Лидеры

@Alexzzzz, чего выступаешь? Недоперепил? Я показал к чему нужно стремиться, пусть на примере чужих людей! Вот своё, корявое, как заказывал!!

Продолжаем "лить". Всё то же что и в прошлый раз, только дуга длиннее:

Мужики, всем здравия! Закончил я общестроительные работы). Закончил в памятный день, 15 декабря затер плитку (вместо того чтобы культурно отдохнуть), 24 года как женат)). Теперь мебеля заношу (из под снега достаю). Доделки и переделки конечно впереди, но это все в процессе. Завтра, т.е. сегодня уже начну работать по теме, машинку уже пригласил, пока без грязных работ)(хочется немного порадоваться чистому и новому помещению). ...Итого полгода созидал, не знаю много это или мало (думал за два месяца сделаю).

Да бог с ними с ценами и вижу эту проблему так со своей колокольни. Для меня 18р это очень много , да и шесть тоже у меня пенсия 10р и нужно еще внукам на мороженое да и расходники под сварку если хочешь держать свою "марку" должны соответствовать а они не дешевы так как я в основном в магазинах РФ покупаю и не умею я с Алиэкспресс . Для других и 180р не проблема и вот родной брат БМВ 3 года а он ее вместе с сыном (мне племянник ) уже четвертый раз расколотили и вот последний как раз на 180р . Что касается клиента , я говорю свою цену и она адекватна (супротив Москвы и некоторых шиномонтажек) и его право решить у меня делать или еще где подешевле . Но обычно кто у меня делал , уже больше не куды не "тыркаются" и вот сейчас с Москвы проблема 40км и считай в два конца день потерян , но едут и это значит ,,,,,, да я сам не знаю что это значит. Ну и мой помощник готов к бою и ген побегает еще так это по моим расчетам 150 000км . Сергей Демин , за идею и подсказку отдельное СПАСИБО!!! , ты настоящий эксперт . P.S. сэкономлено ну пусть не 18р ,и пусть даже не 3р но и это хлеб, а по работе 00коп истрачено не считая моих рук и времени и я вот лучше накоплю потихоньку на маску Текман , что то мода на них пошла . У меня конечно хороша маска но на запасном пути всегда должен стоять " исправный паровоз" на не предвиденные обстоятельства.

Выдалась опять свободная минута и нашевелил тонкой люминевой присадки Решил ради интереса банку встык сварить.Муторно,но можно оказывается .Нажег правда дырок пока ток подбирал.Да и зачистил плохо,шов уходит,страшновато ,но варицца.Увы банки и присадка закончилась...Источник Марк -500, присадка ф1,6, вольфрам ф3, горелка 18-я, ток около 35 А)))

Товарищи,не ссорьтесь! Вот вам лучше корявого ручника,как просили,а то попривыкали все к аргонам))) Патроны донецкие арк-25 и запорожские уони-13/55)))

Всем нам известный товарищ, попросит сделать "гнутик"! Хоть я и не люблю тему "холодной" ковки, но по просьбе делаю!)) До этого ни разу не делал и не щупал.... Идем в интернет, смотрим кучу видео и картинок. Рисуем, чертим, делаем! Варим, зачищаем Осталась токарка..... Продолжение следует....

Вот и приехал мой гроверс, спасибо всем кто помогал советом в выборе. Пока ждал аппарат смастерил под него тележку.

