Rolli

Да, похоже, что это получится сварочный источник переменного тока высокой частоты с "суперкрутопадающей" характеристикой: напряжение холостого хода 15...30 киловольт, напряжение под нагрузкой при номинальной длине сварочной дуги 20...60 вольт.

Напряжение 30000 вольт пробивает только около 10 миллиметров сухого чистого воздуха при атмосферном давлении. Эта величина изменяется в небольших пределах в зависимости от рода тока, частоты, формы и размеров токоподводящих поверхностей. Собственно, напряжение на свечах зажигания карбюраторных двигателей составляет 18...30 киловольт, в наиболее продвинутых системах зажигания может достигать 50 киловольт и больше. Назначение этой технологии - максимальное удобство сварки электродами малых диаметров (2 и 1,6 мм) с фтористо-кальциевым покрытием.

Вот такой вопрос возник - возможна ли ручная электродуговая сварка переменным током, имеющим напряжение 15000...30000 вольт и частоту более 10000 герц. Где-то читал, что с ростом напряжения дуги (при пропорциональном снижении тока, чтобы подводимая электрическая мощность оставалась постоянной) уменьшается глубина проплавления основного металла, а валик наплавленного металла становится более широким и низким. При сварке тонкого металла это было бы очень кстати. По идее, такой ток более безопасен для сварщика, чем от обычного низкочастотного трансформатора с осциллятором. Если напряжение осциллятора пробьёт искру на кожу человека, то возможен сильный удар током 50 герц, а это опасно для жизни. Переменный ток высокой частоты (от 400 герц и выше) не вызывает поражение нервной системы, а только разогревает организм. Даже вроде процедура медицинская есть такая - цепляют на человека какие-то электроды, пускают ток и что-то греют.

@АВН, это естественно, - происходит насыщение форума информацией, поэтому сложно понять, какие темы уже обсуждались, а каких ещё не было... Про регулятор и ручку... Вряд ли это можно назвать энкодером. Вообще-то энкодер - это датчик положения вала (оси). А какой там датчик? По сути, это простой силовой контактный переключатель с ручным приводом. Понятно, что для подъёма ручки нужно усилие, - контакт должен плотно прижиматься к проводу, иначе там всё перегреется и сгорит (300 ампер всё-таки).

Наверное, в ближайшие пару месяцев выложу видео.

@nOOdle, , для получения постоянного тока из переменного нужны не дроссели и резисторы, а полупроводниковые приборы (диоды, транзисторы, тиристоры и т.д.) либо преобразователи с вращающимися роторами (электромотор переменного тока плюс генератор постоянного тока). Резисторы и дроссели нужны именно для создания падающей характеристики. Естественно, при сварке тонкого металла нужны электроды малого диаметра и низкий сварочный ток... Но весь прикол в том, что на малых токах дуга горит нестабильно, часто гаснет, электрод прилипает. Даже при питании от инверторов. Многие пишут, что инверторы супер, инверторы класс, но тонколистовой металл (особенно нержавейку) всё-таки лучше варить аргоно-дуговой сваркой, а не электродами диаметром 1,6...2,0 мм с фотористо-кальциевым покрытием... Вот вам и супер, вот вам и класс... Ничего не скажешь... Для сварки небольших изделий из тонколистового металла желательно использовать источник с плавной бесступенчатой регулировкой напряжения зажигания и стабилизации (примерно от 1 до 20 киловольт).

Тогда для регулирования тока можно применить внешний дроссель с электроприводом перемещения подвижного пакета магнитопровода. Дроссель включить последовательно с вторичной обмоткой трансформатора и ступенчатым регулятором тока. Если требуется дистанционное регулирование не во всём диапазоне тока, а в пределах 3...4 значений (например, чтобы варить электородами одной марки и диаметра в разных пространственных положениях), можно использовать блок силовых электромагнитных реле. Электропривод на ручку ступенчатого регулятора сделать можно, но значительно сложнее, чем на ручку потенциомера. Для этого нужен специальный шаговый моторедуктор с функцией подъёма оси при повороте. При установке электропривода потребуется точная регулировка, чтобы подвижный контакт останавливался точно над проводами (а не между ними).

Не пойму, это инверторный источник питания или простой силовой выпрямитель, без электроники?

А вообще эти ступенчатые регуляторы тока что из себя представляют? Это обычный потенциомер с механическим фиксатором оси, многовыводный контактный электрический переключатель или что-то другое? С бесступенчатыми регуляторами всё понятно, чаще всего это переменный резистор (то есть активное сопротивление).

Можно сделать простой проводной пульт с двумя кнопками. А можно сделать и беспроводное управление. Например, сейчас есть игрушечные вертолёты, управляемые с помощью беспроводных дистанционных пультов. От подобных игрушек можно заимствовать сам пульт и блок управления электромотором. Только, наверное, у систем беспроводного управления игрушек недостаточный радиус действия...

