copich

этот аппарат в руках не держал, Сказать не чего. возможно. Но именно за классификацию я и говорил, что не внешние признаки определяют качество. Если бы по внешке можно было хоть как-то разделить котлет от мух, было бы проще. Производители не стоят на месте. Где кабель увеличат и не медные жилы, а оплетка толще, где не выключатель ставят, а автомат на 63А который выключится наверное, когда уже все внутри сгорит... и т.д. Лично для меня становится немного понятнее, если корпус не открывать, когда ручками крутишь параметры и пробуешь на дуге. Есть отличие. Я не скажу, что я с огромным опытом, но когда крутишь, а не меняется, для меня это флаг, есть обман, брать не надо. Есть и другие личные флаги. Лично мне на цвет - все равно. А вот как и на что он отзывается, для меня важнее. все верно! Только тогда в аппарате все понятно. А когда вот не понятно, тут сложнее. Я регулирую вроде бы одно, а по факту что-то либо не меняется либо не туда... Если это уловить, то можно привыкнуть. А вот когда меняется в процессе или меняется на экране, а на дуге все не так, вот тут сложнее, нет привязки, нет якоря. Не на что опираться. Вот в чем проблема. Именно поэтому, если плюшка дорогая, ни чего другого нет, как ехать на выставку или в демонстрационный зал, пробовать пробовать и еще раз пробовать. На картинке, в интернете все одно, что-то плюс минус дешевле\дороже, а по факту уже ощутимее разницу ощущаешь. отчасти соглашусь. Но вот приехали запчасти ,надо восстанавливать на 380В аппарат... Ну не могу его назвать промышленным. Сделан так, что просто смешно. Да, конечно тяжелое таскать - тяжело. Но когда аппарат на 500А, а можно рукой поднять, наверное что-то с ним не то. Это еще один из показателей. Когда радиатор размером с пачку сигарет, а детали не с космического корабля, однозначно говорят - что-то с ним не так. Хотя как пользователь, конечно хочется легче и мельче и когда их в ремонт привозят, разгрузи\погрузи, то же еще то удовольствие. Но тяжелое, почему-то и через 10 лет так же продолжает работать, а вот легкое, через 3-5 года можно выкидывать. Только выкидывать ни кто не бежит... 5 лет пролетают в один миг и затраченные деньги еще помнит жаба

позволю себе с вами не согласиться. Не знаю как это выглядит со стороны пользователя, но со стороны кто те или иные аппараты восстанавливает, отличие совершенно в другом. Начинка аппарата, именно установленные компоненты определяют условия эксплуатации. Хотя бы температурный диапазон. А так то еще глубже, как вариант стабильность характеристик, т.е. чтобы режимы не уплывали и прочее. Может вообще без режима сохранения оборудование быть, но надежность значительно выше. Для примера, довольно популярное Arduino. Можно хоть миллион программ сохранять в памяти. Но это было бытовым изделием, оно бытовым и останется. Ведь может по непонятным причинам просто зависнуть или сбой в работе программы. Другое дело Omron, Siemens и прочее, если зависает то явно где-то беда и надо разбираться ведь это не правило, а исключение. А ардуинка, внешние наводки или пульсация по питанию или еще какая-то бяка, особенно это вылазит в WEB интерфейсах. Теперь возвращаясь к производству. Да хоть 10 ячеек, но может 1-2 заняты при обучении пользователя, далее он и ими не пользуется. Ну и какой в них смысл?! Если про сварочники говорить, то нагрузка на микроконтроллер возрастает с увеличением количества функционала. И даже 10 ячеек не всегда есть возможность выделить, т.е. сохранить 1-5 параметров либо 50-100. Делал один проект, у меня порядка 200 переменных. И если их было 100, то 999 ячеек было. Когда параметров перевалило за 200, ядро программы увеличилось еще больше и количество ячеек уменьшилось до 300. Но начинка при этом остается. Т.е. количество ячеек ни как не влияет на понимание, что бытовое или промышленное. Просто объем памяти имеет ограничение. И не всегда его можно увеличить.

