Лидеры

Наделать резьбовых несквозных отверстий с диаметром резьбы не позволяющей ломать там метчики. Отверстия выполнять в шахматном порядке, чтобы не спровоцировать трещину по концентраторам напряжений. Поставить заплату с герметизирующим материалом (резина; герметик) по вкусу и возможностям (потом всегда можно снять и поменять). Данный способ чем хорош - он обратим. Всегда можно вернуться к начальной стадии. Если начать со сварки чугуна на потолке, то с большой долей вероятности можно получить приличный скворечник, в который и ворона залезет. И вот такой перфоманс потом заплаткой исправлять будет ой как непросто. И еще способ попроще. Подвесить ведро под течь, собирать масло и заливать обратно (для эстетов - можно насос подкачивающий поставить). Такая система смазки называется "с сухим картером", в спортивных двигателях применяется повсеместно.

ну вообще то такое есть, но на сколько я знаю, надо все же вакуумировать, т.к. жидкость тупая и не знает, что ей надо вглубь лезть, а не по поверхности стекать. Это для авто блоков применяется, когда блок с дефектом, а выкидывать дорого. Хотя может и еще где-то. Но из сложившейся ситуации можно попробовать немного разделать трещину, попробовать ее немного замять молотком и чем-то не острым и прогреть горелкой, чтобы масло выгорело. А далее быстренько наляпать сверху чтобы течи не было, а если и будет слезиться то уже не так критично. Но, знаю, это дичайший колхоз. Как временное решение может и быть... Ну хорошими то советами не прославиться, может плохие советы помогут стать популярным

Я не против подогрева ,,,,, но вот сейчас совсем другая дуга на сварочных аппарат и если раньше без балансов , частот АС тока , и форм волны сварщику например при сварке уха КПП Волги надобилось ставить почти все 300А тока и греть секунд 30 пока появиться ванна , то теперь можно вполне обойтись 230 А и ванна появиться через 5сек , так как вольфрам относительно острый и концентрированная дуга , в былые времена она была размазана да и вольфрам на кончике был в полужидком состоянии . Да и вот иногда подогрев может и сюрпризы поднести . ______________________________________________________________________________________________ Однако подогрев листов для сварки некоторых сплавов следует применять осторожно. Например, при сварке толстолистовых алюминиево-магниевых сплавов допускается подогрев до температуры не выше 100 — 150°С. Более высокая температура подогрева может усилить пористость шва за счет выделения из твердого раствора магния и образования при этом водорода по реакции Mg+H2O→MgO+2H. Кроме того, при сварке подогретого металла (алюминиево-магниевых сплавов) снижаются механические свойства сварных соединений. При аргонодуговой сварке алюминия и его сплавов борьбу с порами ведут с помощью окислительной атмосферы. Наилучшие результаты получаются при добавке к аргону 1,5% кислорода. Окислительная атмосфера в районе поверхности сварочной ванны не дает водороду растворяться в металле, поэтому поры к концу охлаждения шва не образуются.

Если бы я сам делал, то может быть и попробовал поколхозить. Но отдавать "колхоз" на аутсорсинг, это уже есть вероятность получить колхоз в квадрате В любом случае, всем спасибо за советы. Думаю в решении этой проблемы будем исходить из принципа "не навреди".

Надо учитывать теплопроводность и скрытую теплоту плавления алюминия. Повышенные токовые режимы приведут к локальному перегреву металла в начале сварки. Так же без предварительного подогрева увеличивается риск возникновения трещин в околошовной зоне.Предварительный подогрев нужен,особенно при сварке AlSi9Cu3(Fe)- это поддоны, блоки и т.д.

Скажите, коллега, Вы там у себя кто? Сварщик или решатель непонятных вопросов-ответственный за всё? Если сварщик-обозначьте свои технологические хотелки руководству-слив масла, нижнее положение при сварочных работах. Тогда какие-то шансы на решение проблемы с трещиной есть. Не хотят/не могут это решить-вешают данные проблемы на Вас? Не беритесь, так как шансы на успех при несоблюдении элементарных требований технологии стремятся к нулю.. А на счёт замазать/заклеить....как Вы сами это представляете?

