Активность

Ну почему...просто привод педальный, плюшек нет, сплошной олдскул,зато не сломаете

Спасибо всем откликнувшимся на вопрос об аппарате! Т.е. поучиться на нем - дело гиблое? Или наоборот может попробовать? Как раньше говорили "Научишься ездить на Жигулях - сможешь ездить на любой машине"))). И я как понял, что инструкция к нему особо не нужна - подключил, выбрал ток по шкале по для данной толщины электрода и погнали дырявить железо))).

А ещё греет неслабо. Раритет!

Это что, с регулировкой сварочного тока индуктивностью сердечника? Давно я таких не видел.

Это трансформаторный аппарат, для учебы не особо, да и при слабой сети или длинном удлинителе при обучении он вам больше нервов вымотает. Но вещь монументальная, не убиваемая в принципе. Жрет электричество, моргает свет у соседей))). Хотя сейчас все светодиодное в основном, может не заметят))) Да, это типа так, по ходу работы можно подкорректировать, но опять же, это зависит от сети. У меня был такой, в начале 2000.

Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, определить модель аппарата. Достался мне аппарат, к сожалению, без инструкции. Сам я не сварщик, но есть желание к лету что-то попробовать сварить по хозяйству. Характеристики аппарата мне неизвестны, но как я понимаю он работает от бытовой сети 220 вольт. Судя по всему крутилкой выбираем ток и толщину электрода (по единственной шкале). Ручка проворачивается достаточно туго, буду снимать корпус, возможно, что-то нужно будет почистить и смазать. Аппарату не менее 10 лет, масса - точно за 10 кило, носить тяжело, зад на колесиках. Включил в сеть - щелкнуло реле как в троллейбусе и мощно загудел трансформатор. Искал в гугле по названию Tecno Weld Disco 175, но нет никакой информации.

Да, вы правы, скорее всего проблема с дежурной дугой. Я так понял, её у меня вообще нет. Спасибо, буду дальше искать.

не так. согласно теории, для сгорания 1ч ацетилена нужно 2.5ч кислорода. из горелки идет часть. для нормального пламени 1.1-1.3(в разной литературе незначительно отличаются цифры). остальной кислород поступает из воздуха. ацетилен окончательно догорает уже в факеле за восстановительной зоной. связано ли это обстоятельство с потуханием горелки в трубе не знаю.

маф эт скорее что старый добрый MAPP на новой почве. его если ничего не изменилось, делали в Америке и прекратили происзодство годах в 2007-2008. в Белоруси возродили . значит. почитал про доработки ацетиленовых генераторов. пределывать, наверное нехорошо. нужно ли? эксплуатировать по инструкции не достаточно? перетаскивать/болтать/бодрить нельзя, не говоря про возить заряженным(запрещено).

Я знаю структуру и схемотехнику плазменных установок, так как отремонтировал их очень много и разных. Эту уже не помню. Говорить, тыкни туда или туда, я не умею. Учитель из меня никакой. Все ремонты у меня происходят исходя из общего представления об аппарате, интуитивно что ли. На месте проверяешь тут, там и замечаешь отклонения. Далее пошли раскручивать дефект. Но для этого нужно знать принцип работы. Если не знаете, то смысла от моих указаний не будет. Сопло и катод должны быть разомкнуты. Сопло должно до зажигания дуги быть соединено с выходом плюса (массы) через баласный резистор. После зажигания дуги он должен отключаться. Эт либо пускателем - реле делается, либо электронно транзюками.

уже поздно. но, имело смысл заказать независимую экспертизу и судиться. вот бы они поплясали/попрыгали.

голосую за неразъёмное-сварку. если за сталь. резьбы гниют. выше написали.

Ага, точно. Спасибо.

Наверное речь идет о способе сварки арматуры гост 14098

Что есть ванная сварка? Заинтриговали прямо, может я это умею, просто не знаю

Кстати, чтобы дуга вообще зажглась, нужно очень близко поднести резак к металлу. Это произошло после того случая. Не подскажете, как проверить и куда лезть? Я новичок в плазморезах. Отдавали в ремонт — там развели руками, ничего не смогли сделать. Приходится делать своими силами. Заранее спасибо!

Спасибо. я только что прочитал тему старую закрытую на 13 страниц про сварку бузотрыв/с отрывом. видео я смотрю. разные. но не все принимаю. ибо. начал я пробовать сваривать самостоятельно. читая учебники. много лет назад. их есть у меня несколько. в те времена я даже ютуб наверное не смотрел. не было может. не помню. уже. это моё хобби. в общем смотрю сейчас и читаю. стараюсь отнестись к роликам критически. здесь на форуме есть профи. это видно. я уже отметил для себя выдающихся. есть чему поучиться и вопринять! поскольку я по прежнему что называется век живу и век учусь(объёмов у меня немного), то и хочется навыки приобретать /усовершенствовать изначально правильные. вопрос я задавал тут по этой причине. т.е. совершенно не хочется заливать/закидывать потому что так сложилось, охота начинать с правильного. чтобы потом не переучиваться. это ж почерк. хорший , или плохой. как у радиотелеграфиста. спасибо за ссылки. нормативных документов много. и это хорошо. я их скачиваю и читаю. в голове что-то откладывается. почитав по теме "операции", решил пока этот способ отложить в долгий ящик. как неоднозначный, "документальной" базы под него нет. т.е. он народный. в последнюю/предпоследнюю очередь буду осваивать. на случай "так сложилась ситуация". это касается и сварки с "отрывом". ещё раз спасибо. за подсказки и комментарии.