штучки летунов опущу.... Просто тупо, сеть в кабину, ни чего не получится, надо знать что жать и зачем. А возвращаясь к аппарату, то ... что такое бытовое? Т.е. любая домохозяйка может пользоваться? А ни чего, что маску надо, газ и прочее, включая СПЕЦИАЛЬНО подготовленное пространство?! В итоге, надо уметь пользоваться и обладать компетенцией. Отличить AlSi от AlMg как то само собой подразумевается, хотя некоторые это считают глупостью, Если это алюминий, то не важно какой присадкой пользоваться Корпус от какого-то ЯПОНСКОГО гриндера и не новодел. По излому было видно, что не простое литье, зерно намекало, а спеченное барахло. Ну так, вот и здравствуйте режимы, будем выжимать то что по сути лечить не имеет смысла абы чем. Выделил, где дуга немного попала, место становится вся как поверхность луны. Теперь проточить и может придется еще где-то подварить. Но в целом, если есть дополнительные параметры, то есть чем играться. А если их нет, то может и хорошо, можно отказаться, но мое любопытство будет меня грызть. Это было сделано на СЕА Matrix 200 AC\DC. Имеющихся параметров за глаза. По крайней мере, я знаю на что он способен и что я могу. Аппарат отремонтировал, в работе проверил, да еще детальку заварил. Одним выстрелом, два зайца. Я к тому, что я знаю CEA и например параметров EASY мне УЖЕ мало. Я всегда использую SPE. А вот на стадии изучения и EASY было много Но СЕА сделали выбор. Тупой - вот тебе EASY. А если "дока" - на SPE.

это не проблема. Производитель дал пользователю регулировки. Поэтому надо ими уметь пользоваться. Намного хуже, когда попадаешь в ситуацию, а отрегулировать не можешь. Мне как-то привозили аппарат, мол не работает. Там 400А ... и он стартовал с 400А, т.к. накрутили и сами не поняли что. Ух какая дыра получилась за секунду . Хотя это мне мешает, когда я знаю что нужно. Другим возможно мешает с обратной стороны, когда не одна крутилка, а вон, аж 3, а если 5-10, вообще плохой аппарат...

смотрите на амплитуду. Если я правильно в ваших картинках уловил суть, то когда очистки максимально, то длительность положительной п\в большая. А вот дополнительно у вас еще и амплитуда меняется. Поэтому, вы смотрите на ширину импульса, а амплитуду не учитываете. Так же, возможно эффект перехода через 0 они добиваются, дополнительно прогревая электрод, чтобы дуга не погасла. Суть мысли такая: я не увидел, чтобы был короткий всплеск в + при низком уровне амплитуды. Если импульс короткий, то амплитуда повышается. Возможно в каких-то режимах специально сделано так, что аппарат подтягивает тот или иной параметр. Это обычное дело, когда не могут выжать режим по каким либо причинам, а на экране это должно поменяться. Поэтому дополнительно что-то подбрасывают по мимо воли сварщика. Поэтому в каких-то режимах все очевидно, а где-то теряется логика. А еще, лучше поставить частоту переменки пониже. Цифровые ослики они такие... Я не работал с аппаратами выше 100 000р, а все что ниже и цифровое, бывает врет. Я до сих пор иногда достаю свой с ЭЛТ. У него нет памяти но показывает куда правдоподобнее. У вас на некоторых, почему-то частоту показывает 1кГц, хотя если я правильно понимаю, частоту вы не меняете. Может включается осциллятор...

посмотрите тему ММА. Там не раз это обсуждалось. Вам все равно будет полезно. 2-ку, т.к. у вас тонкое. Да и выбор электрода, диаметр, полезно все равно тему изучить. По бренду мнения разные. Я на выставке подрезал (за денюжку) несколько пачек турецкого бренда. Меня вполне устраивают. А вообще, на этом сайте посмотрите, кто-то да что-то продает, в теме куплю-продам. как вариант. Только надо от обратного. Приварить накладку и после внутри нанести герметик с вдавливанием, чтобы щели заполнило. После можно и сверху, смотря какие швы получатся. силиконовый герметик, хорошо тянется и даже через продолжительное время. Холодная сварка, это как шпакля, может лопаться от вибрации и прочего. Не понимаю чего тут надежного в ней. Я использовал несколько другого вида, когда довольно жидкая, но с металлическим наполнителем. Только ее заливать надо. Т.е. сама держаться не будет. А то что подавить, да после наложить, все что попадалось, не лучше жевачки держится. И такие заверения, можно резьбу нарезать, аналог сварки и прочее, не более чем реклама. Из личного опыта. вам надо внутри его нанести и размазать. Он точно создаст герметичность. А поверхность, уж тут как хотите, может волокнистой шпатлевкой обойтись. Хотя... если уж ММА сварка будет, там вид все равно не ... на продажу

не отсохнет, а станет сильнее. И чем больше смен, тем сильнее руки! Извините за словоблудие.