В принципе можно,но в крайнем случае поставить заплатку,если нет какой-то нагрузки и давления в системе...просто устранить течь.

хорошо, покажите документацию, где так написано или кем рекомендуется и почему? Диск 17 радиуса большой? Или какой диск большого радиуса?

Интернет в помощь, как вы выше писали, если вы не в курсе, то сталь содержит углерод в разном процентном соотношении, отсюда и разрабатывается технология сварки, по алюминию габаритом называл массив, ну к примеру блок двигателя, те же диски большого радиуса рекомендуется подогреть перед сваркой. Есть общий нагрев, есть локальный, опять же интернет в помощь.

Черная сталь с высоким содержанием углерода, это что? Это как? Приложил пальчик и опа, углерода то полно, надо прогревать... По алюминию габарит, это как? Сколько грамм килограмм ... может в тоннах измерять? Или в метрах и сантиметрах... Ага 10кг не надо греть, а вот 10кг 1 грамм точно надо, сейчас все потрескается. Вы уж если что-то хотели своими словами сказать, то разжуйте для тупых... ну для меня например. Я как-то не разбираюсь, когда греть, а когда не греть... Вот беру не грею и не лопается. Ни чугунное основание ни автомобильную головку и даже авто диск... А вот вчера варили 12мм и 17 мм алюминия листы (это только по толщине) ... тоже не грели и как-то не лопается ... Вот теперь как жить то?! Ага, берешь кузов автомобиля, он же габарит... кидаешь канистру бензина, прогрел и теперь можно приступать к сварке... так точно швы не будут лопаться!

То есть, резюмируем-масло слить никак, максимум-вертикальное положение при неслитом масле, трещина и ОШЗ, насквозь пропитанные маслом.Сварщик без опыта и электроды МНЧ. Я бы не стал даже заморачиваться при таких раскладах. Но может кто-то имеет опыт решения подобных задач, или знает волшебный герметик, могущий затечь в трещину и загерметизировать её. Прям по маслу.Или будете выжигать? На заре автомобильной юности заливали иногда в радиатор всякие герметизаторы для устранения течей.Припоминается, были подобные составы и для трансмиссии. Может кто-то и делает подобую химию-может в этом направлении покопать?

Тогда доливайте масло...С большой долей вероятности, при таких исходных данных это выйдет дешевле...

А если в чёрной стали высокое содержание углерода, то как без предпрогрева её варить? По алюминию если габарит, то никаким током не прогреется, будет лопаться по шву, тоже предпрогрев обязателен.

VIKING Mtm 302 Pro. PULS tig по нержавейке + ММА. Коллектор для двигателя мотодельтоплана 1.6 Хонда сивик.

Максим , померил не разбирая , работаю и времени днем нет . Так вот по диаметру шарнира одно и тоже где то около 15мм , а вот прорезь в вилке на новых шире где то 10мм , на моей старой около 7мм то есть разница в 3мм . Но моя старушка очень древняя и наверное была выпушена а начале пути-деятельности АГНИ и может на поздних версиях вилка по ширине была увеличена. ??????---- или ширина вилки отличается от зависимости какое охлаждение , то есть моя старушка - воздушка ,,,,, новые все- водянки

Ну это как сказать и думаю нагрузка иам есть и не "хилая" . Да не как не добьетесь , и соблюдение технологий по сварке чугуна все же должно быть если хотите чтобы буровая работала . Все очистить и разделать и вижу по последней фотке что его уже варили , ну и чугун варят в горизонте , текуч он очень и по сему трещину надо уложить горизонтально , подогрев (не ужели лампа паяльная в дефиците?) ну и маленькими стежками с проковкой и т.д и т.п.

