра, подскользнувшись, просто может ногу свести, чих напасть, и так далее. Согласись, глупые ситуации. И ладно если наглухо, а можно ведь и деревом стать...

На установке приходилось такой сильфон встык варить... Вышли из положения так : подобрали нержавеющие шайбы, чтобы плотно садились в канавку сильфона, развальцевали и проварили сильфон по поверхностям шайб. Затем шайба к шайбе и сварка по периметру.

http://youtu.be/eDafSpUEmlo

У вас контрактных запчасей не продают что ли? Нафиг оригиналы и дубликаты? Ставишь контрактную и будет ходить долго. Контрактная это в смысле снятая с автомобиля в Японии. Без пробега по России.