copich

ЭЭЭЭ СТОП!!!! У сварщиков обычно не китайские аппараты, поэтому они терпят удлинение и без проблем. Не мешайте катлеты с мухами. Если совсем дешевый, очень бюджетный вариант, то он не потерпит длину кабеля ну скажем более 10м. Т.е. конечно если вы берете кабель и удлиняете метров до 3-5, то ни аппарату ни чему другому не будет плохо. Тут гланое с сечением не промахнуться. Возможно в инструкции это написано, т.к. может кто поставит кабель с маленьким сечением и чтобы не отвечать за этого ..... умника, они перестраховываются. Ну как кошек не сушить в микроволновке. Главное это напряжение сети. Если у вас просадка, то чем короче провода тем меньше подение на проводах и проще аппарату варить. Если взять китайский аппарат, то у него ПВ 10% при максимальном сварочном токе. Т.е. если будет просадка по напряжению, то вы выкрутите регулятор тока на максимум и тогда ваш аппарат сгорит, т.к. вы превысите ПВ. Защиты в таких аппаратах не успевают срабатывать и гарантийная мастерская захлебнется от ремонтов. Так что думайте, удлинять или нет. И конечно в мастерской скажут, что вы ... сами виноваты и идите покупайте другой У проффесионалки или мало майски нормальных аппаратах, ПВ уже идет от 30-35%, следовательно такие издевательства проще переносят. В общем все от истечения обстоятельств.

Просто интересно, для обмена опыта. Т.е. поймите правильно. Если вы варите и видете легкое вливание присадка в сварочную ванну, то как может данный метод проверки помочь? Т.е. неуже ли вы встречали, что после сварки может по зоне сплавления дать трещину? Я как раз и говорю, что если после остывания не видно трещины, то ее нет. В противном случае я обычно и так вижу. А вот именно после мех обработки трещины если не видно было, то потом может проявиться, т.к. либо поры помогут либо .... фиг его знает, но именно мех обработка для меня является больше чем анализатор моей работы.

Если бы так можно было мощность аппарата увеличивать, то не было бы 500Амперных и выше аппаратов, взял на 200А и радуйся жизни , только дросель разный присоединяй И чего к человеку пристали, он рекомендует на дешевом китайском аппарате приделать дешевый метод фильтрации выходного напряжения. Для более дорогих такое не будет эффективно. Когда вы удлинили кабель, то аппарат стал компенсировать выходным напряжением ток сварки. Т.к. закон ома это напряжение ток и сопротивление, то изменение одного влияет на все остальное. Поэтому увеличение сопротивления кабеля приводит к повышению выходного напряжения инвертора. Т.к. регулировка относительно быстро осуществляется, то и кабель превращается в дросель, следовательно дуга начиает меняться с частотой в звуковом диаппазоне. Ваши конденсаторы сглаживают это. То что лампочка перестает гореть и звук меняется, то вы уменьшаете лишь частоту но сопротивление как было у кабеля так оно и есть. В итоге удлинение кабеля приводит к появлению только дополнительного выходного сопротивления, что так или иначе приводит к повышению нагрузки на инвертор. Но какой смысл всего этого колхоза если взять изначально вменяемый инвертор и удлинять провода до 10-15 метров без доработок и каких либо извращений? Или вы хотите удлинить провод до 100метров при этом поставить фарад на выходе инвертора? А если инвертор поставить вентилятором на водителя, то и кондей не нужен. Хороший вентилятор будет дуть в лицо и будет комфортно ехать. А на радиаторы поставить чашку с кофе и будет кофе всегда подогретое.... От всех бед одно изделие!!! А потом приделать управление по файфаю, т.е. с пульта безпроводного управлять током сварки, а в промежутки между работой по интернету лазить.

