copich

тут вопрос, какой электрод максимальный планируете использовать? Если вам тока хватит, а для 3мм этого достаточно, то 150А, честных, вам за глаза. С точки зрения массы аппарата, ремонто пригодности, качества исполнения аппарата, то итальянец будет лучше китайского аппарата. Дуга у итальянца мягкая и работать им приятно. Даже если им работали много, то в этих аппаратах все выполнено надежно. Открыть, продуть, если в нем есть трудовая грязь, и далее получать удовольствие от работы. И ПВ у итальянца на 40 градусов рассчитано. По китайцу, на сколько он выдает свое заявленное? Скорее всего приблизительно будет в том же токовом сегменте. Варить будет хуже. Новее, ну если только вам хочется из упаковки достать и на этом все удовольствие закончится. ИМХО.

вы правильно поймите и оцените. Вообще вам зачем импульс нужен? Какие материалы варить планируете, какие толщины? По сути в аппарате ТИГ с поджогом касания у вас пониженное напряжение, чтобы электрод не сгорел. В ММА аппарате у вас НХХ будет как минимум 50В, следовательно от электрода мало что останется, от заточки точно ни чего. Если у вас достаточно тонкие толщины, до 1-2 мм, то ток нужен минимальный. Но и НХХ тоже. В противном случае тонкая сталь просто сгорит вместе с электродом. Так же надо еще иметь в настройках нарастание тока. Если вы планируете варить довольно толстое, то и импульс вам не нужен. Импульс хорошо себя проявляет на тонком. Но тогда и характеристики аппарата должны вам дать регулировку тока от 5-10А и период паузы и 15-20А в периоде сварки. Например Хелви, в ТИГ lift, у вас очень сильно занижается стартовое напряжение да и его при некоторых условиях хватает "прихватить" электрод. Да и напряжение подается когда вы нажимаете кнопку на горелке. В дешевых аппаратах, нужно чиркать и лучше с графитового элемента. В общем, если толстое, то импульс не нужен. А для тонкого ТИГ lift не каждый подойдет, тем более если это ММА с НХХ от 50В.

а вам интернет заблокировали или религия не позволяет пользоваться? Открыть инструкцию и прочитать, ЛЕНЬ? Тогда вот, смотрите:

не согласен. Есть правильно, а есть как удобно лично тому или иному. Ну вместо изоляции качественной, взять и скотч намотать или скрутка на проводах, а концы без изоляции, только разведены в стороны. Для себя хоть на голове стой, а если делать так что кто-то иной будет пользоваться, то надо делать правильно, как положено для безопасности. Поэтому чего удивляться когда машины загораются или двигатель после капиталки вновь просится в капиталку и т.д. Нет, не нужно двойных стандартов. Если есть место под резистор, да еще он был с завода установлен, то и обязательно его вернуть надо! Да пусть 200к или иного номинала, но главное, чтобы делал свое дело и давал разряд конденсаторам.

я не про это. Да, все верно поняли по даташиту. Но если частота работы для данного аппарат может быть и нормальной, то надо глянуть напруги по самой ШИМ. Мысль такая, я так же считаю что частота малая. Но вдруг это нормально для данного аппарата (я не знаю каким осциллографом замеряли, но согласно картинке приложенной, вычисленная частота вроде как соответствует делению по клеткам, хотя развертка стоит как 100, а по факту показывает 50 мкс\деление, дополнительное окошко у вас об этом говорит), т.к. он работал и без вентилятора. Если он работал конечно. В противном случае либо транзисторы взорвались бы либо аппарат себя не корректно вел. Заниженная частота это перегрев силовых транзисторов и трансформатора. Следовательно, как пример, то выходное напряжение ХХ было бы не в норме.

Глохнуть шимка от этого не должна. Надо посмотреть уровень токового шунта. А лучше отпаять силовые транзисторы, а далее уже запускать шимку самим источником, самой платой, а не от внешнего источника, посмотреть уровни сигналов и форму импульса. Если при отключенных транзисторах шимка будет греться то точно ее под замену. Лично я не сталкивался с уходом частоты по причине самой микросхемы, если та не греется как утюг без нагрузки. В любом случае отключать силовые транзисторы придется, если подкидывать ШИМ. Их много не рабочих в продаже. Поэтому рисковать транзисторами не логично. Да, частота, если верить вашим замерам, низкая.

