Oswer

Всё, дописал про его ремонт...

Пожалуй стоит оживить тему... Сегодня принесли аппарат ESAB Caddy mig c200i, со словами: "крутилки глючат" и "настройки буксуют". Тут всё ясно - механический износ энкодеров (у меня такое было в детстве, на музыкальном центре ). Разобрал, поменял энкодеры (Поставил китайские, общего назначения. А где я родные возьму, во вторник, после обеда?). Вроде просто, но не обошлось без небольших заморочек (впрочем, как обычно). Дальше шок-контент, прошу не пинать сильно, я сделал всё что смог . Снял плату передней панели: Энкодеры довольно специфичны по размеру. Но ничего, я что-нибудь придумаю... Старый и новый: Немного разные, правда? Но это не беда, так лучше: Прикрутил нового "китайца" к пластине старого "мексиканца". Осталось впаять в плату и убедится что всё работает. Впаял, соединил перемычками с платой - работает (но не так, как хочется). Кручу по часовой стрелке - значения уменьшаются, против часовой - растут. Непорядок, нарушен привычный шаблон, нужно привести управление в соответствие с ожиданиями. Приступим: Нелицеприятные импровизации... Хаос... термоклей... с обратной стороны вроде не очень страшно. Второй: Уже по накатанной. Проверяем: Работает (фото не очень наглядно, но не видео же снимать). Ну и последняя заморочка: Гайки из комплекта пошли на прикручивание скоб от старых энкодеров. Новые было найти не просто, но я превозмог . Это пока всё, аппарат снова настраивается без проблем, настройки не "буксуют" на месте, энкодеры не "проскальзывают". Собрал уже к концу дня, завтра отдам в работу.

Сегодня у меня появился повод разобрать полуавтомат ESAB Caddy mig c200i. Разумеется я его немного по фотографировал (для коллекции форума, хотя может уже где-то было). Синергетик, с несъёмной горелкой, под катушку на 5 килограммов: Аппарат потрепан жизнью, но это и не удивительно, им работают каждый день (и уже не первый год). В последнее время пережил несколько легких ремонтов. Откроем отсек для катушки: Механизм подачи двухроликовый (один ролик ведущий, второй прижимной). Все просто и лаконично. Пойдем дальше (мне всё равно лезть внутрь ): Силовая часть собрана очень компактно. На крышке есть экраны из стеклотекстолита, он направляют воздух от вентилятора через силовую часть, уменьшая возможное осаждение пыли на плате управления, обдувается только то что нужно охлаждать (хотя я не совсем понимаю зачем нужен верхний экран). Более детально: Мотор-редуктор механизма подачи не разборный. Плата управления очень легко снимается (на втором фото видны разъёмы, саму плату я уже снял). Ещё ближе: Первое фото: внизу клапан подачи газа, на плате: входной фильтр, электролиты входного выпрямителя, радиатор силового модуля (да, аппарат на "моноблоке", с одной стороны это достоинство, с другой - недостаток). Второе фото: силовой трансформатор, дроссель, радиатор выходного выпрямителя. Если приглядеться, можно увидеть пару болтов которыми прикручены к плате выходные клеммы (их видно в отсеке для катушки, под резиновыми колпачками). Плата передней панели: Абсолютно ничего примечательного. Под дисплеем - контроллер, какой именно - не знаю (отвечает, видимо, за дисплей). Из органов управления: две кнопки и два энкодера. Плата управления: На неё поместили источник дежурного питания (хорошо видно зазоры отделяющие сетевой источник). Пока всё, саму причину разборки выложу чуть позже, в другой теме .

@evgeniy, поздравляю с Днём Рождения!

@OBN_RacerMan, какая интересная конструкция , хотя автомат всё равно должно выбить (все те которые я встречал - выбивает).

@Kondor416, спасибо за добрые слова, на сортировку фотографий с телефона (их вышло примерно в два раза больше чем в сообщении, но многие неудачные, либо блики от металла, либо фокус уехал куда-то), написание текста, многократную подгонку оформления сообщения и прочие мелочи ушло около двух часов (с перерывами на то, чтобы сварить кофе ).