А я не об этом. Совсем не потеме, прошу прощения у модераторов, кто-то берет новую КИА Хендай и т.п., кто-то китай и это все от 500 000 руб. А кто-то старую баварку которая так же стоит около 500 000р. Т.е. это вовсе не означает, что они на разных ступенях стоят и что все к официалам ездят для заливки жидкости в бачек омывателя. Верно? Скорее наоборот, те кто на новой ездят к официалам и поедут и наоборот. Так что каждый считает свои деньги и каждый хочет сэкономить. "G-Kar" По теме, а какой смысл после сварки проверять крышку на течь аэрозолевым поро и трещино индикатором? Я понимаю после мех обработки, а до мех обработки какой смысл в этом? Я еще ни разу не видел, что после сварки можно сделать брак, точнее после меня еще ни разу трещин не было. А вот механичка может проявить внутренние поры или трещину, т.к. и вибрация и теплодеформация (локальная). Если после сварки трещина, шов трещит, то бидно не вооруженным взглядом, но обычно это из-за ошибки в присадке либо в неизвестный тугосвариваемый материалл.

Если люди покупают не только китайские сварочники, а еще и китайские машины, то не у каждого есть столько денег, сколько хотелось бы. По ручкам, они хоть новые хоть старые стоят по 3500р. Т.е. приезжаешь за б\у и с тебя берут 3500. Это еще до скочка курса. Заварить за 500р куда дешевле правда?!

обычная горелка с обычным штуцером. Нет ни каих жил внутри. http://el-teh.biz/p23622278-gorelka-svarochnaya-dlya.html Берете и меняете один штуцер на другой. В трубке синей, на картинке, только газ проходит. Данная горелка воздушного охлаждения и гемор в быстроразъемном соединении (силовой байонет), а газовый штуцер может быть любой и быстроразъем то же. Надеюсь вы про это спрашивали, а не про сам шланг пакет. То о чем вам описывали выше это для горелок с водянным охлаждением, там для облегчения массы горелки жидкость омывает силовую жилу. И просто переобжать не всегда можно. Точнее возможны в дальнейшем подтекание жидкости.

то что написано не означает что это есть. Токовые клещи в помощь. Сам такой видел. Был в шоке. На регуляторе 250, на внутреннем показометре 250, а по факту 140 на выходе. Из однофазной сети в стандартном варианте, больше 200Ампер на выходе не вытянуть. Т.е. 2.5мм2 провода больше не тянут, поэтому источник мощнее нет смысла делать. Но 220В, одна фаза, 200Ампер на выходе это 5мм элетрода сварки либо 4мм, электрод уже режет. Куда еще больше??? Может не придумывать, а взять нормальный сварочник!? Если источник нормальный, а просадка по напряжению питания, то и 1000 источников в параллеле не поможет. А если в параллель, то да, работает но не 200+200 = 400, а где то около 300 и получите при условии достаточного притания входным напряжением. и не требуется согласующих резисторов и т.п. Это для постоянки только действительно. Если для переменки то НЕТ (конечно я о выходном напряжении).

так до сих пор не решили пролему? полистал, посмотрел... чудесное чудо. Если я правильно понял, на чешском, то когда источник работает от 380В то используется всего две фазы. Когда вы используете 220В, то тогда источник использует 0. Поэтому работал источник без 0 при 380В! Т.е. 0 ему и не нужен. И наоборот, когда 220В то 0 необходим. http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.php?image=./uploads/4670_dsc00435.jpg http://svarforum.cz/forum/zobrobr.php?image=./uploads/174_sch.jpg

Сейчашние они все алюминиевые, а ходовка так же. А вот старая А6 цинковая. Пробовать пробовал и не раз, но не получается. Поэтому и ищу что делаю не так.