сталь, не алюминий. Этот разговор для другой темы. Но отвлечемся и вкратце, сталь бывает КП СП ПС. Интернет вам в помощь. ПС еще более или менее нормально себя ведет от дуги. Но если попадется КП, то это как проклятие, чуть что и кратеры в виде локальных вулканов и поры и маленькие бенгальские огоньки обеспечены (такое можно получить когда мало защитного газа. Но добавляя газа от проблем не уйти, значит это сталь КП). И разбавляя присадком от П\А не всегда удается получить качественный результат. Поэтому, больше тепла не всегда есть гуд. А так же из практики, в одном месте детали хорошо варится, а в другом кипит и все тут... А по алюминию. Если источник для "чушки" достаточный, 300- 500 Ампер то и греть не нужно. Единственное, по мере прогрева лучше иметь педаль и убавлять ток для более контролируемого процесса. Да собственно если и деталь с переменным сечением по толщине и теплоемкости, так же педаль очень упрощает жизнь сварщику. Иногда даже надо дать время на небольшое остывание и перераспределение тепла. Либо ставить ток в начале процесса больше и через пару секунд, чтобы он уменьшился немного, но это подбор и для одной детали не продуктивно этим подбором параметров заниматься. Вчера подваривал деталь от ткацкого станка. Ток крутить приходилось то 70-80 А то 25-30 А в зависимости от места лечения. И это все на площади 30х30 мм. в одном месте толщина 5 мм в другом 15 мм. Для понимания, ушко в форме "П", у основания тока набавлял, само ушко на малом токе прекрасно варится. Место излома в форме "Г" было.

Смотри, растворимость магния в алюминии падает с понижением температуры,то есть в эвтектике растворяется порядка 17%, а при комнатной температуре 1,4 % магния. В твердом растворе АМг5 5% магния,следовательно, концентрация его избыточна,то есть система нестабильна. Это значит,что избыточный магний в виде фаз(соединений с другими элемент) будет выделяться из раствора по границам зерен. Твердый раствор является катодом, а частички фаз анодом. Что такое электроотрицательность смотри сам.Несплошносшость оксидной пленки приводит к попаданию влаги,образуется электролит. Анод растворяется. Образуется узкое щелевое углубление, а вот это важно-металл должен испытывать напряжение. При статическом напряжении происходит его концентрация в это точке, узкой канавке и чем она имеет большую протяженность по границам зерен,тем хуже.Анод растворяется все больше, глубина увеличивается,напряжение нарастает в этом месте. Со временем происходит разрушение. Температура. В пресыщенных твердых растворах избыток легирующего элемента всегда будет стремиться выйти из него-в разном виде. Система старается быть стабильной,то есть в данном случае должна содержать 1,7% магния. Называется это естественным старением, но если повысить температуру,то старение ускориться -это искусственное старение. Поэтому, чем больше будет нагреваться деталь из сплава АМГ5,тем быстрее будет нарастать концентрация фаз по границам зерен,интенсивнее процессы электролиза и увеличение напряжений приведет к ускоренному разрушению. Поэтому ограничивают температурой в 65С.

Тема называется- Выбор полуавтомата. Естественно,что отношение к людям,которые задают "наивные вопросы" должно быть самым доброжелательным. Вспомните себя,когда вы только начинали интересоваться полуавтоматической сваркой.Вспомнили? Умные были у вас вопросы? ...сомневаюсь. Поэтому,человека,который никогда не держал горелку полуавтомата в руках и который хочет купить полуавтомат интересует прежде всего вопрос:как не ошибиться в выборе,покупая вещь ценою тысяч 50-60 и более.Это трудный и мучительный вопрос. На первом месте стоит надежность аппарата-это основное. Больше новичка в данный момент не интересует ничего. Говорить о каком-то функционале, спрашивать для чего ему нужен полуавтомат и так далее бесполезно,так как он не представляет,что такое полуавтомат и его возможности. Так что наберитесь терпения и в доброжелательном тоне отвечайте на "наивные"вопросы новичков-другого пути нет. А если у кого-то разрывает внутренности от сарказма и бесит наивность, то лучше отойдите в сторону...не мучьте себя и других. Пусть лучше новичок не получить никакого ответа на свой вопрос, чем нежели ему отобьют всякое желание задавать вопросы на этом форуме.