AMBIVERT42

В 13.09.2023 в 12:51, Георгий 11 сказал:

А механизм зажима детали как организован? 

Из фото-должно быть понятно. У вращателя есть установочная планшайба с прорезями, на которые можно закрепить зажимной патрон. Какой? Хоть от токарного станка, хоть специальный быстрозажимной патрон для сварочного вращателя, коих на Алиэкспрессе-навалом.

В 07.12.2022 в 23:55, Точмаш 23 сказал:

Полярность прямая 73а/20,7в, ф 1,2мм, NiFe55.

А защитный газ-какой?

В 03.12.2022 в 22:32, supoplex сказал:

Японский подход к технике очень непривычный, но от этого не менее интересный.

В данном случае-не сказал бы, что это-чисто японский подход. Это, скорее-английский подход. Я достаточно часто встречал подобную архитектуру двигателей именно производства Англии. В частности-Перкинс. По части моторостроения англичане-не меньшие затейники, чем французы. Из японцев, балующихся, скажем так, нетривиальными решениями-это как раз Исузу. Чего стоят одни топливные форсунки на дизелях, имеющие подачу масла от общей системы смазки!!! Если менять масло, не следуя чётко заводским инструкциям, то впоследствии можно поиметь немало "чудных мгновений"...

В 30.12.2022 в 06:30, Точмаш 23 сказал:

Почему же? Это логичный вопрос- есть же разница между вновь нарезанной резьбой и восстановленной,где есть какие-то дефекты. Поэтому, герметик и уплотнительная паронитовая прокладка нужной толщины.

Какая знакомая деталь!!! Головки тойотовских двигателей серии S-славятся низкой дуракоустойчивостью именно по отверстию под масляный датчик. И хорошо, что если резьба сохранилась. Мне чаще попадаются уже слизанная резьба, пара масштабных трещин в литье, или отсутствующий кусочек прилива. И непременно-без снятия ГБЦ с двигателя. То есть-будь добр, исцели прямо на машине. Для таких вот случаев-я уже впрок наточил дюралевых бонок. Снёс остатки резьбового прилива, приложил бонку и обварил. Только антифриз надо сначала слить, а потом-вернуть обратно. 

@Cuban Revolution,На горелке модели 17 надо просто потянуть ручку назад, в сторону шланг-пакета. Если так не поддаётся-подтолкнуть плоской отвёрткой. Как менять шланг-найдёте тут: http://websvarka.ru/talk/topic/4322-gorelki-agni-i-drugie-otechestvennogo-proizvod/?p=446053. И вообще, советую просмотреть всю тему, посвящённую горелкам Агни. Думаю, найдёте там немало интересного и полезного.

@Георгий 11, во всяком случае, задача поворотной шеи-альтернативно решается подвижной кнопкой управления. И не надо городить огород из сложной формы ручки, обоймы и кучи резиновых колечек разного размера. Теоретически-саму конструкцию шеи и ручки-можно упростить донельзя. Вот где-поле для творчества в части оптимизации!!!

Я, волею судеб, тоже пошёл на модернизацию своих горелок модели 07 и 17. Первую-капитально подпалил на выезде механоид из мотор-сервиса. Вторую (место проклятое, штоль?...)-раздавили сорвавшимся с остропки блоком.  По итогу-у обеих горелок пришли в негодность ручки. Значит-судьба, решил я. Доломал пластик и к соответствующим отверстиям в оголившейся меди ствола горелки-припаял трубки ф 6мм.

Ради изготовления новых, куда более надёжных ручек-пришлось купить несколько держаков марки "Корд". Лучшего варианта заиметь быстро текстолитовую трубку-не случилось... Ручки с держаков-поснимал, остальное-пошло в цветмет.

Собрал всё воедино и на нейлоновые стяжки закрепил накладную кнопку.  Опробовал. 350 А переменки горелка держит, не морщась. Только сопло раскалённое-сияет.

Что тут безпредметного. Обозначено— трещина в гбц, антифриз пошел в масло. Вопрос- максимально возможная стоимость  максимально сложного ремонта по сварке. По личному опыту или опыту знакомых. Если работаете в тандеме с мастерской по обработке, фрезеровке шлифовке, то стоимость их работ.