Обычно различные измерительные приставки подключаются к компьютеру через USB-порт. Они так и называются: USB-амперметр, USB-вольтметр, USB-мультиметр, USB-осциллограф и т.д.. На моей прежней работе был такой мультиметр для проверки автомобильного электрооборудования. Размеры корпуса примерно как у обувной коробки, кабель USB для соединения с ноутбуком, кабель питания от сети 220 вольт, комплект проводов для соединения с проверяемыми цепями. Имел следующие функции: 1. Амперметр (максимальный ток 2000 ампер); 2. Вольтметр; 3. Ваттметр; 4. Омметр; 5. Измеритель угла замкнутого состояния контактов прерывателя; 6. Измеритель ёмкости конденсатора; 7. Измеритель индуктивности катушки; 8. Частотомер; 9. Тахометр (для использования этой функции нужно было предварительно ввести в компьютер данные о числе цилиндров и тактности двигателя, либо о числе пар полюсов генератора и передаточном отношении его привода). Не знаю, был ли этот прибор целиком фабричного производства (всё-таки его хозяин был большим знатоком электроники и программирования).

Наверно, проще всего сделать электропривод вращения оси потенциомера. Для этого нужен маломощный моторедуктор с частотой вращения выходного вала 0,5...2 оборота в минуту. Крутящий момент должен быть достаточным для поворота оси потенциометра, но недостаточным для его повреждения при подходе к крайним положениям. Двигатель моторедуктора должен легко выдерживать кратковременный стоповый режим. Моторедуктор можно заимствовать от детских игрушек. Можно сделать привод прямо на ручку штатного потенциомера. Для этого на панель управления сварочного источника приклеить специальный подиум, на котором винтами закрепить моторедуктор. На торец ручки потенциометра приклеить полумуфту для соединения с выходным валом моторедуктора.

Рассечка - понятие условное, кабели портить не надо. Если используется амперметр в отдельном корпусе, нужен дополнительный кабель (длиной 0,5...2 метра), соединяющий амперметр со сварочным источником. Зачем орать, когда есть система немых сигналов? устное предупреждение о флуде и рекламных девушках. А.В. Сейчас есть комплексные приборы, позволяющие одновременно определять множество параметров электрического тока - напряжение, силу тока, частоту, род тока (постоянный, переменный синусоидальный, переменный пилообразный и т.д.), угол сдвига фаз, коэффициент мощности и т.д.. Такие приборы могут выполняться как приставки к обычному персональному компьютеру (ноутбуку).

Для определения фактической силы тока при сварке можно использовать амперметр, включаемый последовательно в сварочную цепь, или токоизмерительные клещи. Токоизмерительные клещи удобнее в обращении, не требуют никаких изменений в конструкции источника тока и сварочных кабелей, но их точность несколько ниже, чем у амперметров, включаемых в рассечку кабеля. Для измерения силы тока при настройке источника можно воспользоваться помощью напарника (попросить его зажечь дугу на куске металлолома) или зажечь дугу у себя за спиной. Более продвинутым прибором является амперметр-самописец. С его помощью по графику можно определить силу тока в каждый конкретный момент сварки.

Всё это затем, чтобы получился самый понтовый окучник! Чтобы все соседушки вокруг просто офигели от зависти, когда его владелец (в штанах от Дольче Габана и футболке от Армани) выйдет с ним в огород и начнёт окучивать свою картошку... Возможно ещё такое техническое решение - окучник из низкоуглеродистой стали с наплавкой режущей кромки твёрдым сплавом (стеллит, сормайт и т.д.). Для этого стальную пластину можно зажать в тисах между двумя шамотными кирпичами так, чтобы кромка утопала на 2...4 миллиметра. Также очень эффективна химико-термическая обработка - цементация, азотирование, сульфоцианирование. Чтобы придать готовому окучнику красивый внешний вид, его можно покрыть хромом или никелем...

Собственно, у ручного окучника для картошки при работе не возникает значительных ударных нагрузок. Поэтому даже "стеклянный" шов сможет продержаться десятилетия. Пару лет назад я варил кухонный нож из нержавеющей стали (лезвие отломилось рядом с рукояткой). Без подогрева, электродами МР-3 с присадкой меди (медная проволока перед сваркой была уложена и зафиксирована поверх стыка кромок). В результате лезвие сохранило твёрдость, нож до сих пор успешно используется.

@Isperyanc, профессия сварщика никогда не бывает лишней... Даже во время сенокоса. Если косилка, грабли, погрузчик и прочая сенокосная техника сильно б/у, то в процессе работы вполне возможны поломки, требующие применения сварки. Так что если есть портативный сварочный генератор, его можно брать с собой в поле - вдруг пригодится...

Кто как, а лично я даже не против, если в то время, пока я работаю, начальство свалит куда-нибудь подальше... Не люблю, когда всё время кто-то тупо шатается рядом. Ну, если только работа с чем-то дорогим и продвинутым, что можно накидать много реальных понтов, - тогда да, пусть смотрят сколько хотят. Да, ученикам на 4 тысячи сложно прожить. Точнее, невозможно. С другой стороны, они молодые, привлекательные, у них больше возможностей... Вроде даже есть такой фильм, американский, в котором главная героиня днём работает сварщицей, а вечером танцует стриптиз... Сейчас можно найти много неплохих подработок и в провинции. Например летом - заготовка сена на продажу. Сейчас много пенсионеров живность держат, на сено спрос есть и цена хорошая... И дрова тоже хорошо берут...

