SergDemin

Вы измерения в одинаковых условиях проводили, для получения сопоставимых результатов? А пишут, кто как хочет. Переплата, это весьма условное понятие. Я вообще не считаю, что высокая цена техники от хороших производителей не оправдана. Другой вопрос, в конкретном месте и конкретной работе её приобретение экономически оправдано или нет.

Тритон - не шибко хороший производитель. По поводу энергопотребления, КПД у инверторов примерно одинаковый, а с учётом того, что в аргоне дуга горит при 15 вольтах, трёхсотамперник будет кушать от сети не больше, чем двухсотамперный MMA. А если ещё на ККМ не поскупиться, то вообще с нагрузкой на сеть проблем не вижу. @selco, Валера, поинтересуйся у РГПЗ, почему они такую модель не выпускают? Это пустующая ниша на рынке, я думаю, будет довольно устойчивым спросом пользоваться. 315 амперная модель на 220 - вполне реально. Тысяч на 10 дороже трёхфазки будет, не критично.

С недостаточным НХХ .

Всё правильно, только язык, штука живая, и нормы, особенно разговорные, довольно быстро меняются. Особенно сейчас, и не только в русском языке. А мы здесь вроде как разговариваем

@Дмитрий14, не встречал редукторов из нержавейки. Были у меня подобные мелкие редуктора, двухсупенчатый и сейчас есть для аргона. Латунные, хромированные. Если и правда нержа, это какой то крутой спецзаказ, вероятно для вояк делали.

@Дмитрий14, обычно паяют, потом гальваника. Вы надфилем аккуратно покрытие снимите, перед тем, как греть. Видно будет, каким припоем паяно.

@Дмитрий14, если резьба подойдёт, можно просто повернуть эту фигашку с резьбой. Она припаяна к трубке твёрдым припоем, нагреть аккуратно до температуры плавления и повернуть. Или другую сделать и припаять на место этой.

@Дмитрий14, всё так. Вряд ли это выход для манометра, хотя туда его прикрутить самое то. А резьба там какая? Если с манометром совпадает, то только втулку с внутренней резьбой сделать, если нет - так же, только резьбу разную с двух сторон. Я так с большими манометрами делал, чтобы на полдюймовой резьбой стыковать. С одной стороны полдюмовая резьба, с другой М20Х1.5. Резьбы немного наезжают друг на друга в середине, ну и прокладку между ними. Бывают маленькие манометры, 40 мм диаметром. Резьба М10Х1 Хотел фотку прикрепить, аккумулятор разрядился. Если надо - потом добавлю.

Странно, а под колпачком что? Может там типа краника игольчатого, эта фигня обязательно должна баллон закрывать после заправки. Манометр желательно.

@Дмитрий14, всё верно, на выходе редуктора давление 0, клапан открыт. На нём же выходное давление предустановлено. Ослабьте контрогайку - она как раз над стрелкой с надписью "редуктор" и выкрутите регулятор давления - продуваться перестанет. 2 - это колпачёк клапана. Под ним пружина и клапан. 3 - это для заправки, 4 колпачёк, которым 3 после заправки закрывают. 1 - выход.

Напротив баллона - это для заправки. После заправки надо закрутить колпачок, он на цепочке. А который с конусом - это выход. Эта конструкция не рассчитана на постоянную эксплуатацию. Баллон заправляют, он лежит до какого нибудь форс-мажора. В экстренной ситуации используют, заправляют, опять лежит.

@Дмитрий14, это редуктор от кислородного ингалятора, обычный редуктор, для пайки сгодится. Я не знаю, какое давление он на выходе обеспечивает, думаю, атмосферы 2 -3. Если мелочи паять, вполне хватит. Только неудобный он, придётся переходник для заправки от большого баллона делать и самому заправлять.

@Mitrich83, и толку? Я достаточно много поработал горелкой с краником. Поджигать дугу и без TIG Lift можно без особых проблем, как гасить, не нарушая защиту ванны? Это более или менее получается при использовании источника с НХХ 24 -30 вольт. При 50 это уже проблема. А у этого инвертора вольт 65 -70 должно быть, если не брешут, что можно электродами с основным покрытием варить. При таком НХХ дуга же сантиметра на 2 вытягивается. Так можно про любой инвертор написать, что он для TIGа предназначен. Что, собственно говоря, и пишут. Мало того, что при отсутствии спада тока сложновато избежать кратера на конце шва, так там ещё и пузырь образуется, из за нарушения защиты. Это Вы называете - варить более уверенно?