Грузоподъемность 6кг. А сварочная горелка + кабель + катушка с проволокой будет куда тяжелее. Но вещь занятная!!! Такую руку как подачу электродов можно приспособить. Сель и варишь и варишь и варишь А он тебе то молоток шлак отбить, то новый элктрод то банку с ПИВАСОМ

Либо динамит внутрь И труба сново станет трубой на короткий период, либо просто замена трубы, вырезать старую и вварить новую. И надо посмотреть на образование трещин. Если из 40х -ой, нержи варили то материалл хрупкий при пергреве и может дать трещинку. наружняя стенка бака небось 1.2 мм, а труба в лучшем случае из 1.0мм. + она подогревалась не кисло. Вот где тонко там и рвется.

Поддержим безумность. Фото реле не сложно сделать. Есть уже давно схемы в интернете и нет ни чего сложного. Если паяльник в руках держали то это не составит проблем. PSI , если бы были деньги то не подымали бы этот вопрос. Т.е. маски спиди и фрони и пр. бренды это хорошо но не всегда по карману. Я пользуюсь дорогой маской и не беру ни когда дешевого варианта, глаза дороже, но вот некоторым лучше купить за 1500рублей и дооснастить лампочками и т.п. Дело каждого и каждый сам для семя дорогу выберает. schkaliki, честно говоря, если темно то уже не в маске дело и тут не только в маске не видно но еще и без маски. Т.е. я не пользовался дешевыми, но вот те которые были, когда темно уже и без маски не видно и фанарика на маске будет не достаточно, т.к. все в маске не сделать. Рано или поздно маску снимаешь и детали подгоняешь, а следовательно или фанарик или дополнительное другое освещение в любом случае нужно. Единственное для себя решил, что фанарь на светодиодах практичнее, т.к. нить на лампе накаливания быстрее стряхивается чем сама по себе перегорает или тупо стекло прожигается искрой и тогда так же лампочке кирдык наступает (когда воздух попадает внутрь). Видимо по этому маски эту функцию не каждая имеет.

Так тогда зачем все ээто нужно? Если купили станок, то вам должны провести обучение по расходке и своевременной замене. Рассказать не жаль, только это не легкая тема и требует сбора многих параметров, а уж только потом рассказать

Эт точно. Может еще у кого появится такая идея или перед покупкой сразу озадачится прочтя тему. Многие ошибаются, "блаженен тот кто не ведует". Так пусть знают и сразу чуть дороже но лучше купить, чем потом к самокату приделывать педали и пр. Бывало, что не грамотность приводит к дополнительным затратам , а подсказать то не кому было.

В шоке. Все идут в сторону уменьшения габаритов и массы, а вы в обратную сторону. Честно говоря, когда влага на улице то и через краги иногда чувствую пощипывание, это железяку подержать и еще что. А с вашей системой и убить может. Если проблема с поджлгом, то надо сушить электроды или покупать качественные. Иногда возьмешь обычные МР3 и кроме шлака ни чего не получается. Но это такая партия. А иногда и японским не уступают. Но таскать такую приблуду с собой... В чем смысл? Чего я не уловил? Все перечитал, но так широко открытые глаза и остались.

