Активность

Преобретите или скачайте учебники по сварке, начинать нужно с теории. Учиться лучше под руководством преподавателя который будет показывать и указывать на ошибки и методы их недопущения.

Здравствуйте, в каком городе проживаете? Сколько вам лет и чем профессия сварщиком вас заинтересовала? В моем городе периодически проскакивают вакансии, где готовы брать людей в качестве ученика сварщика с обучением или рассматривают выходцев учебных заведений, имеющих диплом о законченном среднем специальном образовании, но ещё не имеющих опыт/стаж. Поищите вакансии на hh.ru по запросу ученик сварщика / сварщик без опыта, а так же просто по запросу "сварщик" с включенным фильтром "без опыта". Как мне кажется на этапе собеседования с hr-ками, можно и приукрасить немного свой уровень знаний и навыков, чтобы увеличить шанс пройти успешно собеседование и получить заветное трудоустройство, по сути им главное понять, чтобы вы не бухали, были неконфликтным и не сбежали сразу, как наработаете руку/пройдет год. И если уж вас возьмут, то как по мне стоит получать сварочные навыки непосредственно на работе (например оставаться по вечерам, таская к себе всякие ненужные железки на опыты), мне кажется такой путь рациональнее и быстрее, чем самому в каком-то гараже пытаться получить самостоятельно некие навыки и ими уже пытаться доказывать, что вы достойны приема на работу. По поводу курсов, если официальное оформление будет упираться в наличие "бумажки" ну тогда и будет резон их быстренько отходить. В целом сейчас прослеживается некий общий кадровый дефицит, по этому некоторые предприятия/конторы готовы идти на уступки и вкладываться в человека без опыта. Да и не факт, что навыки гаражной ручной дуговой сварки вам прям супер сильно пригодятся, многие на предприятиях используют миг и тиг, а ручником, так чисто подварить что-то на бытовом уровне, если что-то несерьёзное отвалилось

Привет. Имеется на предприятии 2 списаных аппарата профи миг 500. Вопрос : Что ценного- ходового с них можно снять? Жалко. Уйдут на металлолом. А так на авито или здесь в барахолке может кому что нужно не дорого. Просто помню лет 10 назад сгорел у меня инвертор, так сервис запросил за пару транзисторов почти пол цены аппарата.

Здравствуйте. Подскажите, кто работает или работал сварщиком. Какие навыки мне нужно приобрести, чтобы с нуля устроиться работать? По плану на данный момент записаться на курсы, получить 2-3 категорию(по данным сайта курсов), приобрести mma сварку и тренироваться самостоятельно в домашних условиях. Ранее со сваркой имел дело пару раз в колледже по совсем другой специальности, по которой не работаю. Можно сказать я полный ноль. Так же буду рад дельным советам

А интерметаллидные фазы, типа Ti₃Al, TiAl, TiAl₂, TiAl₃ , на прочность соединения не повлияют?

Есть такая поговорка- С дуру можно одну штуку сломать. Кратковременное воздействие,а потом можно либо смыть водой,либо нейтрализовать щелочью,тем же гелем для удаления жира с плит рН 10 и смыть водой. Гелем также можно удалить масло с бетона,если оно свежее...

Расклепать- это плохая идея. Штифт должен выступать на 4-5 мм. Загнуть в сторону пробки и закрепить сваркой. Штифт из нерж. ст. Если надо будет открутить пробку,то срезать прихватку,вытащить штифт и открутить ее.

Ржавчина на бетоне - Соляная кислота разъедает бетон.

Хозяин - барин. https://vkvideo.ru/video-149258223_456240184

Вал массивный же, теплоёмкость громадная. Это какой паяльник нужен? На полкиловатта? А без нагрева хотябы до 240 градусов ничего не пропаяешь даже обычным ПОС-61. Я всё-таки склоняюсь к тому, чтобы дремелем с тонкой карбидной или алмазной фрезой сделать выборку в резьбе отверстия под пробку на валу, затянуть пробку нужным моментом, просверлить отверстие уже по резьбе пробки и зафиксировать штифтом по методу Техмаша. Штифт наверное имеет смысл из чего-то мягкого сделать, типа меди, чтобы расклепать его тонким бородком. Тогда по-идее намертво будет.