@Ramilz72, нет у этого инвертора функцииTIG. К нему можно подключить горелку с краником и как то варить, но это не особо хороший вариант. Мало того, что поджигать дугу придётся чирканьем вольфрама по детали, или, если по феншую, то на графите и на изделие переводить, гасить её как? При попытке оборвать дугу она будет на пару сантиметров вытягиваться, естественно, защита ванны ухудшается и вылазит пузырь. Надо покупать нормальный TIG DC инвертор, каменный век закончился.

@Живой, С каких пор Интерскол Росиийским стал? Бренд - наш, сделано в Поднебесной. Если уж Китай, то нормальный. И цена вопроса раза в полтора - два выше.

У вышеупомянутой Макиты есть много моделей со скользящей муфтой. Хотя, через задницу сделанной - есть версия, что для Российского рынка. У меня две такие - пришлось немного переделать. Есть даже мощные дрели, очень удобная штука. При закусывании сверла руки не выворачивает. У Метабо есть модели со скользящей муфтой, нормально работающей. К сожалению, только мелкие, до 150 диска. При заклинивании диска спасает конкретно.

Удачи Вам!

Предприятие, похоже, винодельческое?

@Yuvellir77,По фотке непонятно, насколько диаметр шейки больше диаметра шестерни. Если хотя бы пара миллиметров на сторону есть, я бы посоветовал втулку из 9ХС или ШХ изготовить, закалить, напрессовать на проточенную шейку с натягом в пару соток и отшлифовать в размер. А пытаться в такой ситуации наплавлять - не вариант. Но это не к Вам, это к технологу.

@Vanguard, насчёт целесообразности подобной наплавки у меня тоже сомнения, даже если удаться наплавить и отшлифовать, будет ли эта шейка сколь нибудь долго по роликам работать? Насчёт того , что не поддаётся мехобработке - с чего вдруг? Там только шлифовка нужна, шлифовке то он поддаётся. Да, шлифовать придётся долго и нудно. Других вариантов нет.

@ЛехаКолыма, так у них эта поверхность по роликам бегает, твёрдость нужна.

@Yuvellir77, при таком содержании углерода металл просто не может не трещать. Поэтому его и наплавляют строго в один слой, чтобы он за сердцевину держался и не выкрашивался. Но при этом, как я понимаю, сердцевина нужна мягкая. А у Вас вал сам по себе твёрдый, вероятно цементированный. Как вариант, проверить, на какую глубину вал имеет высокую твёрдость, и если это цементация, убрать этот слой и после этого наплавлять. Особые свойства наплавочных электродов Т-590 Обеспечивают получение наплавленного металла с высокой износостойкостью в условиях истирания абразивными компонентами Наплавленный металл имеет склонность к образованию мелких трещин (1-3 мм) не снижающих, как правило, эксплуатационную стойкость наплавленных деталей и рабочих кромок.

@morfeus33, я Вам не зря на Сварог указал, техника надёжная, хотя и без изысков. На мой взгляд, это скорее хорошо, чем плохо. Производитель хороший - Jasic. Гарантия у них долгая. А пыль, она всегда есть. Надо не ленится, крышку снимать и пыль выдувать. Другого обслуживания не требуется. Собственно говоря, это всей подобной техники в равной степени касается. Расходники к горелкам у них дешёвые и всегда в наличии. Сервис развитый. Вот интересная модель http://www.welding-russia.ru/catalog.html?itemid=1053#, только не понятно, он в комплекте с МПП или МПП за отдельную плату.

@morfeus33, производитель пишет, хранить до -30. Ниже -40 промерзают электролитические конденсаторы. Промерзание необратимо. Есть специальные, пониже терпят, вроде до -50. Вопрос к этому был.

@Rolli, да, в СССР не всё плохо было, хорошо, что такого дерьма не было. Хотя, лично у меня ностальгии по СССР нет. В девяностых один из американских телевизионщиков по поводу копирования их программ сказал : Вы думаете, что подключились к нашему водопроводу. на самом деле вы подключились к нашей канализации.