@mehanik1102, ну допустим точность плунжера получили, как получить точность корпуса? Можно конечно расточить или развернуть, но это в любом случае увеличит зазор в паре плунжер/корпус. Значит утечка вдоль плунжера всё равно возрастёт. Итого, имеем ту же проблему...

@mehanik1102, сделать конечно можно, но вопрос в целесообразности этого шага. Ведь это не только задержка на время изготовления притира, но и выполнение достаточно точных работ, руками людей которым и без того есть чем заняться, на оборудовании которое без дела не стоит... и всё это ради одноразовой работы. Вы конечно правы, так было бы намного лучше, но самый хороший вариант с моей точки зрения, выкинуть клапанный узел в сборе и поставить новый (я не утрирую, это было бы самым идеологически правильным шагом). Ведь не стоит забывать, что кроме износа плунжера, там есть еще и износ корпуса, так что идеального ремонта всё равно не получится, для идеала нужна замена. Я просто решил пойти на допустимый компромисс, я ведь осознаю, что это решение имеет свои минусы, но они незначительны, и в данном случае приемлемы. Но за совет спасибо.

Пожалуй стоит присоединиться к освещению событий (по крайней мере тех, что касаются меня). Заранее прошу меня великодушно простить, за специфичный стиль подачи материала. Под катом небольшая история повседневного ремонта, с фотографиями, полная моих замечаний, мыслей и догадок. На сей раз, ко мне на стол попал насос-дозатор рулевого управления от фронтального погрузчика Furukawa FL50-1 (сам погрузчик - отдельная история), с простым диагнозом - не рулит. Суть такова: Гидравлическое пропорциональное рулевое управление - простая и очень надежная штука, там ломаться почти нечему (по крайней мере, на мой взгляд). Оно состоит из насоса (в данном случае, общего с гидравликой ковша), насоса-дозатора (steering valve в западной терминологии), и рулевых цилиндров (в нашем случае цилиндр один, так как погрузчик небольшой). По этому диагностика предельно проста: если гидравлика ковша работает должным образом - значит насос исправен (замеры давления и производительности пока подождут), проверяем подачу масла на цилиндр (немного ослабив накидные гайки на напорных магистралях) - а подачи нет, вернее есть, но очень слабая, почти отсутствует. Вот и найден "непроходимый" агрегат - насос-дозатор. Снимаем и несем на стол: Выглядит немного необычно, у них как правило четыре штуцера (подача от насоса, сливная магистраль, левый выход, правый выход), а тут добавился еще один (выход на гидрораспределитель управления ковша) - значит внутри как минимум клапан ограничения потока, который делит масло между контурами, и редукционный клапан (иначе все в сливную магистраль утечет) Попробуем снять клапанный узел: Вот они, искомые четыре канала (если приглядеться, можно заметить на корпусе буквы: R - правый выход, P - подача масла, L - левый выход, T - сливная магистраль). Так же немного удивила заглушка напротив входа (канал P). Открутил клапанный узел с БОЛЬШИМ трудом, затянут был "до отрыва рук" . Резиновые кольца - плоские и затвердели. Не торопясь разбираем, сначала откручиваем нижнюю часть: В нижней части находится трохоидальный насос (пока откладываем в сторону), в верхней - золотниковый узел. Вытаскиваем золотниковый узел из корпуса распределителя: Зазор очень мал, вытаскивается легко, но когда вставляешь заклинивает при малейшем намёке на перекос. Настало время золотникового клапана: Приступил ко внешнему осмотру. Если приглядеться, можно заметить, что детали после первичной протирки немного "волосатые", перед сборкой всё нужно тщательно промыть, продуть сжатым воздухом и смазать чистым гидравлическим маслом . Гидроагрегаты и грязь - вещи несовместимые. Посмотрим что с насосной частью (или она моторная?): Всё в порядке: сколов, задиров, следов повышенного износа нет... Осмотрим золотниковый клапан: Тут тоже всё хорошо: золотник и гильза в порядке, пластины возвратной пружины целые и сохранили упругость, упорный подшипник в отличном состоянии... Если сам