Паяльником с паяльной кислотой. Весь вал греть не надо. Облуживается почти мгновенно. Во всяком случае, для того, чтобы не получилось, необходимо для начала попробовать. Процесс абсолютно обратимый, испортить ничего нельзя. Да и потом допускает демонтаж пробки, если приспичит. А по правильному - подбирать подходящий клей.

Как? Это же тоже вал нагреть надо хотя бы до 250-300 градусов... Кто-то помню предлагал старый метод, выточить пробки из алюминия и перед закручиванием нанести на них паяльную или ортофосфорную кислоту.

https://www.yaplakal.com/forum13/topic3025917.html Учитель пения

Мне кажется, только запаять заход резьбы мягким припоем, все остальные способы больно уж стремные.

Никакой. Кратковременный нагрев св.дугой вала надо исключить в принципе.

Печально и закончится такая сварка. Что бы я сделал в этом случае. Закрутить пробку,сверление по границе резьбы пробки и вала,скажем,диаметром 3мм. Нарезать резьбы и зафиксировать "штифт" сваркой на пробке. Можно сделать скобку:небольшое заглубление в теле вала( сверлом,фрезой гравера),скобка входит в тело вала и фиксируется сваркой на пробке.

Как справедливо выше заметил Никита, цементируется или азотируется только шейка колена. Если бы она выкрашивалась, то и резьбу бы было так же не реально нарезать, без выкрашивания витков резьбы.

Закалка идет только шеек коленвала ТВЧ способом, щеки должны керниться.

Старый анекдот, который все знают) очень понравилось как нейросеть нарисовала испачканные работой краги, очень натуралистично zkxreyjc_s0f0d15m0_704x1280_hslp (1).mp4

На самом колене нереально. Сталь очень твердая и скорей выкрошится, чем закернится. А если только на пробке, то сложно надежно закернить из-зе её конструкции.

Лучше тогда просто забить резьбу, над закрученной пробкой, все равно что после сварки, что после забивания резьбе капут. Или ТИГ спот, хотя закернить резьбу более надёжно.

Для того чтобы им паять надо нагреть весь коленвал. А суть использования полуавтомата с проволокой CuSi, крайне небольшой локальный нагрев без проплавления металла коленвала.

Это близкий аналог сплава БрКМц, то есть температура плавления около 1000 градусов, бывают намного низкотемпературные латунные припои для стали, если вы озабочены уменьшить зону термического влияния. Пср3 что-то около 300 градусов. А так я бы накернил 2 раза, если одной точки мало, или 4 раза. Мне больше нравятся рациональные решения, чем мудреные высокотехнологические.

Ещё один вопрос по многострадальному дизелю ЗМЗ-51432. Одна из ключевых проблем помимо трещин ГБЦ, это откручивание пробок коленвала. Причём, как показала практика, даже самые зверские и проверенные высокотемпературные фиксаторы ничего не гарантируют. Последствия выкручивания пробок самые печальные, после выкручивания, пробка начинает скакать внутри блока, отражаясь от пластины маслоуловителя как от батута пока не найдет щель и упадёт в поддон. Если повезёт, то можно отделаться сколами юбки поршня(ней), если не повезёт, то при попадании между шатуном и стенкой блока, оную стенку выламывает. Согласно букваря по этому дизелю, коленвал - "кованый, из легированной хромом, молибденом и ванадием высококачественной стали 42ХМФА". Пробка из какой-то мягкой стали. Т.е. закернить её практически не реально. Некоторые владельцы пытались и пытаются зафиксировать эти пробки путем приварки к коленвалу, что практически всегда закачивается печально, т.е. созданием точки напряжения из которой начинает расти трещина и последующим разрушением коленвала. Пример: Соответственно вопрос такой, возможно ли для фиксации этих пробок воспользоваться МИГ с проволокой CuSi3? Т.е. "капнуть" микроприхватку на резьбу по краю пробки. По-идее, в этом случае термическое воздействие на поверхность коленвала будет минимально, т.к. по-сути это процесс высокотемпературной пайки, а не сварки.