сама втулка педального узла может и не очень тонкая для начала тестов, но сам дефект не простой. Если прогнать резьбу не чем, то очень сложно будет не повредить резьбу. Уж поверьте. Я сам ведь начинал с чего-то. И использовать покрытый электрод, сомнительная затея по причине, что либо глубоко задавите и резьбу повредите либо сверху ... положите материал электрода. Визуально вроде бы будет держать, а дадите нагрузку, опять лопнет. И если потом искать мастера, то он больше попросит, пока зачистить, потом залечить. Мне не жалко, я только ЗА! Когда люди развиваются, это очень хорошо. Просто ваш вариант для начала, довольно сложный. Конечно может у вас все и получится. Я же не знаю вашего опыта. так вы напишите ваше место положения. Может с форума кто сможет вам помочь. А дальше, развивайтесь, ни кто не против. без этого ни как. Но достаточно и струбцины использовать, главное не шов варить, а прихватку сделать. Если сам шов варить, то нагрев метала конечно в итоге вам даст эллипс. А прихватка не разогреет так все изделие и если будет в дальнейшем поводка, то не значительная. холодная сварка, это по сути клей. Да еще с сомнительными свойствами и тем более мех свойствами. Как думаете, реально клей сможет удержать то, что сам материал не смог в итоге лопнув. А если еще будете варить после применения герметика, то он и газы начнет выделять. Со сваркой точно намучаетесь. А после намазать, будет плохо держаться. Наверное, проще обычным силиконом намазать (герметиком). Он эластичный и не даст трещины в будущем. Идея с усилением имеет место при применении ТИГ сварки. По сути лишним не будет. Но если использовать ММА или да же П\А, место лечения будет ... жутко выглядеть. Если не важно, то можно и так сделать. Сжать втулку, сделать пару прихваток. После зачистить место под усиления и уже их дополнительно сверху наварить. новые не значит хорошие. Это надо понимать. И под вашу задачу, надо наверное 2-ку приобретать. И еще одно замечание, с вашего позволения. Я увеличил фотографию рассмотреть вашу проблему. Что-то мне подсказывает, там вообще не трещина, а след работы болгарки. Следовательно, там и сводить скорее всего ни чего не надо. Почему там что-то выпиливали, отдельная тема. Но если вы сведете "трещину", то больше ни чего не закрутите. И заварить зазор, ММА сваркой, надо уметь.

очистить от краски. Обратиться к тому у кого есть ТИГ (он же в народе АРГОН), сделать все красиво. Либо второй вариант МИГ\МАГ. А вот покрытыми электродами совсем от безнадежности, но не вижу смысла заморачиваться по типу электродов. Тут главное не продавить сильно где резьба. В ТИГ это больше шансов сделать, проконтролировать, а все остальные варианты, довольно хлопотное занятие.

ну если они такие умные, то пусть и будет для них это дипломная работа. А то все хотят на легке проскочить. Мол мне денег, а вам спасибо. В среднем по больнице - все довольные А сбор обратной связи обычно более легкий, взял из базы телефоны покупателей и сиди обзванивай, да собирай статистику. Это куда проще. Хотя тут многие могут накидать новаторские решения... может в этом и смысл... Но мне все равно. Тема вот вот и заглохнет. Халявы не будет - продолжения темя не будет.

