Лидеры

Дырень приличная,какая была изначально форма - не знаю,поэтому просто фантазировал и складывал пазлы. Само литьё поддона паршивенькое.По ходу дела наварил недостающее ухо крепления к коробке передач. Проверил на мел - сухо.

Тормозной диск Вольво. Новый диск на старую ступицу .Наплавка три через три БрХЦрК Излишек материала при запрессовке будет срезан.Раньше наплавлял МНЖКТ,а сейчас больше склоняюсь бронзе.

Ну, не знаю про их зимы и как там они ими пользовались или не пользовались, но эти подшипники и профтруба на раз в оттепель водой покроются и ночью вся эта красота замерзнет и парализует ворота Якселя. В метель трагедь усугибится. С заводской балкой этой катаклизмы не будет. Ворота для профтехучилища делал в 12 году, к этому году на приводе стёрлись шестерёнки (там за день очень много открываний-закрываний) - почему знаю? - у меня интересовались его названием. Ещё за импортные ворота скажу - там опции есть, как то: ик датчики движений, электропривод, радиоуправление, резервное питание.

Да как бы не проблема. Один из вариантов. Конфигураций отлива можно приладить разных. Лично мне импонирует конечная стоимость ворот целиком по цене фирменного механизма.

Горизонтальная скамья для упражнений со штангой и гантелями + опция "парта Скотта". Материал скамьи и опции: труба профильная 50х50х2, 60х40х2, 40х40х3, полоса 40х4, лист 5мм. Материал спинки: фанера 21мм, изолон 30мм, кожзам. Покрытие порошково-полимерное, цвет 7024 по каталогу RAL.

@Nail02,Хорошая работа,но только электроды которые вы применяли АНЧ-В не предназначены для сварки чугуна на холодную: в их составе нет ни грамма никеля.По хим составу они не далеко ушли от цч-4,сварка такими электродами ведется при подогреве как минимум 400 град.Хотя производители упорно пытаются доказывать обратное. @Serj55441, с электродами АНЧ-В или ЦЧ-4 такое не прокатит: основа этих электродов сварочная проволока св-08А,главное в этих электродах обмазка, в которую вводят ванадий.При сварке он образует карбид ванадия не допуская появления отбеленных зон.

Поступился я своим принципом не варить на машине не снятое . Но тут такое дело , авто принадлежит человеку без ног (электричка ) и вот его жена (не давайте женам авто и пусть пешим ходом ) куда то въехала и оставила мужа без колес . В общем машину то поправили в вот крышка на двигателе дырявая и не совсем она крышка а крышка с распредвалами одно целое и чтобы ее поменять надо пол двигла раскидать а это дорого и долго да и не везде берутся . Один товарищ хотел запаять Кастолин или еще чем , в общем перевели на припой 2000р и толку мало да и крышку подплавили. Надо помогать и денех не взял , отковырнул Касталины с крышки отверткой (жаль забыл сфоткать) и отдал хозяину авто чтобы тот как сувенир "паяльщику" отправил. Ну и далее дело техники , 200гц на аппарате , 35% баланс , 107А , проволочка 2мм 4043. Довольный и счастливый ,,,, умчался и сказал жена пешком ходить будет или на пассажирском месте.

Александр , этот квинтет такая гадость в смысле поводок и особо до 2мм как змеюка крутится . И по сему , бери ровненькие швеллера или профтрубу и примерно так зажми (придумаешь и выгоднее всего будет с торцов швеллеров струбцины) и ко шву как можно ближе и я обычно выставляю так что сопло можно по швеллеру тащить опираясь на него вольфрам можно больше нормы выпустить газ защита не пострадает с двух сторон преграда есть . Ну и прихватки почаще и потихоньку варим не перегревая (с перекурами) и после сварки сразу не раскручивай и пусть устаканится усе в неволе на часок оставь ,

это факт. Позиционируют они их именно для сварки на холодную. Более того, даже в некоторых советских книгах ЦЧ-4 упоминается как электрод для сварки на холодную. За такое руки надо отрывать, пусть Венеру изображают.Вообще использование железо-никелевых электродов без обмазки и на холодную - риск получения микротрещин в наплавленном материале. Я прутки 92.60 и 92.58 только с хорошим подогревом употребляю во избежание...

Делал по весне двое ворот откатных и устанавливал. Чуть было себе фурнитуры не купил. Потом наткнулся на схему Якселя.https://youtu.be/fv20ocwK5pw Теперь заводских направляющих для меня не существует.