Часть четвертая - горелка. Начну с направляющей спирали - у спирали две задачи - направить проволоку к наконечнику, и защитить внутренности рукава от проволоки. Спираль постоянно засоряется и начинает клинить проволоку, и происходит это в основном на участке перегрева спирали - в гусаке горелки, грязь и смазка от проволоки скапливается и от высокой температуры - закоксовывается, иногда даже требует отмачивания в растворителе (ацетоне) если сильно запустить проблему. От ацетона грязь размазывается по всей спирали тонким слоем, и если открытый участок спирали еще можно уверенно выполоскать, то участок покрытый изоляцией... я честно особо даже не знаю. Потому как... пришел к выводу что легче разрезать спираль на две части и чистить только одну маленькую часть, которую можно легко снять прочистить, продуть, вставить обратно и продолжить сварку, чем заниматься сексом со всей спиралью, разбирать/собирать рукав и т.п. В общем идея такая - первая основная часть спирали идет от евроразъема до гусака горелки (немного заходит в гусак), далее второй кусок спирали - от начала гусака до наконечника. В дополнение к этому - держатель для наконечника (свеча) с резьбой M8 (достаточно широкое отверстие, чтобы можно было легко и просто вынять/вставить второй кусок спирали через свечу, чтобы ее не нужно было откручивать). Стандартное обслуживание горелки - снял почистил сопло, наконечник, второй кусок спирали - собрал все в обратной последовательности и готов к работе. Во время "генеральной уборки" - основной длинный участок спирали почистил раз в год на натянутой проволоке с зигзагами, продул сжатым воздухом и все. Спираль на выходе из гусака, в районе держателя наконенчика, наверное желательно немного растянуть, чтобы были щели между витками спирали. Так как спираль, из-за естественного изгиба в гусаке, смещена внутри к верхней части гусака и держателя наконечника, то она заметно ослабляет проход газа в верхнюю часть сопла. При этом также в самой спирали присутствует достаточно хорошее давление газа - плотно намотанная спираль почти как трубка. И если сделать щели в этой "трубке" в районе держателя наконечника, то подача газа восстановится, как-то так. В принципе можно просто сразу купить Бинзелевскую горелку серии AT или WT, со съемным поворотным соплом и отдельной спиралью в гусаке - она и удобная, и облегченная (походу алюминий не только китайцы, но и немцы полюбили), легко обслуживаемая, можно развернуть сопло и варить "аргоновым хватом". Сопло - так как это самая засоряемая часть - то сващики ее в первую же очередь и разбивают "отбиваясь" от налипших брызг, что в америке, что в совдепии, через месяц-два варварского обращения - единственное чистое, гладенькое, блестящее превращается в уродство, а потом в хлам. И всего лишь потому что не дали человеку приспособу для быстрой, удобной и аккуратной очистки сопла от брызг: или наподобие такой, которую дают немецким сварочным роботам, типа "фреза для очистки сопла": аналог "фрезы" можно сделать и самому из тонкостенной трубки подходящего диаметра... "Корпоративное зло" тут проглядывается невооруженным взглядом - не стоит торговать какой нибудь мелочью, которая в разы уменьшит продажи чего-то дорогого. Держатель наконечника (свеча) - у Бинзеля был старый вариант с контргайкой, позволяет манипулировать положением наконечника... пользовался таким.