Не рекомендую. Не безопасно! Когда вскрываете аппарат, то надо обязательно проверять наличие напряжения на конденсаторах. Уважающие производители, обязательно ставят такие резисторы. А вот абы кто их не ставят и можно хорошо так подпрыгнуть от электрического шока. И если нет резистора, то надо самому делать разряд конденсаторов. Да и разборка аппарата в таком случае не совсем безопасная. Можно корпусом что либо коротнуть. В общем, это зло если не ставить резистор.

любая ресанта вам в помощь. А так, смотреть что отвечает за дежурку и даташит на нее смотреть.

судя по фото в сообщениях от автора вопроса, то есть, переключатель ММА\МИГ. в целом да. Посмотрел в интернете фотки аппарата. Я думал как в Бриме они сделали. А тут все с лицевой стороны подключение. Тогда смена полярности тут раз плюнуть.

возвращаете все как было по заводу. Подключаете режим ММА, смотрите. что будет на выходе, будет ли напряжение и будет ли электрод гореть. После подключаете П\А пусть и с самозащитной проволокой. Так же пробудете, будет ли проволока искрить, дугу держать. А после и полярность пробовать менять. Если в первом случае уже ни чего работать не будет, то смотреть аппарат на предмет поломки. Не спешите. Шаг за шагом. После делать выводы, что вы имеете и что получаете.

мне схема не нужна. У меня ее нет.

я понимаю, что это кусок провода. Но бывает, что и он не работает. Не в частности осциллятора, а в целом. И разъемы висят, а на прозвонке нет. Дернул за разъем и он в руках. Если он прозванивается, значит к этому вопросов нет. Как раз лежит высоковольтный кабель. На сварочной горелке буду его менять. Кусок провода, а он не прозванивается. В жизни много мест и моментов когда удивлению нет предела.

выше, осцилограммы приложены. поменяйте местами, J2 и J4, если такое можно. Был случай, когда контакты можно было перекинуть. Осциллятор работал, но поджога дуги просто не было. Перекинул контакты, до меня кто-то поигрался, все заработало. и D3 не в пробое или в обрыве? Так же сигнал на контактах тиристора надо посмотреть между 2 и 3. После между 1 и 3. Чтобы проверить, что тиристор отрабатывает. И вообще, обмотка что подключается к контактам J2 J4 прозванивается или может она в обрыве? R13, должен закрывать тиристор. Следовательно, он тоже должен быть целым. Единственное, вернусь к осциллограммам. Низковат уровень для трансформатора. Хотя может такой и должен быть. Поэтому после трансформатора, что на управлющих контактах нужно глянуть J5 где. Какое напряжение после трансформатора будет выходить. Если уровень мал, то тиристор тупо не открывается. Следовательно и все остальное работать не будет. Приходим к тиристору, контакты 2 и 3. Если учесть, что еще и на диоде D5 будет падение, то на тиристор что-то должно оставаться. А если я правильно понимаю, то у вас на осциллограмме, чуть ли не 1-2 В в пике на входной обмотке.