Все не так. За даром на дядю работаешь. Магниевые диски стОят дороже алюма и ценятся профессионалами. Работать с ними сложнее и цена работы должна быть соответственная. Цени себя!!! Для тренировки можешь найти диск и варить пока не надоест. -))

@Георгий 11,Пошли его подальше.Уже второй год беру по 1рублю за диск с трещиной,скрипят,но едут.Присадка подорожала почти в три раза.Клиент всё равно твой придёт.Короче посылай таких подальше и работай по более нормальной цене.Проведи эксперимент,пошли этого кадра подальше,но акуратно и через пару недель он сам придёт.За каждый магниевый по 2 рубля и не меньше.

Жора, видно что сыкотно, несплавлений много. Я такие вещи делал короткими швами, ванна более текучая и газа поболе.

Особо доставило "измененческий кабель" и "ложить на это кувырком")))))

И будет ходить - соединение чугун - сталь вполне работоспособно при сварке ЦЧ 4,да и той же нержавейкой.Пластичность стали компенсирует напряжения Не отрывай:эти электроды предназначены для сварки чугуна с низкоуглеродистой сталью Микротрещины в чугуне будут в любом случае при сварке любыми электродами на холодную

Во , Вадим что творит русский спирт с немцем и что хорошо русскому - немцу смерть. Переходим усе на АГНИ

Ребята, НИКОГДА так не делайте!! Оставил горелку не продув шланги охлаждения и все, кирдык горелке. А вроде Бинзель, но за 2 года смесь спирта и дистилята сделали свое поганое дело. Я как знал, с водкой давненько завязал..... чего-нибудь попроще иногда можно.. И этот косяк вылез на выездной работе, за 300км от дома, пипец полный.... кабель в руках рассыпается. У обычной 26-ой идет газовый тракт отдельно от силы, нашел у себя горелку 26-ую под гайку, у нее газ идет по силе, осталось их как-то поженить, похоже будет однополый брак со срочным переводом на красный антифриз.

Господа, что касаемо "редких" сплавов, то в ценообразовании учитывайте следующее: вам необходимо иметь ассортимент сплавов на всяк случай. Все эти сплавы будут стоить денег и не пойми когда только выстрелят. Получается: вы вложили деньги и неизвестно когда они отобьются. Т.е. деньги будут лежать, а не работать. Исходя из этой причины необходимо резко увеличивать цену работы с редкими материалами, что бы окупить "лежание" присадки и потраченных на неё денег. И ещё. Так как цены скачут, то, предположим, вы купили кило присадки по 500р., а когда закончится она, то кило будет стоить уже 700р. Значит в расценках на работу вам надо ориентироваться не на действительную стоимость присадки, а на будущую. Думаете это бред? Да как бы не так. Когда был резкий скачок цен в 2013г. я зашёл в магазин инструмента потрепаться с товарищем который там управляющий. Говорю ему, зачем вы все ценники переклеиваете в сторону повышения? Вы ведь этот товар купили до скачка бакса. А он мне отвечает: если я сей час цену не подниму, то мне не на что будет покупать новый товар. П.С.: продавцы работают на опережение. Чем мы хуже?

https://www.youtube.com/watch?v=i9nvrdTISOU

Заварил я наконец то этот блок цилиндров чугунный. Огромное спасибо за советы всем. Легко и просто не вышло. Получил надеюсь бесценный и важный опыт. Вобщем трещину разрезал, разбил, сделал кромки. Панча нету у меня. Купить что то както не до этого, да и редко чугун варить обращаются. Были только простые электроды по чугуну советские, диаметром 3 мм. Варил по трещине вертикально спозиционировав трещину. Короткими участками отковывая каждые 3-4 см. Вроде ниче, нормально. После заполнения, шов треснул при остывании в двух местах поперек трещины. Разбил их насквозь с разделкой снова аккуратно и менее нагревая еще осторожнее варю. Вроде ниче, но одна трещина снова прям по сварке после полного остывания трескается. Немного отчаялся, снова ее разбиваю разрезаю, "облизываю, шепчу молитвы" , Очень осторожно по чуть чуть с полным остыванием варю, и Ура !!!!! Вроде не треснуло. Смотрю во все глаза на неё и так и сяк и попозже и снова, нормально ! Стоит и не трескается. Фотки прилагаю. Может кому поможет. Ребята, еще раз спасибо за поддержку. Мысли вслух- а когда ровнять на станке будут, не треснет? И сколько просить за работу? Я сказал заказчику 4 рубля. Это нормально?

@psi,Александр доброго дня,для борьбы состартовыми порами можно отступить от начало кромок,а при установившейся сварочной дуге уже вернутся и переплавить участок состартовыми порами.

Топливная рампа от мерседеса спринтер.

