Правила изготовления отопления

[Airborne]

saper24, приток, в идеале, должен быть из смежных помещений.

 

 

Reankor 2002, я для примера написал (у вас там бассейн был). Представте ситуацию система ОВ не справляется с влагопоступлениями, как следствие плесень. Заказчик в лучшем случае подает в суд, за испоганивание его бассейна, в худшем у него какая-нибудь аллергия на эту плесень. Приезжает экспертиза, устанавливает вашу вину -> грандиозный ремонт.

[Reankor 2002]

Там правильная вентиляция, с теплообменником в приточке. Только ей одной обогревать можно...

Изменено 16 января, 2014 пользователем Reankor 2002

[saper24]

Представьте, продукты сгорания начнут просачиваться в дом, так можно и не проснуться.

Не могу представить дом герметичный (как строитель) Это почти утопия на всем пос советском пространстве. Зачастую без вспомогательных отверстий воздух в наших домах в ветер по шесть раз за час обновляется. А  в частном секторе про вентиляцию кроме той что газовики заставили сделать, вообще никто не про какую больше не думал. Соглашусь с Reankor 2002 в том что зачастую проблемы с теплом не от недостачи отопительных приборов, а от паршивости ограждающих конструкций. Это все не есть правильно, но как есть. Не любит наш народ с проектантами водиться. Потому как это дорого, хлопотно и зачастую бесполезно.Даже не потому что плохо спроектировано, а потому что воплотить в жизнь по честному некому.

[cimon]

 

 

Нафиг выкидывать деньги на лишние батареи, на индивидуалке делается расчет не на 70 или 90 градусов , а на 50 , если замерз свыше -30 градусов , то котел имеет запас еще до 75 градусов, - 40 пережить можно на раз.

Свежо придание, да верится с трудом. Вы меня извините, но ваши слова, даже с большим натягом, ничего общего не имеют с практическим отоплением индивидуального дома. Вам видимо не приходилось никогда отапливаться 50-ю градусными батареями, когда за бортом -30-40гр.С., и тем более с мощностью 100вт/м2. Это все голая теория, не учитывающая теплопотерь здания.

 

 

Пол (земля под зданием), даже в мороз не падает ниже 12-16 градусов.

 А вы попробуйте налить на нее воды, гарантирую, что замерзнет.

[Reankor 2002]

Ими не надо отапливаться, расчет мощности батарей берется при 50 градусах, а греть можете сколько захотите... и под зданием вода не замерзает, если только это не финский дом на 4 столбах.

[Reankor 2002]

@saper24,

Площадь не большая, я бы сделал теплый пол везде, будет не особо дороже, но сразу решится несколько проблем:

1. Не будет ненавистных труб по всему дому.

2. Решится теплоизоляция пола , автоматически.

3. Качество обогрева лучше.

4. Просто теплый пол.

5. Нет батарей на стенах.

6. Теплый пол имеет 140-150 ватт на 1 м\2 (так как это низкотемпературное отопление).

7. Климат в помещении более равномерный.

8. Коты и собаки будут счастливы...

[cimon]

 

 

расчет мощности батарей берется при 50 градусах, а греть можете сколько захотите

В том году покупал радиаторы биметалл, в паспорте сказано, что при дельте в 70гр (90/70/20) теплоотдача с секции = 170вт. Ну это наверное при идеальных условиях, в реальности предположим 150вт. Теперь давайте рассмотрим вариант с дельтой 30гр (50/30/20), какую тепловую мощность будет отдавать секция? Может кто посчитает? Я не умею, но подозреваю, что вполовину упадет.

 

 

и под зданием вода не замерзает, если только это не финский дом на 4 столбах.

 У меня в подвале под домом, правда плохо обогреваемом, где плюсовая температура воздуха, бывает перехватывает канашку проложенную в земле.А уж подпольное пространство с продухами не может иметь плюсовую температуру.