возможно. Но с одним хотя бы межвитковым, он не будет работать. Поэтому просто замер индуктивности ни чего не покажет, если не знаешь изначально ориентировочного уровня номинала, т.к. остаток будет показывать по прежнему индуктивность в каком-то пределе. Хотя в данном случае транс без изысков, следовательно обычно либо уходит в короткое либо в обрыв. то же не плохо бы взглянуть, т.к. не понимаю пока как вся эта конструкция должна работать. Где образуется само напряжение для формирования ВЧ? По фото в интернете и по предоставленным схемам, пока что-то в голове не укладывается. А схему быстрым поиском не нашел. Глубже копать нет времени. да ни чего страшного. Опыта много ни когда не бывает. Даже взяв другой сварочник, иногда в ступор впадаешь, т.к. могут применять довольно странные схемные решения. Если ремонтируешь один бренд за минуты, то от другого зависаешь на часы, а то и на несколько дней. А если еще и не типовая проблема, то долго затылок чесать приходится. по всей видимости рабочий. Обычно либо в КЗ, А К и У (и вариации) либо в обрыв уходит. Но для уверенности если нет другого, чтобы подкинуть, можно его проверить на 100%. Забейте в поисковик, как проверить тиристор. Обозначение у вас есть, где какие выводы. Минут на 15 работы. За-то будет уверенность. Вы остальные детали проверили? Меня в большей степени интересует делитель из наборных резисторов как R5, R6 и R9, R11. Бывает, что хотя бы один но сгорает. Т.к. они последовательно, то нагрузка распределяется не равномерно. Поэтому не обязательно, что все вымирают, достаточно одного. На фото, на плате я их не вижу. Если там поставили один резистор, то это не правильно, т.к. у резистора между витками есть максимально допустимое напряжение. Поэтому ставят не один, а несколько. За одно и для лучшей рассеиваемости тепловых потерь. Так же по динистору есть вопрос. На сколько он живой. Но в целом, думаю, можно с помощью осциллографа посмотреть.

на коротко или сопротивление порядка 15 Ом? Для тиристора это может быть и нормой, такое сопротивление от десятка до 3-4 десятков, в зависимости от тиристора. Для уверенности схему можно собрать на проверку. В интернете полно информации по этому поводу. Но обычно либо в полный обрыв либо к КЗ но реальное КЗ (около 0 Ом ). В остальных случаях что мне попадали, рабочие были. Если тиристор не в КЗ, то можно подкинуть транс и посмотреть на результат. В любом случае, если старый транс не ушел в обрыв, значит и новому это не грозит. А далее, уже думать по результату.

менять элементную базу. Если кратко, то на примере UC3842 и UC2842 проведите анализ. При этом разница в стоимости копеечная. Более углубленно, то для всех элементов есть рабочий температурный диапазон, при котором тот или иной элемент сохраняет свои рабочие характеристики. Вне диапазона могут возникать не регламентированные отклонения. Поэтому если просто не включается, то можете просто выдохнуть и радоваться жизни, в худшем случае возникает новый путь либо в сервис либо покупка нового.

к сожалению ни чего, лично я, на это сказать не могу. Я проверяю трансформаторы RLC метром, дешевым китайским, но вполне хватает для выводов. Если показывает добротность, частоту резонанса и индуктивность, то обмотка живая. При межвитковом показания летят и замер сводится к замеру сопротивления. Ранее я собирал проверочный стендик в виде конденсатора и самого трансформатора. И осциллографом смотрел колебания которые возникали в контуре. Просто замерять индуктивность ... для меня мало данных. В ноутах, индуктивности, даже со сколом небольшим по корпусу требуют замены. Но замеры будут в норме при этом. Судя по вашим замерам, то что вход присутствует и управление есть, то смотреть всю обвязку до которой руки дотянутся. Если все живое, то остается только трансформатор. Они в наше время, дохлые не редкость, особенно связанное с китайским производством. Для итальянцев, это исключение из правил ну и для Европы в целом. А вот в китайцах и ТГР даже встречается не рабочий. Специфика ремонта китайского отличается от Европейского. Поэтому когда работаешь с китайским аппаратом, то брать приходится в расчет гораздо больше. Если транс дохлый, то смотреть в сторону покупки такого или аналога, либо плату всборе. Если и ее нет, то можно подкинуть что-то аналогичное. Т.к. трансформаторы летят у китайцев, то в поисковиках много есть предложений. Поэтому и на российском рынке можно прикупить. В китайских аппаратах может любая деталь быть причиной, резисторы теряют номиналы и другие компоненты. Поэтому надо все проверять. А так же, конечно же и тиристор. Тем более, что все что в схеме довольно просто можно проверить и не много на это времени будет затрачено.

если это соответствует схеме, то сдвоенный тиристор в целом можно и тестером проверить. А трансформатор, точно лишним не будет, проверить RLC метром. Посмотреть, что за показания будут. Может там межвитковое. А уменьшение сопротивления ранее возможно и позволило немного продлить жизнь но не решить проблему.