@Kondor416,шутку юмора заценил). Фоток да, немало и ещё докину, и даже видео сделали). Если вдруг уже надоел со своим ящиком, то пардоньте, но жена увидела фото, что я в тему выложил (речь про финальные) и закритиковала (ну тут да, не умею я снимать). В общем вот, ещё маленький стришок к работе в виде художественной доработки (а также облагородил прорезь в двери) ну и более качественные фото с видео) https://youtu.be/9V3KUawuZfo

Раз уж пошла воротная тема, то вот коротенький видосик моих весенних трудов. Сразу трое ворот. Одни навесные с калиткой и двое откатных. Навесные и откатные большие делал за место других. Которые начальник велел демонтировать. Жаль фото той порнухи не сохранилось.Нашли посредника, посредник нашел рукожопов, те сварили и поставили ворота. Мало того что уродские и кривые, так одними воротами забор сломало, а другие распушку на стене разбили. Крику было... https://youtu.be/5xPEctXpSKU Сразу сорян за вертикальную съемку) Привычка!

Ещё один не серый будень В работе трос с лебедки и все остальные троса из уазика (даже блок лебедочный в деле). Варил на земле, потом подъём.

Не жилец он, если начал течь, то дорога в утиль, подведет в самый поганый момент, на Новый год к примеру. Свари им лучше из трубы радиатор.

А на фига на АДешке АМГ5 использовать? Пруток 2мм бери (4043), немного ванну охлаждать будет. Тебе надо будет варить быстро и очень быстро короткими стежками с большим разбегом, можно от центра обратно-поступательным способом, так же как на нерже, ее тоже тянет нещадно.

Не будет варится труба и алюминизированный слой надо снять в районе шва . Если будете ТИГ варить то снимаем совсем немного по ширине шва и это примерно по 2 -3мм на сторону . Опосля сварки можно жаропрочной краской шов и зачищенное укрыть из баллончика . Хорошие производители выхлопных систем сперва варят а потом покрывают слоем АЛ выхлопную но это завод и производство , дома только жаропрочная краска . Кстати она практически не уступает алюминизированному слою и вот на моей уже года три после ремонта и нормально . Алюминизированный слой заводской тоже гниет и как правило около швов , там и отваливается обычно.

В общем вот чего получилось,обработка на клиенте.Забыл спросить,на переменке варится?Я на переменке их варил.

Грамотный маркетинг)). Взято с пикабу

Спрашивают иногда чугун заварить, за год где-то раза 2-3, и то раз прям на автобусе скании блок заварить. Нет смысла даже присадку закупать, но это копеечные затраты по сравнению с тем, что надо нагородить, чтоб делать нормально. Отказываю. Только для собственных нужд колокол чугунный к стальной плите приварил на львовском погрузчике ( дизель с Т-40 установлен, оторвало коробку), пока ходит. Варил п/а нерж. проволокой с проковкой.

....

@user123, Ванночка должна находится впереди дуги, а не за ней, какой металл бы вы не сваривали и чем бы вы не работали, это основа. А то что присадок сворачивается в каплю - дугу длинную держите. Что у вас дуга скачет - контакт теряется где-то и осциллятор мб потрескивает.

Немного подкопил . К этому рисунку была анотация. Типа следующий раз когда увидишь этот значок бэтмена, ,будет перед глазами стоять это толкование. Ну а тут и предьявить просто нечего. Больше всего понравилось.

Сейчас понятно, обычно подешевле стараются купить. АД31

Постгаз для него побольше алюма сделай.

Приехал обратно через год просто стальной крашеный радиатор от квартиры . В двух трубках свищи "спародически образуюцца". В прошлом году заварил. Опять начали в других местах течь. Решили поступить радикально. Вырезал две трубки. Заглушки буду вваривать. Трубки порезал в разных сечениях. Труба бесшовная. Только вдоль одной стенки металл тонковат.На ленточке пилился как бумага. Купить новый пока не могут. Сопоставимый нержавеечный стоит как самолёт. Подготовил место сварки. Вот жёлтое - это что? Кто знает чем они варят или запаивают. Ну не латунью ведь . Если латунью, то мне надо заглушку с перекрытием этой пакости.

@mehanik1102, Рассказал технологию , может кому и нужно будет.

@круазик,Какие заводские условия в собственном дворе?

То есть, берём чёрную трубу, которая вдвое дешевле, варим полуавтоматом , покрываем матом, то бишь жаростойкой краской и имеем по стойкости аналогичную систему с системой, сваренной из алюминированных труб? которые все равно сгниют по швам?

Доброе утро! Месяц назад сдавал на три группы, готовился два дня, сдал. При сдаче экзамена как ЕГЭ ничем пользоваться нельзя, кроме своей головы. К сожалению половина из тех что сдавали со мной провалились. Георгий 11, протокол действителен в течение пяти лет.

