Глобул
-
Постов
5 878 -
Зарегистрирован
-
Посещение
-
Победитель дней
56
Тип контента
Профили
Форумы
Блоги
Загрузки
События
Весь контент Глобул
-
Если мне не изменяет память, то по нормам 900 мм. Ну во всяком случае водопровод я, как было рекомендовано, закопал на метр. @Вад11, ты путаешь краснодарский край с "Сочами". Вот там внатуре лепят разводку воды по задней стене частного дома, и не заморачиваются. И то это только в Сочи, а уже в Туапсе морозы по три, пять градусов это норма. У нас же до двадцатки может придавить запросто. Да и промерзание это не единственный фактор. Всё в движении. Я за свою жизнь пережил несколько ощутимых землетрясений и вот одно из них -- днём. Запомнилось что стоишь в городе на асфальте, а впечатление такое как будто ты на льдине плывущей по волнам. С тех пор я перестал считать грунт неподвижной статичной вещью. Вот в этом не силён, извините. Единственная мысль про автомобильные пороги, мовиль и тому подобные процедуры.
-
Просто у вас фланцы не текли. А когда водичка начинает сквозь фланец наружу сочиться становится грустно. Та нормально там всё заварено -- материалы не те, вот их и рвёт.Яж говорю -- порвало фанеру, залепили картонкой, думали она будет держать -- не будет. Надо клеить фанеру, и причём на ПВА, а не на силикатный клей.
-
Я за последнее время насмотрелся на порванную и заваренную сельхозтехнику, и сделал один вывод. Вот рама какого-нибудь плуга, или дискатора -- не суть. Немецкая -- сделана из квадратной трубы 90х90х10, или 120х120х12. После 5 лет эксплуатации начинает рваться (немцы делают правильно). Наши разумеется варят. И трещины разделывают (я был в хозяйстве, общался со сварным) и накладку приваривают толщиной 12 мм, и всё бестолку -- рвёт накладку чуть ли не точно в том же месте где была трещина на трубе. И такого навалом не только по трубам -- и пластины разные рвёт, уши и пр. У меня складывается впечатление, что треснувшую конструкцию из фанеры пытаются склеить силикатным клеем и усилить накладками из толстого картона, ибо фанеры просто нет. Я не фоткал конкретно трещины. Фоткать надо было немного другие моменты, но для представления сложности конструкции покажу:
-
Не -- низя.Это разные фундаменты, они будут давать разные усадки, и этот танец может закончиться эротическими мечтами о том, кто это придумал, представляя его в форме копытного животного с длинными ушами.
-
Тоже вариант. Но в угол биссектрису кинуть надо, пусть не из швеллера, а уже пофиг из чего. И не надо новую укосину посередине -- надо максимально длинную -- сколько есть остатка швеллера, весь его туда и загоняйте. Всегда сминайте конструкцию в своих фантазиях, и увидите что и куда начнёт сгибаться. Я предложил биссектрису из швеллера, ибо она на такую длину тоже должна иметь жёсткость (как сопротивление изгибу при работе на сжатие, ибо прочность (на разрыв) мы не рассматриваем ваабще -- на таком швеллере можно весь дом подвесить, но поставить дом на него низя -- швеллер согнётся), а вы предлагаете ещё одну укосину между углом и существующей. То есть эта новая укосина разобьёт биссектрису примерно папалам и таким образом придаст ей жёсткость. Следовательно аж из швеллера биссектрису делать уже не обязательно. Это при болтовом соединении в основном используется, а в вашем случае сделайте просто в углах косынки, и спите спокойно -- швы таким образом удлинятся в разы. Вряд ли он там работает, но может его и подопрёт немного при общей осадке дома. От стены всё равно не прокрасите и оттуда будет потихоньку лезть ржавчина. Поэтому варится и красится всё в цеху, а на месте прибивается к стене и собирается на болты. Единственное что подпорные накладки для укосины можно по месту приварить.А ещё вам могут сказать что такой способ не возможен -- кивните и не спорьте -- сказавший просто ни разу не видел как это делается, по этому и не верит в такую возможность.
-
@Новокубаноид,Если плита "пойдёт" то прочность швов уже ничего не решит. Моё мнение -- надо усилить укосину -- сделать её двойной. То есть наложить на неё такой же швеллер для получения профиля двутавра. Делается это грамотно через прокладки из листового металла между швеллерами. Затем жёстко привязать середину укосины к прямому углу распоркой из того же швеллера. Таким образом мы уменьшим её длину в два раза, следовательно увеличим жёсткость в два раза. Ошибки вашего "спеца": Он сделал опору на стену костылями из арматуры -- правильно, Но есть точка заделки арматуры в стену, и точка приварки этой арматурины к швеллеру. Зачем он эти две точки разнёс так далеко? Чтоб дать возможность этому участку арматуры сгибаться? А почему конструкция не покрашена? У спецов такая конструкция будет сварена и покрашена в цеху, а потом установлена на месте с минимальным применением сварки.
-
Он считал нагрузки? Или тоже, как вы и нас просите на глаз оценил ситуацию?По мне так укосина не выдержит -- её сомнёт, а вот у него было другое мнение, так что выход один -- инженера надо, а не "спеца".