зависит от компании, точнее тех кто ими управляет. Хорошо, что полы мыть не заставляют. Чем меньше компания тем больше вариаций может быть.

сам факт уже чего либо вмешательства должен настораживать. Если поставить родной или аналог, то тогда ломать голову, если что-то не будет работать. то же и касается конденсатора. Хотя по нему, не большая потеря по замене. Но возможно лепили из того что было.

Да, главное понять, что под нагрузкой и что без нее. Да и что подразумевать под не стабильной сетью... У всех понимание этого разнится. Отрубать сеть во время сварки, так себе удовольствие. Ну вырубит реле напряжения, а дальше что? Да ни чего хорошего для аппарата. Это тоже плохая затея. Скажу только то, что не электрод жалко, который сразу же окислится от прекращения подачи защитного газа или изделие в некоторых случаях в утиль, а аппарат может тупо сам сгореть и не от скачка напряжения или еще чего, а от внутреннего перегрева, если вы варили при достаточно большой нагрузке на сам аппарат. Такие случаи были, варили, выключили аппарат и пошли на обед. С обеда, больше аппарат не включается. И сгорает там, где больше было температуры внутри аппарата, где выходные диоды, а где и силовые транзисторы. Т.е. после сварки, аппарату нужно время на остывание особо разогретых элементов. Только после этого, можно щелкать рубильником. Это когда система охлаждения не пассивная, а активная с вентилятором. но от этого не умнее. Т.к. хотят готового решения. А вот своей головой подумать, НЕТ. Если знаний мало, то интернет в помощь, а вот когда будут конкретные вопросы, тогда на форуме можно конкретно и разжевывать тему. В вашем случае - Нет конкретики. Вот вам сказали про стабилизатор, и не один человек, а вот элементарного спасибо ни кому не сказано или возможно уточняющих вопросов. Поэтому .... тема превращается в пустую болтовню.

в целом скажу просто: из опыта пользователей, поле чего понадобился ремонт. Я не против стабилизатора, только он должен быть правильно выбран\подобран. Если правильно подобрать, то обычно пользователь говорит: "УУУУ, как он дорого стоит". И даже гарантийные аппараты в таком случае чинил не по гарантии. Сразу видно, что что-то не то. И один вопрос клиенту сразу ставит все на свои места. Но и если вы хотите на эту тему подумать, то закон Ома ни кто не отменял. Обратите внимание, если у вас сеть слабая, то что будет делать стабилизатор подымая напряжение до номинала и что будет с током, который вы из сети будете вытягивать (сдюжит ли сеть это?). Плюс, какая реакция должна быть у стабилизатора, если у вас нагрузка не мотор какой нибудь, а инвертор с довольно быстрой системой реагирования? Значит стабилизатор должен быть еще быстрее... И это не беря в расчет закон Ома. Ну а далее можно понять от куда берутся и почему - выбросы и прочее, что Алексей выше написал, что усугубляют и до того плачевное состояние питания аппарата. Против ожиданий, которые наивно предполагает пользователь.

а вот этим как раз можете приблизить аппарат к состоянию - труп

как я бы поступил, от контактов на моторчик, посмотрел бы куда на плату идет и на какие управляющие транзисторы или транзистор. Далее уже его смотреть или их, а если они не в КЗ, что мало вероятно, то смотреть сигнал управления. Транзистор просто так греться не будет ) . А схема в таком случае просто не нужна, там деталей фигу и не фига. Транзистор легко проверяется тестером, хоть это биполнярный или мосфет или IGBT. Если он впорядке, то тут осцилл нужен, чтобы глянуть на сигнал управления.

Валерий, изделие из бронзы плюс хорошенько поднагружено. Алюминий не лучшим вариантом будет. На мой взгляд. А вот по сплаву с содержанием, железа не подскажу, не имел дела. Тут может и стоит об этом подумать. И точно не П\А. На фото трещины в изделии. ТИГ проявит их, даже если визуально на холодную не увидишь. А П\А сразу все зальет и после фрезеровки там не будет сварки. Не знаю, на сколько дефектоскопия поможет проявить все. Но в любом случае, шейки надо смотреть, а может и их точить, полировать. А дальше будет видно, ремонтировать вкладыши или новые искать.