для наглядности: Ну и самое, самое, самое последнее, финальное, и немаловажное - наконечник. У наконечника две функции - хорошо передавать ток на проволоку и направлять эту проволоку по центру сопла или, вернее, по центру струи защитного газа.Так как правильная сварочная проволока должна иметь стандартную кривизну, и эта кривизна нужна для того чтобы у проволоки всегда был контакт с наконечником, то наконечник всегда изнашивается с одной стороны сопла/горелки (в моем случае внизу слева, если смотреть в сопло). При новом наконечнике кривизна проволоки не сильно уводит ее от центра струи/сопла, но при износе наконечника не только ухудшается контакт, но и проволока уходит в сторону. При износе наконечника также увеличивается шанс на попадание металлических брызг внутрь самого наконенчика, что может сразу заклинить проволоку, а может начать просто слегка или сильно подклинивать проволоку в момент короткого замыкания. Это означает что надо чистить, менять или ремонтировать наконечник, иногда, как временная мера помогает поворот рукоятки горелки на 360° в ту или иную сторону, чтобы изменилось место контакта проволоки с наконечником. В общем нужны - поддержание/восстановление хорошего контакта, компенсация кривизны проволоки и износа самого наконенчика, плюс защита от "шальных" брызг.У Fronius-а для всего этого есть система супер-пупер наконечника под названием "ConteC MD" ...для сварочных роботов ("биороботы" должны покупать новые наконечники и менять их почаще) https://www.youtube.com/watch?v=FHBGq-3vtL8 В совдепии для этого разрабатывались дизайны, которые сейчас только в учебниках можно увидеть... но тем не менее - вариант наконечника, которым можно варить месяц-два по сравнению с обычным наконечником, которым можно варить день-два... С совдеповским подходом так можно и пол-Китая обанкротить... Варианты совдеповских наконечников:версия "а" для проволоки с закруглениемверсия "б" для выпрямленной проволоки. Мой сосед по сварочной кабине, где-то нашел то ли совдеповские, то ли самодельные наконечники типа "сапожок" - типа месяц поварил с его слов, слегка подправил износ и продолжил... Дальше начнется муть, устал уже... Я брал наконечники на резьбу M8 (1,2 мм), варил пару дней каждым, насобирал с десяток, сточил вдоль с изношенной стороны почти до канала с проволокой, развернул держатель наконечника, продолжал работать уже второй стороной наконечника (получилось похоже на сапожок), при износе сжимал оставшийся контакт пассатижами вокруг проволоки, и так мог еще несколько дней варить. Геморно это конечно, может стоило "мастеров" трусить активнее, ладно продолжим про наконечники... Для коррекции кривизны проволоки взял гайку на M8, сточил ее до кольца шириной в наконечник и толщиной в 1,5-2 мм, чтобы это кольцо после прохождения резьбы могло свободно вращаться у основания наконечника, толщина кольца в одном месте была уменьшена, чтобы при накручивании наконечника его немного перекосило, и этим перекосом компенсировалась кривизна вылета проволоки. Держатель наконенчика с контргайкой дополнительно помогал выставлять наконечник в нужную ориентацию по отношению к изгибу проволоки. Из-за дополнительного кольца на резьбе наконечник выдвигался вперед как раз чтобы быть вровень со стандартным соплом (для горелки RF 36 GRIP) или чтобы выступал на пару миллиметров из уменьшенного сопла. В общем хороша наверное система наконечников "ConteC MD" от Fronius (баксов за 100, наверное) или "сапожки" из совдепии, ну или просто постоянно новые стандартные.