насос-дозатор в порядке, значит в него не поступает масло. Обратим свой взор на клапанный узел (тот который был очень сильно затянут). Подача заглушена, зато есть жиклёр - через него и подаётся масло. Посмотрим что с ним: Жиклёр содержит обратный клапан и вполне работоспособен (по крайней мере воздух проходит в одну сторону и не проходит в другую), но канал между жиклёром и штуцером подачи не проходим в обе стороны. Значит разбираем дальше (заглушки сильно затянуты, дальнейшая разборка возможна только в тисках). Времени отняло довольно много (нужно действовать осторожно, чтобы ничего не повредить). Но все получилось разобрать. Полный комплект деталей редукционного клапана, кроме седла (оно осталось в корпусе, не стал выкручивать): Здесь придраться вроде не к чему... И комплект распределительного клапана: Тут есть претензии, я его кое-как вытащил из корпуса. Плунжер покрыт задирами с одной стороны: Не скажу что сильно удивился увиденному, общая картина неисправности начала складываться из отдельных подозрительных фрагментов... У меня есть подозрение, что когда-то, в процессе эксплуатации, по стыку насос-дозатора и клапанного узла появилась течь масла. И кому-то в голову могла прийти мысль: подтянуть соединение для устранения течи, но подтяжка разумным моментом возможно не помогла, ведь резиновые кольца сплющились и затвердели... И тогда подтянули так, чтобы течь перестало. Перетянутую плиту клапанного узла изогнуло, совсем немного, но этого оказалось достаточно, чтобы плунжер начало задирать, и со временем заклинило (погрузчик долго стоял, прежде чем попасть к нам в руки). С некоторым сожалением, я принял решение пойти на компромисс: резиновые кольца заменил на новые, плиту клапанного узла притянул без фанатизма на место, плунжер отполировал пастой ГОИ... муторно, но вполне сработало. Подвижность плунжера в корпусе восстановилась, это не идеальный вариант, но вполне рабочий. Узел будет работать и дальше, совсем немного увеличится утечка масла вдоль плунжера, но на работе это не скажется совсем никак (насос шестереночный, производительность у него с большим запасом). Ещё немного фотографий (хотя куда уж больше ): Никакого специального инструмента не потребовалось, всё разбирается простыми ключами и шестигранниками. Резиновые колечки заменил все, пару пластиковых оставил (они упорные, а не уплотнительные). И вроде бы всё должно закончится хорошо, но после установки узла на место, проверка выявила ошибку сборки... при попытке повернуть рулевое колесо в какую-либо сторону, его тут же рывком уводит в другую... Эх, стыдно, кажется неправильно собрал. Хорошо хоть ставить-снимать не долго, да и разборка много времени не отняла (дольше соображал где промахнулся ): Хорошо видны риски на валу, которые совпадают с лучами шестерни. Они совпадают, но не должны . Это фотография неправильного положения, нужно сместить вал на один зуб (к сожалению снимка правильного положения не сделал). В конце концов, уставший погрузчик наконец начал бодро складываться, что не может не радовать. Осталось прибрать электрику, но это не сложно, просто вопрос времени. Все предположения о возникновении неисправности, что я тут написал - сугубо мое личное мнение, основанное на некоторых подозрительных моментах, встреченных при разборке агрегата. Не стоит принимать это как истину в последней инстанции. Выбранный метод ремонта не идеален, но приемлем. В конце концов, нужный нам результат - достигнут. Данная работа - внутренняя, погрузчик наш, так что если что-то пойдет не так, никто не в обиде. За фотографии ободранного плунжера хочется поблагодарить Олю, именно она занимается фотосъёмкой наших работ (у меня телефон не вывез фотографии зеркальной поверхности). Надеюсь пост вышел не сильно утомительным. P.S. Ещё хотелось бы заметить, что я ОЧЕНЬ редко сталкиваюсь с гидравликой, а с таким гидроагрегатом как насос-дозатор, я столкнулся впервые. Когда я его разбирал, я попутно узнавал как он устроен на самом деле (до этого я видел их только в гидросхемах, на картинках).

