Isperyanc

У магнитной массы Корд латунь снаружи магнита, её в разы больше по массе, перегреть соответственно тяжелее и поэтому она ходит дольше. Надо следить за чистотой поверхности, на которую цепляться магнитной массой, ибо плохой контакт неминуемо повлечёт перегрев, потом случится отпуск пружины и смерть магнита.

Отправить плазму на завод, я бы так сразу сделал.

Я когда плазморез впервые включал, а он не включался, то минут 40 понять не мог - что не так. Пока массу на листе не перезацепил ... .

И именно он его укачает. Было, и не раз.

Я ротационный уровень (купил б/у в прошлом году) поставил на фотоштатив - это очень облегчило и сэкономило время на разметке под отопление.

@Piratwar, я тоже давно задумывался об этом. Может издержки технологии - дырка от того, что выступ выдавливался?

"Как сказала одна крестьянка, когда ей вкратце пересказали проблему Анны Карениной: - Корову бы ей...А лучше две!" ©

Так кончалось наше ремонтно-транспортное предприятие. Нет его больше.

Размер вольт не при делах вообще (вы не сможете намерять на клемме заявленные 380В , здесь работает другая формула P=J2/R ) , здесь важно иметь наименьшее падение напряжения на соединении. Так что ситуация будет обратная описанной вами в кВт. У трактора борт-сеть 12В. После кислоты обычно гниёт, промывка не спасает. Платы паяют канифолью потому, что после неё не гниёт. И внимательно посмотреть на пятно контакта наконечника в резьбовом соединении.

Авто на улице, там было -45. Грел кипятильником 1кВт систему охлаждения и плиткой 300вт картер 3 часа - акб сказала: - не хочу. Выкатил зарядно-пусковое устройство и у него сломались при разматывании все провода и отломалась пластиковая ручка. И тем не менее удалось законнектиться. Акб согласилася и завёла авто. Сцепление отпустить получилось далеко не с первого раза.

А почему бы и нет? Как сказали в одном кине - "старые фокусы это лучшие фокусы". Надо соблюсти три момента: тщательно зачистить, паять канифолью, паять в тигле (я тиглем назначал наконечник, грел резаком). На тракторе Т40 стартерный ток до 1500А. На катерпиллере думаю, что цифры этого порядка.

Объясню про разницу - русская/финская приедается, если в одной поре и долго. В финском варианте нет веника, т.к. он сразу опять сухой становится, а без веника что за баня? В одной книжке про печи я находил в разделе правил пожарной безопасности, сведения о том, что известны случаи самовозгорания древесины при температуре 100 градусов, так что думайте сами оно вам надо - этим увлекаться? Ну и купель не помешает, для обоих вариантов (русского и финского), у меня такая получилась: Ещё для бани нужен баньщик, ну это если совсем повезёт.

Совершенно верно. Если стены не прогреются, хоть и температура будет поднята, а дискомфорт от холодных стен будет.

https://youtu.be/Erg6KWU6hzg

Интересно стало, а можно ознакомиться с этими картами реза?

@Ильдарка,

Поэтому в разных местах газового тракта плотность газа будет разной, и показания ротамеров (одинаковых) для одного потока в разных местах будут отличаться.

Ох уж эти петли. Приваривал я по случаю тоже петлю (дали сварочник, так сказать), собранный из нескольких десятков трансформаторов от ламповых телевизоров (та ещё картинка). Этим "аппаратом" его автор себе успел отопление сварить, отопление я лично ранее видел - вполне себе отопление.

От Линкольна: Если усилие прижима ролика слишком мало, роликбудет проскальзывать, не подавая проволоку.Слишком большое усилие прижима может вызватьдеформацию проволоки, что приведет к нарушениюподачи проволоки в сварочную горелку. Поэтомунужно правильно отрегулировать ролик. Постепенноуменьшая прижим, найдите положение, когда проволоканачинает проскальзывать, и затем повернитерегулировочную гайку на один оборот впротивоположном направлении, усиливая прижим. От EWM Опасность усиленного износа из-за неподходящего прижимного давления!При неподходящем прижимном давлении износ роликов устройства подачи проволоки усиливается!• С помощью регулировочных гаек прижимных узлов следует настроить такое прижимное давление, прикотором проволочный электрод будет подаваться и проскальзывать в случае блокировки катушкипроволоки!• Установить для передних роликов (если смотреть в направлении подачи) более высокое прижимноедавление!

Электрик коммунхоза обязал СИП в оболочку спрятать снаружи дома, а брони я взял с запасом так, что хватило и внутри до счётчика довести.

Моей тётке (и остальным жильцам тоже) дали предписание заменить вводной кабель в квартиру. Дом сидит на алюминии, 70 лет ему, без изменений, изолента на скрутках во многих местах подплавлена и обуглена. Все жильцы категорически отказались вкладываться в реконструкцию электрохозяйства, аргументируя тем, что до сих пор же не сгорели. Эмоций я с ними поимел запредельно, и ничего не смог изменить в их сознании. В итоге кончилось всё тем, что я согласовал с коммунхозом и энергоснабжающей организацией такой колхоз: от общедомового прибора учёта отдельным кабелем СИП на 16мм2 в броне я завёл электричество в квартиру с наружи дома в новый счётчик и заменил всю проводку на медь. На сайте ТДМ воспользовался калькулятором - это очень удобно и можно попасть в ногу со временем. Теперь в любую розетку можно включать инвертор, если что. На эл. плиту вообще 6 квадратов пустил.

Боюсь абразивная пыль поест ролики. Я ватные диски ставлю на прищепке.

Кухня энерговооружается, приходится поглядывать на одновременное включение приборов: микроволновку одновременно с чайником стараюсь не включать - а то не догреет. Плита на отдельном своём персональном кабеле, как и сварочник.

Где то так. Чтоб только кисть проходила в манжет. У меня получилось, что случилось таким образом - думаю, что лучше некуда.

Они соединены последовательно. Если катушки соединить параллельно, то их можно включать на 220В. Если соединить получится не правильно, и на выходе получите ноль вольт, то надо одну катушку отсоединить и подсоединить наоборот - поменяв её выводы местами. Я так делал на своём ТД500, использовал его как обычный сварочный аппарат несколько лет.