Rolli

@Илария, не знаю, какие стёкла применяются в г/с очках последних марок, а раньше было 3 типа стёкол: Г1, Г2, Г3. Стёкла Г1 никогда не видел, со стёклами Г2 и Г3 варить электросваркой можно, но недолго (не больше 3...5 электродов диаметром 3 мм в сутки).

@russia811, ну это вообще мегамонстр: максимальный ток 250 ампер... При сварке от маломощного генератора 20...30 ампер в сварочной цепи получить - уже хорошо... Например, если очень постараться, таким током можно в полевых условиях заварить пробитый жестяной поддон картера двигателя.

А пока не удалось найти такие очки, приходится варить всякую мелочь в газосварочных очках...

В одном сварочном учебнике 70-80 годов, в главе про сварочный агрегат с двигателем внутреннего сгорания, была такая фраза: "Нижний предел регулирования сварочного тока - 15 ампер, благодаря чему можно выполнять сварку тонколистового металла". У инверторов минимальный ток ещё ниже - 5...10 ампер. Может, сейчас есть какие-нибудь очень продвинутые импортные электроды, которыми можно нормально варить на токе 15...20 ампер? И ещё вопрос немного не по теме. Может ли генератор 650 Вт питать двигатель электрического поршневого безремённого воздушного компрессора 1500 Вт, если нужно давление воздуха, в 3 раза меньше максимального?

По крайней мере, заряжать автотракторные аккумуляторные батареи с помощью генератора 650 Вт и сварочного инвертора можно. Был случай, вдали от цивилизации у трактора батареи сели. Генератор и инвертор привезли на мотоцикле "Минск", в двух рюкзаках (генератор на спине, инвертор с кабелями - на животе). Просто интересно, чем ещё может помочь такой "тандем" в случае поломки техники в пути.

Вот измерил ток холостого хода сварочного инвертора (с двумя работающими вентиляторами) - 0,28 А. Получается, что потребляемая мощность на холостом ходу около 60 ватт.

По паспорту для электродов с рутиловым покрытием 1,6 мм при сварке вертикала рекомендован ток 15...30 ампер.

Попробовал ещё 2 образца новых электродов МР3, и опять облом. Шов получается из сплошного шлака. Пробовал электродами ЦУ-5 и некими электродами для нержавейки - нормальный шов получается... Раньше у меня была большая упаковка электродов МР3 выпуска конца восьмидесятых годов, и такой фигни не было... Типа, сейчас делать качественные электроды МР3 совсем разучились?

Легче всего учиться варить от источника с бесконтактным поджигом дуги.

Можно ли от бензогенератора с номинальной мощностью 650 Вт и максимальной 800 Вт варить электродами диаметром 1,6 мм?

Карбид продаётся, только в слишком крупной фасовке... Вот было бы классно, если бы его продавали на вес, как яблоки... Там всё устроено так. Ацетилен подаётся во впускной коллектор двигателя через специальный шланг (длиной 3 метра), выведенный из мотоотсека под кузов грузового автомобиля. Очень удобно - не надо в сильный мороз в толстой одежде лезть в мотоотсек.

В общем, такая ситуация... Для облегчения пуска двигателя в сильный мороз я использую такой приём. В бутылку с водой кидаю кусок карбида кальция, потом закрываю бутылку пробкой со шлангом, по которому ацетилен подаётся во впускной коллектор, под карбюратор. Раньше был знакомый человек, который мог достать нужное количество карбида. Недавно этот товарищ ушёл в мир иной, и карбид брать стало негде... Поэтому вопрос - можно ли получить карбид кальция, если зажечь электрическую дугу между куском антрацита и угольным электродом под слоем негашеной извести?

Да, примерно так. (Хотя еду из мяса я никогда не готовлю - меня выворачивает наизнанку от его вида). Однако сушить в пламени можно не все электроды. У некоторых происходит выгорание или окисление компонентов покрытия. Электроды МР-3 вроде нормально такую сушку переносят. Ещё можно сушить в русской печи.

Возможно, в будущем появятся более продвинутые расходные материалы для РДС. Например, электроды, изготовленные методом прессования порошковых металлических и неметаллических материалов. Получится однородный материал, содержащий в себе и металл, и компоненты покрытия. И по электротехническим свойствам очень похожий на графит.

