SergDemin

http://www.esab.ru/ru/ru/products/upload/electrodi_high_alloy_steel.pdf - OK 6180, OK 6186, OK 6185 по химсоставу похожи. Хотя, вряд ли в данном случае, есть жесткие требования по стойкости к МКК. Можно что нибудь без ниобия использовать.

@Павел сварщик, если для изготовления конструкции используется нержавейка с повышенной стойкостью к межкристаллической коррозии, то швы должны быть, как минимум, не хуже. Рентген и УЗК шов то пройдёт, а что с ним в агрессивной среде с течением времени будет? AICI 321 варят или ей же, или присадкой с ниобием, вроде 08Х18Н10Г2Б. Чтобы обеспечить стойкость шва к МКК не ниже, чем у основного металла. Конечно, если таковых требований к конструкции нет, то можно и так. Тогда AICI 321 в конструкцию зря заложили, она дороже, чем 304.

@swarnoy_23rus, котел просто так не лопается, тому причины есть. И они не выяснены и не устранены. Даже если удасться заварить, ситуация повторится. А крайний всегда тот, кто железяку в руках держал. Не советую. Я в подобной ситуации делал новые стальные теплообменники. Всё прекрасно работает.

Скорость сгорания ацетилено-кислородной смеси гораздо выше, чем пропано-кислородной. Отсюда гораздо большая склонность к проскокам пламени в горелку. Любая горелка на ацетилене очень чуствительна к завихрениям гаовой струи перед соплом и на выходе из него, всё должно быть гладким. В резаке, в силу особенностей конструкции, это условие сложнее обеспечить, чем в сварочной горелке, поэтому резаки на ацителене всегда гораздо более капризны, чем на пропане. У ацетилена ещё одно нехорошее свойство есть - он может детонировать в чистом виде, без кислорода. Поэтому на него обязательноставится затвор, отсекающий пламя, конструкция разная бывает. А что касается качества реза, тут всё зависит от сопла, через которое струя режущего кислорода идёт- струя должна ровно выходить, ну и диаметр соответствовать толщине разрезаемого металла. А вообще странно - для чего резать ацетиленовым резаком? Ацетилен дороже пропана, это же деньги на ветер. И гемороев больше. И искр он гораздо больше боится.

Речь была о 5 мм максимум. Да и то, на мой взгляд, для пятерки можно и потолще проволоку брать, если аппарат позволяет.

Тогда нет проблемы, будет чуть медленнее и швы чуть красивее.

Если нет требований к герметичности шва, может и справится, если швы нужны герметичные- лучше пользоваться проволокой 1,2 - меньше пор будет. Я на эти грабли уже наступал, пока не купил ПА , нормально работающий проволокой 1,2. Пятиметровая горелка не всегда удобна, без конкретной надобности не стоит брать. У меня 3 м и 4м. Механизм подачи вполне справляется.

А почему именно 4 ролика? На алюминий - это важно, а для стали - для чего? Сварог, он же Jasic, J46. Добротный китаец. Я им немало поработал, надёжный, хорошо себя ведёт при пониженном напряжении. Я в него интереса ради проволоку 1,6 заряжал. Провара, естественно нет, но если наплавить много надо, очень даже можно. А 1,2 он кушает без проблем. Тройку прожигал насквозь, есль чуть замешкаюсь. Только цена у него уже 35, я свой ещё за 29 брал. Обратите внимание на него. http://www.welding-russia.ru/catalog.html?itemid=1044 0,6 он тоже нормально варит, я немного побаловался, когда свой УАЗ делал, но потом 0,8 зарядил, чтобы не менять катушку, и всё ей варил. Больше 5 кг ушло...

Данных для корректного ответа на вопрос маловато. И всё же попробую прояснить ситуацию Врезки, естесвенно левые, если какая проблема случится, хозяин теплотрассы по головке не погладит. Я бы приварил резьбы 25 мм , (естественно, внутренний диаметр) и линию такую же протянул. Трубу лучше использовать из сшитого полиэтилена, понадёжней будет. Чехлы одеть на них обычные, из пенополиэтилена. Лучше на каждую трубу, а потом ещё один, на обе сразу. Лучше кирпичём лоток выложить, можно просто плёнкой обернуть и песком или отсевом сначала засыпать, а сверху уже землёй. В гараже, на конце линии надо тоже краники поставить. Гнуть трубу змейкой несерьёзно, площади теплоотдачи не будет. Если есть профильная труба со стенкой 3 мм, лучше из неё регистры сварить, можно и из круглой. Количество считать надо, по теплопотерям. В данном случае, добавлять по мере надобности. Если есть вопросы по врезкам - пишите в личку.

ШХ15 содержит 1% углерода, детали из неё как правило калят единиц на 57 - 59 по Роквеллу. Так что, мало наплавить, надо твёрдость восстановить. Соответственно, наплавить надо сталь с примерно таким содержанием углерода. Затем грамотно термообработать. На мой взгляд, сомнительная затея.

Я обычно бачёк из нержавейки делаю - из 2 баков от старых круглых стиралок , или пластиковую канистру литров на 20 -50. У нас на базаре канистр от разной пищевой химии валом, и переходники готовые есть. Дёшево и долговечно.