Как Вы в этом видите комфорт? Для алюминия горелок под полуавтомат не бывает больше 3-х метров. 4-е метра уже начинают доставлять проблемы. Единственный выход это делать тяни-толкай. Но это уже совсем другая тема. Главное меня смущает, дело не в том что Вы поставите и как. Главная проблема это подбор режимов. Т.е. на современных аппаратах используется ШИМ управление, т.е. хоть подающий и на 24В или 48В или те же 12В, но на скоростях подачи проволоки (не максимум) подается то же 12 или 24 или 48. Только импульсно и от этого вы получаете кратковременно импульс подачи. Не знаю как еще проще описать, голова не работает под конец года. Так вот если вы не берете синергетику, то вы получите отдельно источник тока и подающий механизм, которые надо отдельно настраивать. Если вы берете синергетику, то тут начинается от диаметра самого ролика до передаточного числа моторедуктора и т.д. , т.е. Вы хотите сделать за тьфу, то что люди годами отрабатывают. В качественных моделях, т.е. настоящих европейских брендах (без рекламы), столько програм что голову сломишь и именно они были разработаны на стендах у разработчика и после этого были записаны в память. Именно поэтому аппарат с синергетикой всегда значительно дороже. Единственный выход, это взять нормальный подающий 4-х роликовый для того что бы улучшить подачу проволоки, но про синергетику сразу можете забыть да и управление уже будет сложнее, т.е. уйдете от привычных вам режимов. При этом сразу преимущество дешевого источника теряется и надо было сразу брать что-то лучше. Т.е. купить ВАЗ, а потом сделать из него "ламборджини" с открывающимися дверьми вверх и т.п. Что значит настраивать РАДС? Это только ток подобрать, ну еще частоту, очистку и т.п.? А городить и потом мучаться это ерунда? И еще один момент, если аппарат изначально не варит в импульсе алюминий, то хоть 100 роликовый подающий вас не спасет. Белово, это кемеровская область? Тогда стоит подъехать в магазин по сварке и проконсультироваться. Если не помогут. То на следующий год будет выставка вентиляции в Москве или дожидаться сварочной выставки и там вам все доступно разъяснят. Т.е. нужен электрик дружащий с микросхемами, а не с проводами. Он расскажет как можно управлять электромотором.

Упс Вы правы. Извините, запутался и других запутал. Совсем тяжко дается конец года. Магниевый сплав так ваще без проблем варится как ТИГ так и МИГ. AlMg - 3,5,6, добротно соединяются. Только при МИГ сварке возникает чернота, которая уберается тряпкой после сварки. При ТИГ сварке все пучком и лодки делают из них и прочее. В общем свариваемость изумительная и не требует особых навыков или ухищерений. Только от масла очистить и грязи, в общем обезжирить только не "фери". А я речь вел о AlMgMn или AlMn и сплавов ЦАМ (Zn+Cu+Al) вот тут сложности при сварке. Первое еще можно побороть, а вот со вторым только полуавтомат и помог. Народ по форумам переходит к пайке, а мне удается качетсвенно сварить. P.S. AlMg это то что не доставляет проблем при имеющемся сварочном аппарате с AC режимом. Возможно пробовали варить в DC режиме, из-за чего и имеются трудности. Современный ТИГ аппарат позволяет и очистку выбрать (разность полуволн) и частоту отрегулировать (для тонких и толстых деталей). Еще даже форму волны имеют разную. Но это для особо сложных задач.

Если бы не было фантазеров, то до сих пор палкой-каппалкой капали. А если серьезно, то есть электроды например марки UTP 612 6013. Превосходно гнуться в дугу и не только. Как раз для труднодоступных мест. У самого такой лежит на столе. Пользовался, но когда были новые или просушенные, то горение ... сказка. Когда полежали, то горение от МР3 не отличить Но главное, по прежнему гнутся. Конечно при этом обмазка не осыпается. Но диаметр 50 и менее, это под вопросом. Не знаю. ГЛАВНОЕ НО!!! Как все тут уже описали, что будет мало материалла, т.е. как бы вы не старались, то собственное плавление электрода без некоторых движений приведет к появлению мест где не будет сварки либо не получится провара либо материалл электрода будет располагаться на одной из кромок. Т.е. вы получите все кроме сварки Поэтому либо диффузия (под давлением две трубы между собой тереть и получать шов) либо орбиталка. Другое пока ни кто не придумал. Не, ну еще на резьбу можно. P.S. о качестве покрытия... Не пластик, не стекло. От обычной обмазки на ощуп сложно отличить. Т.е. взять МР3 и UTP, то практически равно. Только у UTP более гладкое покрытие. И отличить можно только начав сгибать потрескалось и развалилось, значит не оно