[saper24]

Теплый пол я бы рассмотрел при наличии стяжки. По деревянным полам его делать геморойно. Сверху что на трубы ложить? Что Дсп что фанера являются плохими проводниками тепла. Это не плитка. Да и потекут если, в том месте всем деревяшкам гамздец. Подпол с продухами у нас везде. На зиму продухи закрывают. Все под полом хранят консервации и картофан. Температура там от плюс двух даже в сильные морозы. Лично я фундамент тоже утеплю. Причем не только вертикально. По периметру по возможности положу экструзионный пенополистирол оризонтально в землю. Под отмостку. Это исключит промерзание грунта в зоне фундамента. Избавит от температурных поводок грунта. В таком варианте теплопотери будут сведены к минимуму. И секция алюмишки 50/100 на метр квадратный думаю справится с отоплением более чем.

[Isperyanc]

 

 

надо это для того что бы при утечке газа, скопившийся газ под потолком естественным способом был удален из помещения

Вроде газ тяжелее воздуха, поэтому требование газовиков адекватнее:

 

А будете пререкаться - заставим дверь по низу сверлить.

[Isperyanc]

 

 

Я уже 15 лет делаю отопление, по всей Киевской области иногда и по Украине, всегда делаю расчет 70-80 ватт на 1 м\2,

 

 

6. Теплый пол имеет 140-150 ватт на 1 м\2 (так как это низкотемпературное отопление).

@Reankor 2002, вот тут вы сами себе противоречите. Запас по количеству радиаторов тоже есть низкотемпературное отопление, оно обойдётся дешевле чем тёплый пол, особенно с учётом отсутствия испарений химии из покрытий этого пола, которым будут дышать и кошки с собаками.

[Reankor 2002]

Вроде газ тяжелее воздуха, поэтому требование газовиков адекватнее:

Дверь сверлят для приточки.

Метан, пропан (баллонный газ) оседает, раньше котлы стояли в приямках с дырочкой на улицу, для ухода газа , природный газ поднимается  и горит в воздушной смеси только от 5 до 20%, разбавился больше, уже не опасен.

@Reankor 2002, вот тут вы сами себе противоречите. Запас по количеству радиаторов тоже есть низкотемпературное отопление, оно обойдётся дешевле чем тёплый пол, особенно с учётом отсутствия испарений химии из покрытий этого пола, которым будут дышать и кошки с собаками.

Низкотемпературное это когда поверхность 25-30 градуса, и в помещении 20-22 градуса, в батареях меньше 50-60 градусов не будет.

Изменено 17 января, 2014 пользователем Reankor 2002

[Reankor 2002]

В том году покупал радиаторы биметалл, в паспорте сказано, что при дельте в 70гр (90/70/20) теплоотдача с секции = 170вт. Ну это наверное при идеальных условиях, в реальности предположим 150вт. Теперь давайте рассмотрим вариант с дельтой 30гр (50/30/20), какую тепловую мощность будет отдавать секция? Может кто посчитает? Я не умею, но подозреваю, что вполовину упадет.

 

А теперь представте сколько времени в батарее будет держатся тех самых 70 градусов, 3-5 минут, остальное время она или остывает(отдает тепло), или нагревается, поэтому я и говорю что расчет правильный берется при дельте 50 градусов, видел не мало батарей где пишут дельту 90 градусов, это все коммерческие разводы, так как котлы выдают по максимуму (ограничены автоматикой) 70-75 градусов, при 50 в среднем батареи имеют 120 ватт, бывают до 150 ватт, и если работу котла поделить на время, то идеальная работа котла - это:

 

1. 10 мин работает - 50 мин отдыхает (теплоизоляция помещения хорошая)

2. 30 мин работает - 30 мин отдыхает (постройка без теплоизоляции)

3. 50 мин работает - 10 мин отдыхает, или работает без прерывно (топим улицу)

 

Во всех трех случаях хватает 100 ватт на метр с головой , только по деньгам за газ по разному обидно. 

По этому нет смысла наращивать мощность, чтобы топить улицу, нужно прийти к первому варианту работы котла, взять батареи по 70 ватт на метр (что б не выкидывать лишние деньги), и платить за газ "20 коп".

Изменено 17 января, 2014 пользователем Reankor 2002

[Reankor 2002]

 

 

Теперь давайте рассмотрим вариант с дельтой 30гр (50/30/20), какую тепловую мощность будет отдавать секция? Может кто посчитает? Я не умею, но подозреваю, что вполовину упадет.