Литьё из нержавейки бывает, варится без проблем. Если это точно нержавейка, а не алюминиевый сплав. Электроды ЦТ 15, ЦЛ11. Из нержавейки вряд ли бы сломалась.

Если есть возможность, попробуйте электроды с основным покрытием, УОНИ например. С ними ванночку гораздо лучше видно. @Георгий 11 правильно вопрос поставил, Вы не видите, как кромки плавятся ( судя по фотографиям). Электродом двигать надо от кромки к кромке, тогда провар будет. Причём, греть кромки, а на середине шва не задерживать, иначе прожёг будет, особенно на тонком металле, как в вашем случае. Поищите обучающее видео и внимательно посмотрите, как процесс сварки идёт. Вот, например http://www.youtube.com/watch?v=dxVoNDuUcM8 . Это не лучший вариант обучалки, но их в нете валом. И всё у Вас получится.

Вы бы фотки выложили и результаты тестирования по ПВ. Чтобы конкретно на вашу доработку посмотреть. А в системник отсылать, как то некорректно.

Надо будет повнимательнее его с JLT сравнить, цена, возможности. Описания , как всегда, хромают.

@AMBIVERT42, я не сразу нашел подробное описание, синус есть. Спасибо за подсказку.

Стоит дорого, по функционалу особо не отличается от китайского сундука. Разве что, минимальный ток 5 ампер. Нет синусоидальной формы выходного тока. На мой взгляд, лучше уж JLT брать. http://www.jltwelding.com/Rus/product_view.asp?ClassID=1&ProductID=2

Да кто же с этим спорит? Технологию соблюдать надо, если в технологию вписаны конкретные отрезные круги, надо их использовать. Особенно, если они в наличии имеются. Только изначально то речь о поверхностной ржавчине шла. Вы же её щёткой удалали, а не инородные включения в металле. А теперь вопрос конкретный - после лужских кругов ржавчина появлялась, а после специальных, всё идеально чисто? При прочих равных условиях, разумеется. Если Х18Н10 просто нагреть на воздухе выше 1000 С, поверхностный слой окисляется, и потом она слегка ржавеет. Этот слой легко счищается шкуркой. А если речь идёт о включениях, распределённых по объёму, то после удаления поверхностного слоя какая то их часть опять окажется на поверхности и опять появится ржавчина.

Не знаю, с какой радости им ржаветь. Лестници в бассейны делал, не ржавеют. Крестики на кладбище стоят - тоже не ржавеют. Швы чищенные, естественно. Чистил обычными кругами, потом шкуркой, какая под руками была. А если нечищенный шов чуть порыжеет, так в чём проблема? Коррозия то в глубину не пойдёт. Да и порыжеет скорее не сам шов, а рядом.

@di4, в ЗТВ на поверхность металла образуется тонкий слой окислов, в том числе и оксид железа. Причем, даже не по центру шва, где металл защищён шлаком, а рядом. Там и образуется ржавчина - в контакте с влагой оксид превращается в гидрооксид (школьный курс химии). Это нормально, в глубину коррозия не идёт. И отрезные круги здесь не при чём. Если нежавейку зачищать обычной шлифовальной шкуркой, на основе того же корунда, никакой коррозии не наблюдается. Даже в немного агрессивной среде, такой, как сероводород. Варил я бойлер для сероводородной воды. Там сверху на него бывает вода попадает, в воздухе сероводород. Швы приржавели, но кое где я наплывы со шва болгаркой снял, в этих местах не ржавеет. А по поводу содержания железа в корунде, а ничего, что в Х18Н10 70% железа. Я полагаю, что информация по кругам - обычная рекламная акция. Может и есть особо ответственные конструкции, скорее всего под глубокий вакуум, где чистота играет решающую роль, иначе систему просто не откачаешь. Но там никто болгаркой заготовки не режет, перед сваркой всё тщательно моют, изнутри аргон поддувают. Так что, полагаю, заморачиваться по поводу отрезных кругов, на мой взгляд, не стоит.

@Deputattt, а в подтверждение своих слов, выложить пяток ссылок по конкретному вопросу слабо?

@morgmail, прав. Чтобы корректно мерить ток , отличный от постоянного, нужен амперметр, измеряющий истинное среднеквадратичное значение тока. Неважно, токовые клещи, или прибор, включаемый в разрыв цепи. Иначе будем измерять цену на дрова. Это не вопрос упрямства, это вопрос метрологии.

Переделывать мне тоже не приходилось, но боязно.

А что удивительного? Я когда подобные вещи делаю, исхожу из того , что варить будет плохой сварщик (я). Поэтому надо так технологию сборки продумать, чтобы всё проверить. Случай был, я в секции теплообменника трубку, 48,5 мм диаметром, забыл обварить. Накачал, слышу, шипит где то. В ванночку опускаю. а оттуда пузыри, как в джакузи. Крышку срезал - похихикал. Так что, лучше проверять, от греха подальше.

@Джин, про процесс понятно, сам такой был. И смутные сомнения по поводу массо- габаритных показателей по отношению к току меня тоже терзают. Смена формы тока - главная фишка. @YRGEN, я покупал Asea Welding 250 через интернет магазин во Владивостоке. На тот момент тысяч на пять дешевле цен в Москве было. Доставили экспресс почтой. Магазин работает, но цены выросли, законодательство поменялось.