"Сапожник без сапог!" (с) При сварке паралельки естественно развело в разные стороны. Для того, чтобы стянуть, собрал себе Г-образную струбцину!))

деньги, они как мёд (который вот он есть и его сразу нет)....первый пошёл)

Купил готовый

Внедрил себе на щиток в гараже -вольтметры! Теперь знаю на какой фазе могу варить ПА. А то он не хочет нормально варить ниже 200.

Первая часть лекции начнем издалека - бухты/катушки с проволокой. Вертушки для проволоки из бухт: плюсы - так как проволока на вертушке лежит в естественном расслабленном состоянии, то при ее раскрутке проволока не дергается, плавно раскручивает вертушку (плавно останавливается), в общем позволяет подавать проволоку без рывков. Также можно достаточно много закинуть на нее проволоки, лишь бы мотор подающего устройства не перегрузить. минусы - бухты с проволокой это тяжелое громоздкое и непортабельное "удовольствие". Долго распаковывать бухты, отбирать надо так чтобы не запутать проволоку, желательно вдвоем. От большой "жадности" можно также спину надорвать. Катушки с проволокой на тормозных механизмах (вертикальное расположение): Плюсы - быстрая смена проволоки в удобных катушках, уровень "максимальной жадности" ограничен 15-ю кг. за один раз. Минусы - на своей практике я сталкивался в основном с 5 кг. катушками, когда проволока в бухтах заканчивалась, и у меня не получалось добиться плавного начала раскрутки катушки - катушки с плотно намотанной проволокой, готовой чуть-что размотать себя если тормоза ослабить. Свободного выбега проволоки почти нет и катушка постояно разгонялась с небольшим рывком, тормозилась и повтор. В общем надоела мне такая радость достаточно быстро, и я сделал себе специальную "вертушку для катушки" в которой проволока могла быть опять же в расслабленном горизонтальном положении. 1 кг.(типа легкая) и 15 кг. (типа достаточно большого диаметра) может такой проблемой сильно не страдают, но на 5 кг. на обычном тормозном механизме у меня постоянно было подтормаживание проволоки, и когда надо варить на скорость, герметичность и аккуратность, то контроль и компенсация этих подтормаживаний со временем начала очень раздражать. По идее, хотелось бы сделать какой-нибудь вариант с преднатяжением проволоки, чтоб избавиться от ее рывков при раскрутке катушки - это так, идея для производителей. По поводу очистки проволоки "на ходу" - посудная металлическая щетка, хомутик для нее (широкий, небольшого диаметра), можно продублировать еще раз, после добавить войлок с канцелярским зажимом, если проволока омедненная, то просто войлок. Вторая часть - подающий механизм: чтоб все варилось, крутилось, подавалось, наиболее предпочтительным вариантом будет: 4-х роликовый механизм, со всеми 4-мя толкающими роликами (все ролики зацеплены шестернями), ролики/шестерни с игольчатыми (или может обычными) подшипниками качения, например как у Fronius. С бронзовыми втулками в качестве подшипников, если слишком сильно затянуть прижимные ролики, то они сами станут еще одним "тормозным механизмом". В общем смысл - минимум тормозов в самом подающем механизме, максимум толкающего усилия при не сильном прижиме роликов. Прижим роликов настраивать так чтобы была возможность проскальзывания проволоки, то ли от усилия пальцев, ну или хотя бы от усилия пассатижей (чтоб останавливалась, а не гнулась-выгибалась и продолжала запутываться в кубло/бороду). Некоторое проскальзывание проволоки – это еще один элемент «автоматической подстройки», скажем так, со стороны подающего механизма. Также важно чтобы так называемая "каппилярная трубка" (поз. 46б на рисунке) подходила как можно ближе к роликам и была "отцентрирована" так, чтобы точно принимать проволоку выходяющую из под роликов (евроразъем такая вещь, что его можно немного криво собрать и получится некоторое смещение в этом месте). Особенно важно для тонких или мягких (алюминиевых) проволок. По идее трубка должна идти от роликов до входа в евроразъеме на самой горелке. Их бывает воруют (желтое, блестящее и быстросъемное), можно в принципе заменить куском направляющей спирали хотя бы. Подающий механизм ПДГО-615 Далее по степени ухудшения-упрощения идут 4-х роликовый механизм с 2-мя толкающими роликами (верхние прижимные не зацеплены с нижними, вполне хороший вариант если все остальное хорошо настроено и не тормозит); далее - 2-х роликовый с 2-мя толкающими (редкий зверь, делает европа, или китай, но для америки); ну и самый простой и экономный вариант - 2-х роликовый с 1-м толкающим (мобильные компактные полуавтоматы, ширпортеб). Выбирать расположение механизма (правый/левый) - чтоб удобно было подстраивать прижим роликов (на тонком металле прижим слабее, на толстом - посильнее). В общем это еще одна настройка полуавтомата и надо ей удобно пользоваться.

Всем привет! немного работ Привезли такого пациента,как видим уходить с насиженного места просто так он не хотел и посему вандальски был порезан и обратно прихвачен, типа так было.В таком виде к нам и прибыл.. Для более точного позиционирования элементов детали устанавливаем заранее проточеную заготовку на фрезер(на делительную головку). режем "уши" Тут все понятно) сварка Отдыхает Чистовая. Готово

PS: это был обзор того, за чем должна уметь следить и постоянно поддерживать хорошем рабочем состоянии "обезъяна с кнопкой", за которых любят держать сварщиков на ПА всякие манагеры. И это еще не говоря о технике сварки, защитной экипировке, защите дыхания/здоровья, легкости железа...