Ну вот, только появилась возможность воспользоваться видеокамерой, как случилось ЧП – мой единственный держатель-трезубец «пал смертью храбрых» под гусеницей трактора вместе с проводом, подводящим ток к торцу электрода (положили рядом с гусеницей и забыли). Остался только пассатижный держатель, придётся как-то его приспосабливать… Для крепления провода, подводящего ток к электродному стержню, планируется использовать специальную металлическую пластинку, зажимаемую между губкой держателя и электродом. Достоинство такого способа – в случае залипания электрода можно быстро разжать губки и разомкнуть цепь. Участок покрытия, за который зажимается электрод, желательно обмотать 2…4 слоями ткани – так электрод надёжнее фиксируется. http://s53.radikal.ru/i140/1305/fd/ac4678d0df94.jpg http://i078.radikal.ru/1305/eb/f26efe7ff5d3.jpg

Ещё такая мысль появилась - провести весьма специфичные соревнования сварщиков. Чтобы стать их участником, претендент должен выдержать вступительные испытания по сварке (которые даже сложнее нормативов НАКС), и кроме этого, доказать приёмной комиссии, что он - мажор (что у него есть своя хата, крутая тачка, что он по элитным ночным клубам и дискотекам тусит, отдыхает на дорогих зарубежных курортах и так далее)... Чтобы победить на соревновании, все выполненные швы должны соответствовать техническим регламентам (просветка, исследование разрезов под микроскопом и т.д.) и превосходить по качеству и красоте внешнего вида швы других участников. Приз победителю - довольно крупный пакет акций "Газпрома"...

Обмотки на обоих стержнях, на каждом стержне намотано 50% витков первичной обмотки и 50% витков вторичной обмотки. Обмотки намотаны по всей высоте стержней, вторичная намотана поверх первичной. Первичная обмотка намотана круглым медным проводом, вторичная - медной шиной прямоугольного сечения. Поэтому вряд ли обмотки обладают большим активным сопротивлением... Кроме того, изоляция из картона и пропитанной лаком ткани не обладает высокой нагревостойкостью - в случае сильного нагрева обмоток этот транс просто сгорит... Да и на ощупь сильного нагрева обмоток не наблюдается (при расходе один за другим до 5 электродов диаметром 3 мм). Возможно, сказывается просадка напряжения с высокой стороны (сеть слабая, до подстанции сравнительно далеко).

Вот везде пишут - для сварки электродами нужны источники тока с падающей вольтамперной характеристикой. Что типа там обязательно или резистор нужен, или дроссель... Я много варил электродами МР3 диамером 3 мм от обычного стержневого однофазного трансформатора, безо всяких резисторов, дросселей, магнитных шунтов, подвижных обмоток и т.д. (ток не регулировался), и при этом не заметил практически никаких отличий от сварки инвертором для ММА. При сварке тонкого металла электродами с основным покрытием эта хвалёная падающая характеристика тоже особенно не помогает, единственное, что в этом случае может реально помочь, - мощный осциллятор, напряжение которого пробивает не менее 2 миллиметров воздуха. Кто-нибудь пробовал варить электродами от источника с жёсткой или восходящей вольтамперной характеристикой?

@ARGONIUS, всяко может быть - очень сложно снять поддон (мешают детали подвески, силовой защиты двигателя и т.д., снять которые - это значит разобрать полмашины), значительный износ резьб в отверстиях под крепёжные болты (то есть он держится "на соплях", и потом его фиг затянешь надёжно, надо нарезать резьбу нестандартного ремонтного размера, типа "М8,45*1,5", а такие метчики и болты большая редкость), отсутствие новой прокладки и т.д.. При снятии поддона нужно тщательно очищать от грязи все прилегающие к плоскости разъёма участки двигателя, что тоже довольно трудоёмко.

Поддон картера вполне можно заварить, не снимая с двигателя, если предварительно промыть картер бензином или спиртом. Затем продуть картер инертным газом тяжелее воздуха. А отвалившуюся ручку к стальной двадцатилитровой канистре из-под бензина я приваривал по такой технологии. Взял бытовой пылесос, прилепил к его шлангу кусок поливочного шланга и засунул его в горловину канистры до дна. (Пылесос был уже не новый, поэтому если что, не жалко). Потом включил пылесос на 5 минут. Это называется нет бензиновых паров - нет взрыва.

Воду в бак заливать нежелательно - от воды в баке из чёрного металла образуется ржавчина, после сварки воду трудно удалить из бака полностью. Это может привести к быстрому засорению топливных фильтров и даже полному выходу из строя некоторых узлов системы питания (ТНВД, форсунки, насос-форсунки, погружные топливные электронасосы). Кроме этого, в металле шва значительно увеличивается содержание водорода и кислорода за счёт диссоциации водяных паров, что может привести к образованию пор и значительному снижению прочности. Если бак из нержавейки или алюминия, его лучше продувать аргоном.