Опыт не опыт, российские ручки это одно, на иномарках это другое. ТИГ пробовал, но ни один из режимов не подходит. Т.е. пробовал менять форму волны, частоту, а так же баланс. Но все четно. Во первых очень тонкое все, т.е. это не радиатор, но чуть передержал и ручка превратилась к кусок сплава. И еще один момент, когда сваришь, то по шву разваливается. Это из-за перегрева. Взял П\А не с функцией, а для сварки аллюминия. Он с импульсным режимом, и сделав небольшую разделку шва можно приступать к сварке. Теперь по шву ни когда и даже рядом. Т.е. только новые слабые места вылазят. А еще по ТИГ, то металл как бы воздушный шоколад. Т.е. когда ТИГ применяешь, то место нагрева дает усадку и когда немного осядет можно будет вводить присадок, раньше присадок не возможно ввести. Т.е. сварка должна быть только кратковременной, что характерно только для полуавтомата. Колесные диски и другой материалл и там уже есть где разогнаться. Сейчас начнуться морозы (зимняя болячка ручек), может будет что сфотографировать.

Обычно я к такому привык http://profsvar.com.ua/p37078465-plazmotron-sut.html здесь то же http://www.tds-174.ru/index.php?product_id=145&route=product/product Где внутри аппарата мотируется.

Вот тут http://www.chipmaker.ru/topic/98128/ и тут http://weld.in.ua/forum/showthread.php/1796-mishel-zx7-200-wsem-ac-dc-(tig) разговаривают про ваш аппарат. Он вполне известный в ваших просторах. А то что в с Украины я и без разъяснений понял. Я к чему, он вполне известный и значит можно найти сервис-центр или получить консультацию у таких же обладателей.

Обычно делаю так: - один открутил проводок и тут же прикрутил на место в новый - второй открутил и на место в новый и т.д. Если маркировка погорела, то схема особо не поможет. И еще один момент, если погорел именно выгорел переключатель, то надо посмотреть транс. tehsvar правильно говорит. Может и КЗ. Обычно КЗ видно, по цвету обмоток и характерному запаху. Совсем другое дело когда не все положения переключателя приводят к регулировке тока, т.е. ослаблены контакты или подгорели, что приводит к отсутствию изменения выходного напряжения и следовательно тока. Тогда можно безопасно менять переключатель. Бывали случаи, когда во время сварки переключают, вот тогда ух как все горит внутри. Это обычно так же лечится заменой переключателя.

Цена приблизительно у всех одинаковая, разница по срокам будет и качеству. Последнее как в рулетку поиграть, кому как повезет. И если будет возможность, то по отзывам было бы не плохо пробежаться. А то уже достали приходить разобранные или скрученные, чтобы довезти до другого места аппараты. А главное с пустяковыми дефектами. Бренд сильной нагрузки не несет, может в ближайшей мастерской отремонтируют. Ведь практически все как братья близнецы. Различия у именитых, у кого собственное производство, и то не по всем моделям, порой пересекаются.

Если такая схема подключения, то обычно все монтируется внутри аппарата. А по ссылке кабель управления с разъемом идет, а кабель HF под платное подключение(к одной из плат подключается), т.е. не для подключения внешнего. Ну что же, пусть будет так. Спасибо за небольшое просвещение (всегда приятно новое осозновать). Жаль что хозяин аппарата пропал

Я такое встречал только на Кемппи, ТИГ, где разъем для газа и является подачей тока. Так это трудности с приобретением горелки, либо переходник покупать или изготавливать. Так именно третий коннектор меня и смущает. Точнее, металлический разъем, это скорее всего отдельное подключение шланга подачи воздуха. И там нет никаких медных жил. Скажем так, я такого не встречал. Если плазмотрон встроенный, то и тогда нет смысла делать отдельный кабель с кнопками, т.е. из аппарата уже идет шланг-пакет. А тут все отдельно. Но и при этом в ТИГ нет такого расхода воздуха (газа), т.е. шланг уже не является сопротивлением. А тут по картинке уж больно тонкий шланг для того чтобы был одновременно и кабелем.