Мел+керосин.(Для эстетов керосин с Судан 3) Наш ответ Чемберлену

Третья часть - рукав на примере рукава с евроразъемом KZ-2 на входе в рукав с евроразъемом с немецким качеством контакты для кнопки продпружинены и могут утапливаться внутрь - обязательная "защита от дурака" как бы. Штуцер для подачи газа – есть в евроразъеме Ну и вход в канал для направляющей спирали/проволоки - важность этого узла в том, что при помощи накидной гайки в рукаве фиксируется направляющая спираль, а также герметизируется газовый тракт, этой самой накидной гайкой и пластиковым фланцем на конце спирали, плюс также и эластичное цветное пластиковое покрытие начальной части спирали служит для герметизации от утечек газа в сторону подающего устройства через саму спираль. Важно чтобы накидная гайка была на месте (черные пластиковые склонны теряться, желтые латунные – делать ноги ), уплотняющий фланец на спирали чтобы был не раздолбан (отверстие для проволоки тоже), изоляция начального участка спирали должна быть целой, нерасплавленной, не протертой до дыр )) Бывает иногда такая неприятность, как замыкание проволоки на массу со стороны катушки, а потом раскаленная проволока втягивается подающим механизмом в рукав горелки, спираль от проволоки разогревается и расплавляется вся эта пластмасса на спирали, и иногда бывает склеивается/сваривается с внутренним каналом рукава так, что в итоге можно убить горелку при попытке выдрать спираль из рукава. В общем надо гарантированно изолировать катушку с проволокой от замыканий на массу или на заземленный корпус, чтоб не выкидывать спирали, рукава... «Настройка» расположения самого рукава – поменьше перегибов, особенно крутых (очень облегчает подачу проволоки, а для алюминиевой - даже необходимое требование), отсутствие пережатий, износа внешней оболочки, так как внешняя оболочка не только изолирует сварочный коаксиальный кабель, но также может выступить в роли запасного газового шланга, в случае если острым не-обточенным краем направляющей спирали будет поврежден внутренний шланг для спирали и газа, как-то так. Если рабочее место стационарное (сварочная кабина), то может лучше вывесить рукав так чтобы у него и перегибов было меньше, и не было износа об пол, ну и чтобы сварщику было легче жить и не тягать вес всего рукава. Я себе делал вывешивание рукава на выходе из подающего устройства для плавного поворота рукава к рабочему столу, а также еще в одном месте, ближе к горелке, как бы плавающее крепление, чтоб руки разгрузить от веса рукава. У меня за 5 лет работы новый рукав почти новым и остался. Рукав на входе в горелку является наверное самым перегибаемым/разгибаемым участком - надо следить чтобы защита кабеля от перегибов была целой, это не только предохраняет кабель от изломов, но и подачу проволоки от заклиниваний. Ну и последняя и самая сложная часть - горелка...

У себя лично ставил 16А на 2.5кв.мм по розеткам. Есть и на 10А на 1.5кв.мм пару розеток для зарядок у прикроватных тумбочек. Все что имеет нагревательные элементы сидит на своих розетках к которым ничего не подключить боле. Силовое оборудование питаю с вводных щитов и в дом с этим не лезу вообще. Дом небольшой, после четырех УЗО обошелся семью автоматами. Ну и инструктаж домочадцам)

Что ж, лед тронулся. Как и предполагалось там действительно слетает программа, ни чего не меняют а просто идет перезалив. В этот раз залили в плату что приложил к аппарату ну и в мою тоже в запас, со слов звонившего, пропаяли все подозрительные соединения (думаю для успокоения души, все же не китаец а промышленный аппарат, у немцев с про пайкой проблем быть не должно), и обещали отправить, по прибытию будем испытывать и тут выкладывать что из этого получилось.

Есть пара причин из-за которых это надо бы делать 1. нужно удалить заусенец на конце спирали после ее обрезания, чтобы при вставлении/вынимании не повредить внутренний канал рукава, по которому еще ж и газ подается. 2. аккуратная стыковка/центрирование спирали в задней части наконечника, чтобы спираль особо не смещалась относительно наконечника при различных "выкрутасах" горелки. Это делается один раз и надолго, единственно что - найти точило и пару минут времени. Это может слегка идеализированное "требование", но это то что должно быть в пределах достижимого, то есть чтобы проволока подавалась легко, ничего ее не тормозило не подклинивало, чтобы даже при не очень сильном прижатии роликов можно было стабильно варить. Степень прижатия роликов - это ж еще одна регулировка полуавтомата, про которую мало кто думает, а если и думает то только в плане "если проволока клинит, то надо ролики зажать посильнее", и так до опупения... пока мотор подающего не сгорит, например. А вообще, настройка подающего тракта это тема для целой лекции...