Да ладно уж и здесь расскажу как конусность и эллипсность на поршне получить на простом токарном . Правда стоит отметить эти параметры больше нужны двухтактному поршню но и четырехтактные тоже должны иметь . Впрочем современные поршня ускакали от предшественников намного вперед и двухтактники имеют "холодильники " на поршне где это возможно и не мешает работе газораспределения , четырехтактники ускакали еще дальше и современные поршня имеют как холодильники в районе пальца так и вообще "спрятанные " бобышки под палец и эллипс можно записать в историю . Но конус не кто не отменял. В общем так на токарном делали , через оправку прижимался центром или грибком поршень или заготовка и она нагревалась до 200-220 гр. и в горячем состоянии точилась , ну и после остывания поршень в районе бобышек имел эллипсность и по длине конус , днище и бобышки мяса больше и при остывании больше "деформация! , но это не главное а главное то что при работе температура поршня 200-220 гр и он становится четко цилиндрическим что и надо для правильной работы особо двухтактника. P.S. кСТАТИ , вот не зря показал поршенек и головку с КТМ кросс и смотрите камера сгорания самая обыкновенная и по большей части отдана на растерзание клапанов , то есть усе устремлено на большее наполнение и быстрый и качественный выхлоп . Поршенек имеет вытеснители и их вполне достаточно для мощного даже очень мощного двигателя . Это я к чему , да к тому что поршень ЗИЛа имеет довольно толстое днище и в нем можно запросто уместить очень классные завихрители и вытеснители и это будет лучше в 100крат чем наваривать днище . Ну а ГБЦ убавить объем и уделить спец внимание пропускной способности каналов и самих клапанов, о и там есть место где "разгуляться"

Думаю,что легче и проще было бы отбить обмазку с электрода и варить ТИГом. Я подобное делал ЕСАБовским электродом,отбил обмазку и вперед,как прутком.

Итак. Хотелось бы услышать ваше мнение по поводу таких швов. После 2-ой нержи, с троешной работать очень приятно Итак, нержа 3мм, ток сварки наружки 100А, присадок 1,2мм, постоянно в ванне: Местами не большие зазоры, но они не мешают, в процессе всё стягивается. Швы (не стараюсь делать их светлыми ибо потом всё равно станут фиолетовыми): Внутрянка после сварки: Швы внутри(по тому что на картинке выше), ток сварки 115А, присадок 1,2, периодически подаю:

Печь каменка - в ней нет воды, только камни. В ней сгорает всё. Я свою через год после ввода открыл и закрыл, 13 лет не открывал и соответственно не чистил. Тяга нормальная. https://youtu.be/xPzymjxgfnQ @Миротворец, я закончил работу.

@Mikhailsvarka, смотря какой точности надо добиться. Если на погрешность в один-два миллиметра наплевать, то можно и болгаркой их пачкой резать. А если плазмой, то она будет продувать и боковые стенки, причём не очень ровно, и в этих местах трубки будут свариваться, да и разложить (именно разложить) их ровно не получиться -- это надо их строго под прямым углом все торцы выровнять, потом их все надо зажать, иначе при резке начнутся шевеления, и погрешности начнут расти до нескольких миллиметров. Ну допустим вы выровняли торцы, придавили трубки к ровному, стянули струбциной их друг к другу и провели рез сразу по десяти трубкам. Теперь провернули их все на 90 градусов и начинайте всё сначала -- выравнивать торцы, ловить прямой угол, зажимать... Я за это время штуки три уже отрежу, причём ровно и точно, и пока вы повторите эту процедуру четыре раза чтоб отрезать 10 трубок, я нарежу минимум 12. И это мы с вами на болгарках соревнуемся, а если вы возьмёте плазморез, то вам ещё придётся после каждого реза отрывать трубки друг от друга.

Есть такая штука шабер.Есть химия злая. Есть ещё мелкие фрезы по алюминию. Тут вопросы инструментария. Я абразивами не брезгую. И лепестковыми зачищаю бывает. Но будьте готовы к проблемам при сварке. Вы будете стоять на месте на плохо зачищеных местах и продолжать делать дырки. Просто надо понимать, что чистый алюминий варится вообще без проблем(очень приятственно и легко). Вы всю энергию тратите на борьбу с окислами, которые плавятся при температуре почти вдвое больше чем у алюминия. Посмотрите под лупой что вы зачистили. Там будет просто мазня окислов по поверхности. Он был относительно свежий и без оксидирования. Я этот аппарат не знаю. На ваших таврах имеют важность только две настройки- сила тока и баланс. Баланс и тот имеет опосредованое влияние. Можно в принципе на любом балансе энто дело заварить .