copich

по вашему описанию, работает. .... Ну с ваших слов. Я так же делаю. Не всегда, но в большинстве случаев работает. На плате стоит реле. На нем наклейка. Этим реле должен кто-то управлять. Это раз. Транзистором кто-то должен управлять. Это два. И кто-то должен давать команду этому транзистору. Это три. Следовательно, ответив на вопросы, можно понять в какую сторону идти. При условии, что вы все правильно посмотрели и проверили. Я хочу сказать про дорожки, куда и что подключено и где и что должно быть. Зарядку больших конденсаторов делают плавно, чтобы ни их не взорвать ни вашу цепь 220В в доме выбить. Реле может для этого использоваться, а может и для другого. Я лично ваш аппарат не знаю Поэтому тупо пальцем тыкать не могу. А могу несколько советом помочь. И учтите, что это бесплатно. Поэтому за вас вашу работу делать ни кто не будет. И вам лично придется мозгом поморщить. И так. по делу. Как уже написал, надо ответить на несколько вопросов. Ваш транзистор похоже, что работает. Когда должно быть 220В там где вы хотите увидеть это будет следствием после ответа на ранее поставленные вопросы. Инверторный аппарат имеет не только главный инвертор, а еще вспомогательный блок питания, как инвертор может быть, а может и банальным трансформатором. И если проблема нем, то и управлять транзистором не кому. Но могут быть и варианты. Вам в них и разбираться. Удачи! Давайте больше информации в виде текста и фото. Возможно тогда найдем решение вашей проблемы.

для этого есть другой сайт ну и поисковики всем доступные и бесплатные. http://helvi-weld.ru/shopsvarochnyy-invertor-compact-220-acdc/ Как вы знаете, я не продаю оборудование, а технически консультирую и поддержку осуществляю. Цены, спец предложения, подарки и т.п. дело каждого. Одним одно ближе к телу, другим другое. Поэтому ЦЕНУ, не считаю обязательным параметром. Разные продавцы могут быть ближе и доставка может ни чего не стоить или дешевле. Поэтому называть цену нужно только тогда, когда это единственный и главный критерий выбора. А в противоположном случае, нужно выкладывать все все параметры и в определенном структурированном списке. Чтобы он читался, а не в глазах рябило. Хотя опять же по параметрам на нынешнем рынке ооооочень сложно сделать правильный выбор, из-за китайского чисто откровенного обмана и втирательства манагеров. Где может быть написано и обещано, но по факту не быть. Поэтому я дал только информацию для размышления. А если будет интересно, то цену всегда можно узнать. Или все совсем обленились? И даже еду теперь ждут, когда в рот положат!

Helvi Compact 220 AC\DC . Думаю может составлять некоторым конкуренцию. Хотя не всем по цене но по качеству уж многим. http://awg-tech.ru/compact-220-ac-dc-360-ac-dc А оценить реальные возможности можно в демонстрационном зале.

теоретически да. Надо знать распиновку и схему глянуть. Возможно 5В возможно 12В. (склоняюсь к 12В) В общем один +, второй минус и третий идет информационный. Поэтому просто тестером (прозвонкой) не проверить. Т.е. однозначно, утверждать, что он работает или нет, прозвонкой не получить результата. Надо запитать датчик и тогда проверять на информационном контакте сигнал. В режиме измерения напряжения. И он будет либо 0, либо логическая 1 (5В или 12В) И без магнита. Достаточно металлической отвертки. https://www.asutpp.ru/chto-takoe-datchik-holla.html для понимания. первая ссылка в поисковике. И может это поможет: https://www.drive2.ru/l/9267371/

посмотрев инструкцию, я такого не увидел. Я про не меркле. А про виновника торжества.

не будем впадать в идиотизм. Если нет понимания, что такое тестер, то и браться не за чем за это дело.

да, для этой проволоки нужна смена полярности. В П\А бывает смена полярности, а бывает, что ее не сделать. Откройте крышку, где стоит катушка с проволокой, если там нет разъемов для смены полярности, то значит увы. Думаю, что вам правильно сдается. На 300 ках обычно нет смены полярности. Она идет на малых аппаратах для использования самозащитной проволоки. На больших аппаратах видимо нет смысли использовать самозащитную проволоку. В целом, подумал и действительно не припомню на 300 ках и выше возможности смены полярности.

это диодные мосты. Выпрямители. Тестером в режиме прозвонки можно проверить.

@Steelcar, от качества проволоки. Если влажность относительно высокая, то не важно какой слой меди и ка сделан. Сама медь тоже окисляется и еще как. Вот и результат. Перепад температуры с холода в тепло, дает конденсат.

П\А в принципе работает на прямой обратной полярности. Смены полярности в данном П\А по инструкции не нашел. https://www.welding-russia.ru/content/files/catalog1_manual_pdf/18575.pdf Может такое быть, что ее и нельзя поменять. А в чем собственно вопрос?

может быть... Но на мой взгляд малова-то. На более серьезной технике, таких коротких режимов (пост продувка - охлождение) не встречал.