@Schlosser,

@Алексей L,Если хотите углубится и поподробней ознакомится с процессами сварки высоко легированных сталей ,могу по рекомендовать Вам пару хороших книг 1) Петров В.Н. Сварка и резка нержавеющих сталей,книга написано очень простым и понятным языком. https://lib-bkm.ru/13214 2) Медовар Б.И. Сварка хромоникелевых аустенитных нержавеющих сталей http://booktech.ru/books/svarka/1902-svarka-hromonikelevyh-austenitnyh-staley-1954-bi-medovar.html

Раззадорили вы меня фотографиями красивыми,решил я своими кривыми руками валиков наложить.Труба- с опиранием сопла( корень без колебаний),пластины без.Что я понял: 1. Пульс- весч.2.Горелка у меня дубовая для таких дел.3.4Т режим онли.4. Меня кумарит настройка Патона.5.Для творчества поле обширное.6. Руки надо ровные и сильные...

@Глобул, полоска - аналог кратера в конце шва, только растянутый в линию. Природа явления - та же самая.

@tig,немного разные вещи,набор для обнаружения поверхностных пор,мел-керосин для сквозных.

08г2с. Подогрейте до 200С и наплавляйте.

@Dmitry1962,исправил

Забороли электронщики таки!( На долго ли?...)

Из опыта работы в энергетике и в промышленном монтаже, под сварку готовят как трубку, так и саму доску. Развальцованные трубки приходилось только подваривать при не герметичности вальцовки .Сварщик на заводе это инструмент, непосредственно выполняющий свою функцию. Понятно что оптимизация,я начальник ты дурак и руки растут не от туда.Пройдет время и руководство поймет, особенно при серийном заказе, что нужно обустраивать участок сварки и сборки,внутреннего контроля и технологию.

Когда деньги есть то и за месяц можно сделать, а так норм полгода.

ну 2квт это нестрашно, это около 10 ампер). Вот если ещё два воткнут, в одной комнате, то один! автомат все и вырубит, т.е. не всё, а одну комнату и то по розеткам, свет останется (чтобы не запнуться об обогреватели). Есть ещё один момент, который многие упускают из вида - бытовые розетки как правило идут на 16 А (и это ещё хорошо если все по честному 16, а то после нескольких "засовываний" вилки контакты разжимаются и уже при 10 амперах розетка будет плавится). Так вот, провод закладывают 2,5 кв.мм, потом ставят соответственно автомат на 25 (20) А и казалось бы все по правилам, провод под защитой и можно напихать розетку четырьмя киловаттами.

Это наверное тот случай когда сам спросил и сам себе уже ответил. По идее одна из причин - накапливание проволоки внутри направляющей спирали, проволока много раз упираясь, изгибаясь и отражаясь от внутренних стенок спирали может по длине насобираться несколько больше чем длина самой спирали, и при этом проволока может также и "выстреливать" полностью распрямляясь. В общем, Бинзель вам в помощь, в том числе и их инструкция по правильной упаковке горелки. Проволока должна подаваться легко и не клинить, подающие ролики должны проталкивать проволоку с возможностью пробуксовки (так чтобы даже двумя пальцами возможно было остановить проволоку). Диаметр проволоки и направляющей спирали должны соответствовать друг другу - обычно один диаметр спирали подходит для двух смежных диаметров проволоки, и чтобы меньше была склонность к "выстрелам" проволоки или волнообразной подачи - проволоку нужно брать максимального подходящего диаметра для данной спирали. Длина спирали должна быть такой, чтобы наконечник впоследствии ее слегка прижимал в собранном виде. Конец спирали должен быть "заточен" под 45 градусов - таким образом он будет центрироваться в задней части наконечника.

@SergDemin,похоже там руководству все до лампочки,как всегда виноват исполнитель.@Алексей L,ваши переживания понятны,вас выставляют в нелучшем свете,хотя вашей вины нет.Похвально,что стали искать причины появления трещин и вышли на форум.Тут вам помогут дельным советом,как вам и говорили узнайте у руководства химсостав прутка и просите нормальное оборудование для сварки.А мастер пускай покажет как варить нужно,если вам не доверяет,он то уж точно не рукожоп,если все знает и везде плавал).

@Алексей L,колите контору на присадку er-309 или Св-07х25н13,а еще лучше на нормальный источник питания,мастера и директора за ноздри и пускай изучают то же рд.С такой сталью халява не прокатит.