Это диплом и на сколько я понимаю, он и должен ссылаться на нормативные документы, что в таких режимах подшипник, смазка и прочее должно прослужить столько-то. Если это нарушается, то вероятность отказа увеличивается и наверное формула есть... По крайней мере по самолетам все можно было рассчитать. Человеческий фактор, так же закладывался. Следовательно, на сколько я понимаю, от вас требуется разбивка вашего изделия на элементарные составляющие и их анализировать. После получится список с наиболее подверженными износу элементами. На сколько помню, фактическое использование, т.е. вероятность поломки, ни кто в диплом не закладывал. Проблема в том, что при производстве может быть отклонение по нормам, например закалка или использование не регламентированной смазки. Это могло учитываться коэффициентом, для гражданской продукции, коэффициент надежности такой-то, для военной техники коэффициент другой. Но фактические данные как параметры не использовался. Ведь не всегда есть доступ к конечному изделию. А если нужно рассматривать как модернизацию и увеличение надежности, то берется конкретный узел и уже он разбирается на факторы и прочее. Если у вас требуется в дипломе разобрать тему фактических поломок, то вариантов полно и наверное не требуется разбирать все. И механика, обычно должна быть более надежным узлом, чем наконечники, которые подвергаются как механической нагрузке так и температурной. Но если механические узлы не имеют например температурных экранов, то нагрузка может возрасти и вероятность выхода увеличивается. Согласно выше сказанного, можно притянуть за уши, установка защитных экранов или применение в конструкции таких-то материалов. Тогда будет расчет на увеличение стоимости конечного изделия и целесообразность применения доработок. Сугубо личное мнение.

а из чего втулки? Слово - легированное, ни чего не говорит, но может навести на мысли, что при определенных условиях у вас после сварки может получиться закалка. Следовательно ваши прихватки будут хрупкие и т.д. с вытекающими последствиями. Поэтому надо знать что за изделие, т.е. назначение и например делать ремонтные втулки с буртиком или как вариант с механической фиксацией (и если нет высоких температур, то анаэробный герметик). Если все же сварка, то может стоит подумать о другой присадке или делать например низко температурный отпуск.

домашние нужды, они такие... у всех свои. Толщины хотя бы... Сварка алюминия, если от 0.8 до 2 мм, я все же рекомендую аппарат с импульсом. Более толстый, можно и без пульса. Хотя конечно результат тот еще. Импульс (как некоторые утверждают но вы им не верьте), не для разбивки окисной пленки, а именно стабилизация дуги. Более точное отделение капли и процесс получается значительно контролируемый. И для тонкого, проволока 0.8 нужна. Хотя много раз слышал, мол это ерунда, сплошная борода собирается и бла бла бла. И опять же задачи... не все и не вся можно П\А как и ТИГ. Есть пересечение, а есть задачи где только одним из методов. Поэтому, какой аппарат брать, вам виднее. Гнаться прямо вот за LCD не советую. В китайских аппаратах LCD не равно более навороченности. Может все точно такое же как и с крутилками, только теперь это делает дисплей. Поэтому функционала ну ни как не больше, а типа новее - дороже. если есть время и возможность, то в г. Балашиха, есть демонстрационный зал. Посмотрите как варит ТР220. А если есть возможность сравнить и с другими аппаратами, то будет вообще замечательно. Т.е. не по галочкам купите аппарат, а именно по возможностям аппарата и конкретно под ваши нужды. А в целом, кому что нравится. Поэтому прямого ответа скорее всего не получите. Ваши деньги и вами они тратятся. Поэтому лучше понимать, за что вы их отдаете и что в замен получаете.

как и Москва. Многие этого не понимают. И правильность структуры на разных окраинах страны куда лучше выстроена, чем это в столице. тут вопрос в том, что, платят за это или не платят и можно свой уровень подтянуть или просто не надо тратить на это время. Сложный вопрос и вам должно быть виднее. на самом деле, есть такие вещи, когда таким методом и конечно при наличии нужной горелки можно сделать куда проще и веселее. многие вещи могут казаться колхозными. Но главное это результат и цель. Если изделие можно спасти и оно ни чем не уступает своему собрату, то почему его нужно сдавать в утиль? Конечно это в идеале, но если бы сразу делали со знанием, то меньше было бы брака. А следовательно и конечное изделие в итоге могло бы быть дешевле. Хотя в нашей стране, дешевле нефть не значит дешевле топливо. Поэтому это только рассуждения.

их этих соображений, так же часто делаю что-то... правда потом мучает вопрос: " А нафига?", но после может и всплывет... опыт он такой, ни когда не знаешь, где всплывет.