 

Вот как пример.

 

http://radiator.in.ua/nova-florida/astor.html

[Isperyanc]

 

 

Метан оседает , пропан поднимается

не знаю как у кого, но у меня из резака пропан конкретно идёт вниз, им можно наполнить ведро например, а потом поджечь. Газ из баллона на 50 литров.

[Reankor 2002]

@Isperyanc, Я там исправил , чуть раньше. еще не проснулся.

[Airborne]

 

 

оглашусь с Reankor 2002 в том что зачастую проблемы с теплом не от недостачи отопительных приборов, а от паршивости ограждающих конструкций.

 

Чтобы покрыть этот дефицит нужно увеличить теплоотдачу отопительных приборов. Как это сделать? Правильно, увеличить их кол-во. Теплотехнический расчет и призван указать это кол-во.

Там правильная вентиляция, с теплообменником в приточке. Только ей одной обогревать можно...

Если только ей обогревать можно зачем тогда все остальное? Получается переплатил заказчик за ненужное.

[Airborne]

А теперь представте сколько времени в батарее будет держатся тех самых 70 градусов, 3-5 минут, остальное время она или остывает(отдает тепло), или нагревается, поэтому я и говорю что расчет правильный берется при дельте 50 градусов, видел не мало батарей где пишут дельту 90 градусов, это все коммерческие разводы, так как котлы выдают по максимуму (ограничены автоматикой) 

т.е. при дельте 50^оС секция радиатора отдаёт 120Вт. При q₀=100Вт/м², на площадь 12м² нужно 10 секций? Я могу эту площадь отопить 7 секциями.

 

про циклы работы это вообще вышка. Идеальный цикл котла когда он работает беспрерывно.

[Reankor 2002]

Идеальный цикл котла когда он работает беспрерывно.

 

Все пипец... приехали - сушите весла...

 

...мнение устаканилось...

[Airborne]

 

 

Лично я фундамент тоже утеплю. Причем не только вертикально. По периметру по возможности положу экструзионный пенополистирол оризонтально в землю. Под отмостку. Это исключит промерзание грунта в зоне фундамента. Избавит от температурных поводок грунта. В таком варианте теплопотери будут сведены к минимуму.

 

Я мысли читать, к сожалению, не умею, может, когда будут полные данные вы их напишите и тогда продолжим. Хотел показать вам разные системы отопления для вашего дома, но пока не от чего оттолкнуться.

Все пипец... приехали - сушите весла...

 

...мнение устаканилось...

У saper24 котёл с модуляционной горелкой. Это вам о чём нибудь говорит?

[Reankor 2002]

У saper24 котёл с модуляционной горелкой. Это вам о чём нибудь говорит?

 

Да ,и если котел хороший , то скорей всего фирмы SITEK, о том что он может работать от 7 кВатт до 24, и на его площадь он будет работать кил на 10-12 максимум, а еще у него есть датчик температуры на обратке, и когда  система нагрета он дает команду на выключение, а включится только тогда когда остынет теплоноситель, а скорость остывания зависит от теплоизоляции помещения.

Изменено 17 января, 2014 пользователем Reankor 2002

[Airborne]

Интересно зачем в котлах с медными, нержавеющими, да и сейчас во многих чугунных котлах ставят модуляционные горелки?

[Reankor 2002]

Интересно зачем в котлах с медными, нержавеющими, да и сейчас во многих чугунных котлах ставят модуляционные горелки?

Если интересно , откройте книгу и прочитайте, так же как и все что вы до сих пор прочитали , а в глаза не видели. Я уже устал повторять одно и тоже, считайте дальше проекты на 80 м\2 мощностью 22 кВа. 

[Airborne]

Если интересно , откройте книгу и прочитайте, так же как и все что вы до сих пор прочитали , а в глаза не видели. Я уже устал повторять одно и тоже, считайте дальше проекты на 80 м\2 мощностью 22 кВа. 

Я прекрасно знаю почему там модуляционные горелки.

[Reankor 2002]

Я прекрасно знаю почему там модуляционные горелки.

Я вам уже написал для чего, выше.

[Airborne]

Reankor 2002, пост №245?