Стараюсь брать немецко-польские прорезиненные тройники.На судне раньше "заимствовал",а теперь они продаются в строймаркетах.IP67 и все солидно внутри

скорее всего, регулировка дожигания вылета. похоже, что никак. у него старт только в ММА регулируется, если не ошибаюсь.

Вот и начались танцы с гроверсом ((( . Я лично так и не смог от этого избавиться. О чем собственно и писал ранее. Если выкручивать форсаж или другие параметры то программа"синергетики" показывает значения в красном цвете, что сигнализирует о выходе из диапазона настроек программы. И получается что нафига она нужна? Проще тогда в ручную все делать. А зачем тогда эта "синергетика"?((( Плюс производитель говорит что мол аппарат больше настроен на СО2, чем на смесь. Хотя сомнения у меня есть и не маленькие. А отгорание проволоки, опять же со слов производителя происходит из за несостыковки медленного разгона проволоки и параметров тока. То есть, как я понимаю ток на старте большой, а проволока разгоняется медленно. От сюда и отгорание...

Я бы послушал/почитал.

В дружественном автосервисе, куда я много лет назад обратился для установки подогревателя охлаждающей жидкости на свою машину, меня отговорили ставить кипятильник мощностью более одного киловатта именно по этой причине.

@Schlosser, http://arcanumclub.ru/smiles/smile84.gifэто ______, это __________ и парус поставили криво! (подставить недостающие слова в соответствии со степенью испорченности).

Как правило под мощные потребители кидают отдельные линии с защитой каждой, а в комнате типа спальни, где может быть с десяток розеток, зачем на каждую автомат). Свет отдельно, розетки отдельно, группа - комната на одном автомате и одном дифе. Кухня да, там отдельная песня, тем более сейчас такие кухни есть, что хоть ввод отдельный делай прям от ТП)

Всегда радуюсь душой за тех людей, которые не заключили брак, а создали семью. За тех, кто отчётливо понимает, что семью можно построить исключительно на любви, не путает её с влюблённостью и что любовь между мужем и женой-это смотреть не друг на друга, а смотреть в одну сторону. За тех, кто в семье не корчит из себя единство противоположностей, а ощущает себя частями целого.

@Котя, да все в порядке, нет ничего критичного, это лучшее решение за свои деньги. Она без скидки своих денег стоит, а вам же по распродаже вообще за 9000 досталась. Просто когда начинают говорить, что tecmen бомба, а Спидглас хуже, стараюсь вернуть людей на землю. Вы сами через месяц попробуйте, вот ради эксперимента. Поработайте в Tecmen, а по истечении этого времени достаньте Спидглас, поменяйте внутреннее и внешнее стекло, потовпитывающую накладку, почистите, а лучше помойте корпус от пыли в углах. Включитесь в неё и сразу вспомните про оголовье, комфорт и все остальное!!!! Видимость кстати, у Спидглас будет казаться хуже, потому что рельефные передние стекла дают искажение и мутняк. Я стал пользоваться плоскими, идеальная видимость.

...собрал одну сторону моста, и ради спортивного интереса решил посмотреть что с другой стороны, как там вал себя чувствует. Полез не зря, и там вал цеплял цапфу, видно "дорожку" у основания вала Дальше по отработанному, что делать уже понятно. А вот так пытались насадить планшайбу под тормоза, но она не лезла, потому подтачивали, центрируя деталь не по подшипнику, а по шпилькам (пилили чтобы подогнать/посадить на подшипник) Эту планшайбу пришлось отправить на покой, ставлю другую, и сварка) (по сварке критика/советы приветствуется, как обычно) Другая планшайба тоже корявая, потому рассверливаю отверстия большим диаметром, под шпильки, центрировать по подшипнику, а в цапфе уже отверстия под шпильки чёткие. С мостом на этом завершено, машину выгнал из бокса и решил провести небольшое ТО своему помощнику. Обратил внимание на окислы контакта массы, зачистил и смазал (эту операцию ещё не делал на аппарате, вообще ничего даже по мелкому ремонту) Внутри продул воздухом сжатым, пыли было прилично и пришлось подключить пылесос, чтобы он хоть немного на себя взял. Аппарат периодически чищу, но колличество пыли заставляет задуматься чтоже происходит в моих лёгких (надо крепко подумать над этой проблемой и ее решением, да и курево ещё...)