Если изделие не очень ответственное, я делаю так - снимаю с газовой конфорки крышку, чтобы пламя било вверх, и в этом пламени просушиваю электроды.

Попробовал, вроде нормально варят... На вид шов хороший, шлак легко отделяется. В общем, выбрасывать не буду.

Недавно подвернулась новая упаковка электродов МР-3С (синих), диаметр 2 мм, производства Судиславльского завода (на упаковке так написано). Впечатление - полная жуть. Шов получается из отдельных капель металла, между которыми шлак. Угловой или тавровый шов вообще варить невозможно - дугу постоянно уводит в сторону. Вопрос - электроды этой марки все такие, или мне "левак" попался?

А мне вот надо треснувшие алюминиевые санки заварить (старые, советские). Какими электродами лучше? Вообще бывают электроды для алюминия диаметром 1,5...2 мм?

Вот подвернулась партия электродов диаметра 3 мм, неизвестной марки. В лучшем случае выпущена в 1987 году, в худшем - до революции. Похоже, что стержни из нержавеющей стали, в солёной воде не ржавеют. Покрытие серого цвета, средней толщины. Вопрос - что теперь с ними можно сделать?

При более подробном осмотре выяснилось, что поперечная балка от лонжерона не отошла, образовалась трещина в самой балке, рядом с лонжероном (на фото показана красной стрелкой): http://s020.radikal.ru/i715/1310/1b/3e8e23fb36d8.jpg http://i019.radikal.ru/1310/07/b8c67537f2d8.jpg Поперечная балка корытного профиля, толщина около 2 мм.

У меня вот такая проблема. Вытаскивали грузовой уазик из грязи, порвался сварной шов между передней поперечной балкой и лонжероном. В самой балке, на расстоянии около 30 см от лопнувшего шва, тоже образовалась трещина длиной около 4 см. Вопрос - можно ли всё это заварить без подогрева и усилителей?

У меня на старом держателе-трезубце (см. начало темы) был соединительный провод с двумя одинаковыми винтовыми струбцинами (резьба винтов и гаек-барашков М6*1). Одна струбцина крепилась к электрододержателю, другая - к торцу электрода. Вот это уже очень надёжно было, ток 200 ампер выдерживало запросто. Вряд ли электрод диаметром 1,6 мм или 2,0 мм можно надёжно зажать в трезубце без подкладки... У него стержень прогибается, фиксация ослабевает. Если только при сварке с мощным осциллятором, когда для зажигания дуги не нужно бить торцом электрода о металл.

Так я вроде и не писал, что такая технология предназначена для "работы на конвеере"... Она скорее подходит для мелкого кустарного производства. И особенно подходит для сварки и наплавки дорогостоящими электродами, купленными (или стыренными) поштучно в количестве 1...3 штук. Спрашивается, где брать огарки в начале работы? Резать электроды на две половины? Тогда их может не хватить - каждый сантиметр покрытого стержня электрода почти на вес золота...

При чём здесь наличие/отсутствие семьи? Такое приспособление нужно либо для сварки/наплавки небольших изделий (когда нужен небольшой объём наплавленного металла и повышенная точность), либо для постановки прихваток при сборке под сварку более крупных изделий. Этим достигается очень надёжная фиксация электрода в держателе - он не болтается, не выпадывает... Обычно электроды диаметром 2 мм и 1,6 мм в стандартных пассатижных держателях плохо держатся. В держателе, который был в комплекте к инвертору в видео, такие электроды вообще не держались - вырез на губке слишком глубокий, сами губки перекошены. А зажим надо более мощный, чтобы крепился быстро и надёжно.

Вот сделал небольшое видео по теме. Правда, получилось не очень - всё делалось быстро, надо было успеть, пока видеокамера была в наличии (своей у меня нет)... Теперь осталось только найти подходящий зажим для крепления провода в торцу электрода - "крокодил" на 20 ампер явно слабоват, да и неудобен, соскальзывает. Поиск "вилок системы @saper24," и пружинных зажимов подходящих размеров пока результата не дал... http://youtu.be/zYolsBHIKPM