по видео я не слышал продувки после реза. Для таких режимов и после длительной работы, мне кажется и так у многих реализовано, секунд 30 еще воздух дует. Чтобы наверняка продуть и остудить. А 100-ый он на то и мощный, чтобы большие детали резать, а значит и расходка мощнее и соответственно дороже будет и должна стоить больше. Ни чего удивительного не вижу.

Ха ха ха, крутой ролик. Спасибо. Хорошо так посмеялся. Зона сварки уже стала торгующей организацией. Я в шоке! И ремонтировать не умеют, так теперь в продажи полезли. Да на таком источнике плазменной резки, трубу за считанные секунды можно было покромсать. А П\А надо уметь настраивать! нет не круче. Я кстати удивлен, что пост продувки нет. В данном (чебора) случае взяли пушку и пошли на воробья охотится. поэтому так криво и коряво. Если взять РС302, то все будет куда куда веселее и красивее. Есть ли у чеборы это, я не знаю. Но явно не 100А источник под такую задачу использовать.

не знаю о чем вы говорите. Если диод в трансформаторном источнике, еще допустимо и при условии, что трех фазник. А вот касательно инвертора, то либо работает либо нет. Конечно, как сказал, @morgmail, могло быть причиной, питающее напряжение. За этим надо поглядет. И из общих ошибок - плохой контакт с деталью обратным кабелем (кабель с прищепкой). Очень часто вводит в ступор и бывалого сварщика.

посмотрел даташит, так и 630-й бы справился с теме же задачами. Только корпус другой и следовательно просто не по фен-шуй было бы. А в остальном: хорошо, что хорошо кончается! Удачи!

это зависит от расхода газа и от ваших условий работы. Если тепло но расход газа большой, то нужен подогрев. Это для СО2. Если смесь то не важно какой редуктор, в любом случае обмерзания не должно быть. Без подогрева на СО2 можно работать при достаточно теплых условиях окружающей среды и при не большом расходе газа. Но для П\А на чистом СО2, даже летом можно видеть обмерзание и иней на редукторе. Поэтому подогрев обязателен. Если работать в смеси, то главное к редуктору требование - стабильность. Поэтому редуктор от 4000 и выше будет справляться с поставленной задаче практически на ура. А то что до 1000 или 1500, то я это не люблю, хотя это просто мое личное мнение и моя не любовь к АР РД и т.п. Т.к. при смене баллона можно сбить настройки. В общем сплошное не удобство. Но и цена в 4 раза меньше. Каждому свое. да особой роли нет. Главное с подогревом или без. А остальное уже дело каждого, кому синий, кому красный А если подогреватель отдельный использовать, то и вообще пропадает этот критерий. В СО2 используем подогреватель, в смеси не используем подогреватель. P.S. забыл. Увидел фразу, два редуктора. Так вот на СО2 можно последовательно использовать два редуктора. Один будет пред понижайкой, а второй уже регулировать выходное ... В интернете есть фото и видео на эту тему. Это чтобы не использовать подогреватель.

Нуууу ребятки, вас не в ту сторону потянуло. Здесь речь идет о имени аппарата. Рентабельность, раскрутка и прочее, это их проблемы! Ведь так? Что мы за них решаем. Может и сделают то что будет пользоваться спросом и пока просят помощи в названии. ГРПЗ или ШМПЗ, мне до лампочки. Кто какую прибыль или убытки получает, так же до лампочки. Главное это чтобы был порядок и тогда можно понимать за что радеть и чем гордится. Если детали и из Китая, то сейчас там все делается. Но не в этом суть. Суть в том, чтобы максимально сделать качественное и если ноги будут расти в России, то пусть это будет русским аппаратом и он будет реально соответствовать своим характеристикам. Почему бы и не?! За это взялись, пусть и тащат. Высказались со своими сомнениями, пусть так и будет. Но драться из-за этого не вижу смысла. Ведь не мало важным моментом будет не только изготовить, продать сварочник. Конечно есть всякие еще сертификаты ... которые за лям, учитывать, то ни один форум не выдержит бла бла бла. Так вот продолжением является как гарантийное и после гарантийное обслуживание. Это тоже не мало важное затратное ответвление. Но это все из разряда бла бла бла, как и продажи форсажей ГРПЗ. Кто там получает прибыль или убытки, я лично не знаю. И спорить на эту тему просто бессмысленно. Давай, новое название!

не факт, что будет разница в работе. Но то что магаз на такое идет, то уже хорошо. а электрод может по разному гореть, конечно от аппарата зависит но один и тот же електрод только что из пачки или валяющийся год в гараже, будет гореть различно на одном и том же аппарате.