Давно сюда ничего не писал (немного занят был ). Уж не знаю, насколько это смешно, но мне показалось забавным (кальмар со вкусом краба):

@pavel83, @Piratwar, поздравляю с Днём Рождения!

@ANB, в нескольких последовательных баллонах, возможно осядет немного больше конденсата, чем в одном. Но всю воду, таким способом, из воздуха "выжать" не получится. А вообще, воду из воздуха отнимать можно несколькими способами - поглощать силикагелем или конденсировать в "холодильнике". Что выгоднее, зависит от ситуации - холодильник дороже, но силикагель прокаливать надо (тем чаще, чем больше расход воздуха). Но это только мое ИМХО, я в воздухоподготовке не специалист...

@уксварщик, @Ильдарка, с Днём Рождения.

@Vanguard, поздравляю с Днём Рождения!

@Vovka123, @SenseI99, поздравляю с Днём Рождения! Так же хочу поздравить тех у кого День Рождения уже прошёл и кого я опоздал поздравить.

@som, @ЛехаКолыма, @petrota, поздравляю с Днём Рождения!

@lazycat, поздравляю с Днём Рождения!

Последние несколько пачек ОК-46.00 брал у официального дистрибьютера, именно тюменские. Вроде всё нормально, никаких претензий не вызвали. Может их часто подделывают, марка ведь популярная. Попробуйте найти "официалов" в вашем регионе, у них "левых" электродов не должно быть, и обычно немного дешевле. Лишь бы они в розницу торговали. Хотя, может я просто хорошего не видел (кстати, монолит рц хотел попробовать, но руки не дошли), вот и думаю что ESAB нормальный...

, @svarnoi69, @ugaida, @Георгий 11, @BelaZZ, @Vanguard, спасибо за поздравления!

Изолировать в электрическом смысле? Если да, то зачем? И как изолирован винт крепления губок? P.S. Что-то меня на вопросы потянуло. Не подумайте, что придираюсь, просто любопытно.

Вчера пришлось опять делать некрасиво. Но других вариантов не было. Нижняя опора пневморессоры прохудилась, во многих местах. Электроды ОК-46.00 3мм, ток 80А, больше ставить побоялся. Не люблю такую работу, но своим рабочим временем я не распоряжаюсь. Обварил всё, хотя по хорошему опору нужно было поменять, но искать новую всем лень. Вообще-то давно поймал себя на мысли - от лени начальства (которому лень напрягать снабженца) очень много глупой работы. Или я зря парюсь, и эта опора еще поживёт?

@kuznezs, с Днём Рождения!

@Андрей1979, поздравляю с Днём Рождения!

@СергейКл, с Днём Рождения!

Ну стартер на исправном автомобиле, работает не так долго как горит электрод. Кроме того, после запуска аккумулятор начинает заряжаться от генератора, а после того как сгорит один электрод, будет ещё один, и ещё... Одним словом, нужен запас не снижаемой мощности, его у батареи нет. Ну вот смотрите: 12*225=2700, 2.7 кВт всего-то, и это у идеальной батареи. Пусть у вас их семь, 2,7*7=18.9 кВт, не так-то и много, особенно вдали от цивилизации, часа на три работы. А с балластником - сильно меньше. Тут уже не до электрода 6-ки. А когда батареи подсядут даже не до 4-ки будет. Не ну зачем так сразу . Мы же понимаем что сварка вдали от цивилизации (как и указанно в начале темы) подразумевает ещё и подготовительные работы (это как минимум УШМ) и может продолжаться довольно длительное время. Поэтому я полагаю, что генератор оптимальнее.