Если про общую борьбу с коррозией. Вам (в домашних условиях владения технологиями) не удастся подготовить/загрунтовать/покрасить так, чтобы повторная коррозия появилась в приемлемый срок эксплуатации (правда срок этот по вкусу). Основные места появления коррозии: стыки панелей; сквозная коррозионная перфорация; острые кромки. Стыки и сквозная коррозия недоступны для всех видов абразивной обработки. Эти места и будут тем временным ограничителем для состояния кузова. Вся остальная коррозия лечится механической зачисткой -> обработкой остатков ржавчины (если есть трудноудалимая, рогом здесь упираться смысла нет, это показатель общего состояния кузова) преобразователем ржавчины с латексным связующим (я применял "Кольчугу" см. фото) -> обработка голого металла фосфатирующим грунтом (ВЛ-02, или забугорные аналоги) для профилактики, или нейтрализации остатков ржавчины, которые не попали под преобразователь ржавчины (если не применялся фосфатирующий грунт, то нанести пассивирующий грунт- "праймер", "кислотный") -> сверху фосфатирующего грунта нанесение грунта-изолятора (чаше грунт-наполнитель, или наполнитель) -> нанесение лако-краски. Я здесь не буду мусолить про процесс шпатлевания, тут практически все наступают на грабли, так что читайте энциклопедию сами. Если есть хоть кокой-то доступ к внутренним полостям ремонтных мест, то попытаться распылить туда фосфатирующий грунт или преобразователь ржавчины - будет немного лучше. После окраски (через неделю, или две, если температура ниже 15 градусов): обработать все внутренние поверхности антиткором, с надеждой, на некоторое время, закрыть доступ влаги к местам сквозной коррозии; обработать все места фюзеляжа, подвергаемые пескострую из под колес, антигравием; обработать острые кромки (в основном отбортовки крыльев) антигравием. П.С. Через пару-тройку лет все повторить.

Боюсь у меня под Калину таза не найдется...

Тут в одной уазовской группе, весьма скептически отзываются о ремонте треснувших ГБЦ. Дескать бестолку это, всё равно скоро лопнет. Собственно вопрос, а есть у кого-то обратная связь от владельцев ДВС с варенными головами?

Уважаемый @Alessandro, почитайте пожалуйста стандраты на подготовку кромок сварных соединений. Например, ГОСТ 5264, ГОСТ 16038-7, ГОСТ 14771. Вы задаёте некорректный вопрос. Сварка- это не просто горение дуги, как многие показывают блохеры в тытупе. Меня супруга просит не смотреть видеот от них вечером- я начинаю ржать так, что возникает впечатление, что мне плохо, и мне срочно нужна скорая. Например, рекламируя охрененного робота, могу сваривать ржавые детали... Или залить шов вусмерть антипригарной жидкостью и потом, при сварке полуавтоматом у них дым валит, хуже, чем от электрода... И без разделки на серьёзных щах варит чуть ли не каждый второй! Провар зависит прежде всего от подготовки кромок. Для каждого сварщика своя подготовка. Поэтому сварщиков и слесарей собирают в бригады. То есть, слесарь должен знать, как подготовить кромку, чтобы сварщик проварил корень без косяков. Одному сварщику нужно притупление 1,5 мм, другому- 1,3. Третьему- вообще без притупления. Один корневой шов варит на маленьком токе в 2 раза дольше, чем запронение, другой без притупления пробегает за секунды, а вторым слоем переплавляет и фолрмирует обратный валик... Каждый сварщик имеет свою манеру. Поэтому с какой бы стороны не варили- если разделка сделана верно, и слесарь сделал знакомую сварщику разделку- не сомневайтесь, заварят, как надо.

Проверьте отключение дежурной дуги.

Что-то слишком много не кондиции. Думается мне больше дело в потребительском спросе и платежеспособности потребителей. Не эвропейские, не столь бохатые покупатели Китаю "хочу, но дорого. мозна по десевле". Китай "мозна десевле". Раз и толщину кристаллика полупроводника поменьше, кабели по тоньше, ну и т. д. По итогу вроде как все довольны, Китай при деле и заработке, не эвропейцы при товаре, да ещё похожем на захраничный, эвропейцы довольны своим превосходством, для них же всё лучшее.

Вот это одна из сложных работ,даже скажу сложнейших.В целом это не получилось-две перемычки-да,а две -нет...трещина со стороны цилиндров. Это головка Катерпиллера, седельного тягача. В чем здесь проблема?Трещина в перемычках между цилиндрами по которым поступает охлаждающая жидкость.Не будем говорить о причинах,водитель опытный,там либо пропасть,либо перегрев.Что здесь получается? Естественно,V -образная разделка,надо сохранить диаметр прохода,но при наплавки верхних слоев,даже при проковке, возникают напряжения усадки,которые начинаю отрывать стенку внизу Нужен объемный подогрев,так как установленная снизу горелка приводит к деформации плоскости порядка 3мм А при объемном подогреве сложно выполнить сварку.Всегда надо помнить,что диаметр отверстия между цилиндрами должен соответствовать номиналу. В таких случая надо бы две,три таких головки,чтобы отработать технологию сварки. Сейчас,думается,подогрев поперечный плоскостный по перемычке,даже общего не надо.

Сварка клем аккумуляторов. Тиг переменка. Берегитесь водорода -отверстия в пробках.