@serga01net, почти в точку! Но!!! если стоимость будет ниже остальных, то всем пофигу будет... (многим), какие у него характеристики и есть ли особенности. Будут брать. В большинстве случаев, стоимость является решающим показателем. Его ощутить можно. А вот остальное, не поймешь, пока не попробуешь. Китай рынок реально сломал, особенно с ММА аппаратами. Реально пишут одно, а по факту не так. И если делать подбор аппарата, то выставляя галочки и делая сравнительный анализ, то единственным ощутимым и реально видимым фактором остается цена. Ведь проблема в том, что нет жестких критериев продажи сварочного оборудования. Ни кого не наказали и не накажут. Ну подумаешь нет, а написано, что есть. За-то дешево!!! Вот и пришли в тупик. На рынке клонов больше чем людей на земле уже скоро будет. Названий... море и не маленькая тележка. НО!!! Проблема в том, что даже покупая дороже чем аналоги более дешевые, нет гарантий, что будет реально работать и иметь все написанные опции, функции и соответствовать описанию. Именно поэтому наша компания поддерживает демонстрационный зал, чтобы было куда прийти и попробовать. Но и тут уже начинаются хитрые ходы в некоторых компаниях... Ведь мы имеем в массе покупателей не опытных сварщиков, а новичков. А как новичок определит и почувствует разницу?! Ему в уши льют и мешают сосредоточится... Да как покупка авто. На рынке все красиво, а как купил и тут проявляются сюрпризы... Еще немного крика души. Практически на каждой коробке написано: professional . А что, реально для профи? Да нет и рядом нет. Взял и сломалось. Конечно один раз, может еще и отработает. А ведь может и ни разу. Некоторые вещи реально в свое время были ну ооооочень дешево, а по качеству до сих пор работают, ну для примера 5 и более лет. И при этом не раз и не два ... А работают и работают. Ну может в некоторых местах не на столько точные имеют параметры или делают не на столько точно. Но в некоторых случаях этого вполне достаточно. А в некоторых это не допустимо, как маска хамелеон за 1000р. Некоторые реально ждут от нее, что и глаза страдать не будут и будет работать не один год.

Насчет аппарата ни кто не говорил, что дело не в нем. Может и это быть причиной проблем. Но мой подход говорит, вначале проверяем, все и вся и только потом начинаем обвинять аппарат. Китайские аппараты более склонны к проблеме и не стабильности сборки. Даже в одном магазе купить два и из одной партии, то не факт, что оба будут вести себя одинаково. А если и партия была разная, то более вероятно, что вести себя будут по разному. Это факт. Но прежде чем обвинять аппарат, надо устранить все возможные другие причины. Именно поэтому начинается сбор информации и только потом можно делать какой либо вывод. Ранее о том, что пробовали на 100+1 аппарате на этих же электродах и на подобных режимах ни слова. А догадаться мы об этом не можем.

Читайте выше, об этом написал, что ваш конус не сможет отцентрировать. Проверено лично и не раз. Не выходит... Ну как то близко но не точно. Биение гарантировано будет. Я про диски от 15 дюймой. Меньше, не знаю, хотя должно еще больше бить из-за более высокой угловой скорости. наверное не корректно понял. я про это в большей степени имел ввиду, что нет сильных повреждения и даже при достаточно продолжительной жизни дисков.

не соглашусь. Не отцентруется. Центровка как таковая осуществляется посадочным местом центральной части диска и выступом (тормозной диск на это де одевается). Если диски родные или по диаметру правильно подобраны, то болты только фиксируют колесный диск по месту. А конус позволяет работать контро гайкой, т.е. фиксатором от откручивания. Если имеется болтанка, между колесным диском и ступицей, то ни какими болтами не центровать диск. И будет биение, как бы не балансировал. В таком случае используются проставочные колечки, чтобы выбрать этот зазор. Наверное не раз замечали, что болты откручены все, а диски приходится сбивать, если нормально не обслужили посадочное место и диск прикипает (ржавчина, соль, окислы) к ступице. И при эксплуатации не попо-руками, просадки не происходит и с небольшим натягом диск одевается на ступицу и после фиксируется болтами. Даже обдир от окислов не приводит к прослаблению посадочного места. А если болтанка, то диску копут... Но такого я на личном опыте не встречал, какой бы древности не были колесные диски.

вы говорите на малых токах. Возможно с этим проблема. Установите сварочный ток, который рекомендуется для выбранного электрода и пробуйте. Так же не мало важным моментом является, состояние электрода. От этого тоже будет сильно зависеть стабильность горения дуги. Ну и поверхность, без ржавчины и масла и т.п.

Именно на вашем, не доводилось ковырять. Я думаю, Алексей подскажет. Но из того что было в руках, все они схожие. Т.е. транзисторы или диоды так же будут выполнены. Так что если для вас это пригодно для ремонта, стоит и понять модуль и посмотреть. Если пригоден, то поднять модуль раз плюнуть. А вот для некоторых, поднять модуль является не реальной задачей и обычно плату так расковыряют ... А насчет пригодности, то если даже транзисторы ставить навесные, то длина проводов может оказаться смертельной. Паразитные эффекты проявятся. А если ни чего не лезет, то внутрь ни чего не поставить. Следовательно, не такой он и ремонто-пригоден.

так замерьте напряжение, которое на него приходит. Кажется 220В. Лень схему глядеть. В любом случае по размеру вентилятора и по габаритам будет не точный подбор. Надо еще по току посмотреть. От тока потребления напрямую зависит проток воздуха (эффективность охлаждения). Ну и брать обязательно на шариковых подшипниках.