-
Верно подмечено, но это справедливо для гаражных мастерских.А для заводского контингента... это к сожалению тоже справедливо, но там есть нюансы -- большинство ленивые, тупые, и их вечно торопят ещё более ленивые и ещё более тупые. Так что синергетика там рулит безраздельно.
-
Ответ не возможен.Вам надо или померять реальные напряжения холостого хода и во время сварки, и показать нам (это надо поснимать видео мультиметра на телефон), либо попросить оценки у ближайшего квалифицированного сварщика, коего я так понимаю нету. Есть ещё вариант что вам привезли либо плохие, либо отсыревшие уоньки. Тогда ни аппарат, ни руки тут ни при чём. При низком холостом ходе дуга на уонях всё же зажигается, но она очень не стабильна: Длинная сразу тухнет, короткая тоже тухнет и залипает. Если у вас происходит именно это, то виновен аппарат.
-
@kaev, Ваш вопрос перенесён в соответствующую тему. Извините, но у нас так положено, не плодить мелких тем, а задавать мелкие вопросы в больших текущих темах. Теперь по вопросу. Разборки с такими трансформаторами начинаются с принципиальной схемы. А поскольку она в природе существует только в голове того кто его склепал, то придётся её рисовать самому. Для начала рисуем трансформатор с соответствующим количеством обмоток и выводов на них. Для этого вызваниваем какие выводы транса каким обмоткам принадлежат, и указываем примерное сечение провода обмотки хотя бы в виде толстый или тонкий. Затем между выводами каждой обмотки проставляем значения сопротивлений, для того чтоб представить какое количество провода уложено между выводами. После этого рисуем схему трансформатора уже как бы в масштабе учитывая объёмы намотки между выводами. Только таким образом можно составить какое-то представление о назначении выводов о которых вы спрашиваете. Если не справитесь с этим сами, то мы поможем -- выкладываете сюда что вы нарисовали и намеряли, а мы облекаем это в нормальную схему. Как-то так
-
Наверно у меня тоже кривые, но мне заточить сверло в этой приспособе не удалось -- вручную лучше получилось.
-
Олег, у нас мат запрещён в любой форме. И в такой тоже.
-
Да нет, заглушка не даёт изменить геометрию сече короче форму трубы. За счёт этого труба лучше держит нагрузки. вот если вы поставите такой столбик на незаглушенный конец профильной трубы, то его может легче смять чем заглушенный.
-
@Мустафа, скорость опускания как раз таки редуцируется гидроцилиндром. -
@Мустафа, да -- резание, и опускание (это одно и тоже), идёт за счёт веса пильной рамы. Когда она начинает давить на пилу, в процессе пиления, и начинает опираться уже на полотно, это заметно по лёгкому покачиванию рамы вверх-вниз на полотне пилы.
-
@svarnoi69, @Дед мазай, У меня под рукой есть обрезки S700 и хардокса череповецкого.
-
Нет, не зрения.Кто с этим сталкивался, тот сразу расскажет что он делал, и как повело себя в эксплуатации. Да, с завода. Там заводское усиление, этот автомобиль был произведён японцами как манипулятор. Нет, рама довольно ровная. Глобального прогиба, или двух она не имеет. Конечно по всей длине два три миллиметра туды-сюды играют, но чёткой линии кривизны там не получается. Весь список виден невооружённым глазом, и я давлю на это, потому что хочется чужого опыта поиметь, а от вас, уважаемый, более всего хотелось бы услышать этого опыта критику.К примеру из чего и как исподобить эти заклёпки правильно в условиях мастерской в гараже (токарный станок имеется).
-
Товарищи, такой вот вопрос. Извините, если вам покажется это грубостью, но если вы не видите в чём вопрос, то он явно не к вам, и ваши мысли мне скорее всего не помогут.
-
Спасибо. Именно это мне и стало интересно. На практике шо под руку попалось, тем и сверлишь. Сначала тем что в патроне торчит: 7мм, 10, или 4, без разницы. Потом тем что под руку попалось в районе пол диаметра: 14, 15, 16, 17, пофиг, лишь бы не тупое, а то первая дырка не сквозная. Обычный советский сверлилко -- тонна железа -- в каждом РМЦ такие раньше стояли.
-
Такой вопрос. Для сверления отверстия, к примеру, на 32 мм в диаметре, и на 72 мм в глубину, спиральным сверлом, какое должно быть начальное "пилотное" отверстие? Пробовал по всякому, и успешно сверлю, а как правильно не знаю. Вот поэтому и решил спросить здесь, а то в интернетах слишком много мнений.
-
Просто разметка должна быть чтоб так машины не ставили.
-
@Vovka123, афигенно! Мы об этом вот тут: http://websvarka.ru/talk/topic/9989-montazhnaia-maiatnikovaia-otreznaia-pila-po-metall/page-8
-
Хотя на самом деле всё наоборот.
-
А там чо, сварщики не произрастают? Из Кемерово возить надо?
-
Это первенец. Как поведёт себя в процессе плотной практики ещё предстоит выяснить. Пока что не удобная настройка.