@Сусанин,вы так и провоцируете ткнуть пальцем в небо... Хоть и стараюсь этого не делать, но тут-попробую. Максимально возможная цена за сварку и мехобработку, про которую я в курсе-порядка 100000 руб. При стоимости новой ГБЦ (контрактных, в силу новизны модели мотора-нету в принципе) под 400000 и времени ожидания заказа-больше месяца. 

вопрос— сколько может стоить сварка гбц, если есть представитель тех краев, чтобы озвучить цены, буду рад.

 Ценник озвучивается обычно после вскрытия. Вскрытия мотора, осмотра, промеров, опрессовки головки и, если есть подозрения-блока цилиндров. Лично я варил ГБЦ с Туарегов и Амароков не раз и не два. И каждый раз-ценник очень сильно разнится. Иногда даже на порядок. Вполне возможно, что после сварки потребуется некая мехобработка (проточка, фрезеровка, шлифовка, замена сёдел и направляющих клапанов и т.д.), значительно добавляющая стоимость ремонтно-восстановительных работ. Так что не стоит гадать на кофейной гуще. Потому как может статься, что можно ограничиться шлифовкой привалочной поверхности ГБЦ, пострадавшей от коробления в виду перегрева, а можно попасть на треснувшие блок, или головку. Причём, треснувшие столь масштабно, что придётся серьёзно поработать и не один день. Вот где собака порылась...

@copich, я описываю лишь то, с чем сталкиваюсь в повседневной жизни. Конечно, есть и специалисты, и приличные компании, но в моих реалиях количество таковых стремительно снижается на протяжении многих лет. Тут и профдеградация, и низкий уровень образования, и повальный выезд специалистов, кумовство, сегрегация и т.д. 

@Victor Kotyara, жадность в степени n, помноженная на безответственность в степени m-даёт страшные результаты.Уже как-то подзабылись Трансвааль-парк и Зимняя вишня... Но, как говорится, "Аннушка уже разлила масло..."(С) 

Куплю горелку Агни 03/07м, либо аналог в цену до 4 тысяч.

@Fossil,смотрите Юлу, Авито. Там, может, нароете чего. И то, дешевле 5 круб.-вряд ли, если комплектную. Я, когда искал з/ч на свои Агни, то покупал именно там. Некомплектные горелки (без ручек, шланг-пакетов, россыпи цанг и сопел) обходились не дороже трёшки за штуку.  

49% серебряный пруток, 100 гр, может +-10 гр. Фотки не вставляются, если что-скину в Ватсапп... или здесь подредактирую, если починят...

11 прутков-отдам по 500 р/шт

8(953)949-69-85

Николаич, ставь в бронь. Всё заберу.

Спасибо.

У меня не сильно большой опыт в строжке, эти данные мне помогут избежать заморочек в будущем. 

Завсегда пожалуйста!

Для того, чтобы делиться опытом, собственно, форум и существует. Тем более, что тема воздушно-дуговой строжки мало освещается. Многие заказчики делают квадратные глаза, увидев данную технологию. Хотя, не один год эксплуатируют и  ремонтируют грузовой транспорт и спецтехнику. А я уж и не знаю, как без строжки к такой технике подходить. Да и в ПТУ ей до сих пор уделяется весьма поверхностное внимание... Оттого и при освоении данной технологии многие делают досадные ошибки и успевают набить шишек. Мне сейчас приходится строгать чуть ли не каждый день, так что опыта набралось и мне не жалко им поделиться.  Обращу внимание на один момент. К примеру, мой держак (Бинцель К-10) живёт уже шестой год без повреждений при достаточно интенсивной эксплуатации, а некоторые умудряются сжечь шланг-пакет за неполный день. На больших токах-надо следить за температурой шлейфа и не выключать продувку воздухом по окончании процесса, а дождаться охлаждения токоведущей жилы. Вроде бы нехитрая истина, а многие на этом спотыкаются...  Выстрагивание  во всяких "тупиках", типа пальцев в посадочных местах, прикипевших обломков полуосей в цапфах ведущих мостов и т.д.- способно достаточно быстро свести в могилу сам держак, а его накладки-становятся расходниками, наряду с электродами. 

По идее должен подойти абсолютно любой источник с жесткой ВАХ. Любой полуавтомат в общем.

 

Как я понимаю и ощущаю (после экспериментов по строжке от источника для П/А-сварки), ВАХ должна быть падающая. При жёсткой ВАХ-дуга короткая, нестабильная и махом рвётся. Оно и понятно, эластичности дуги жёсткая ВАХ не даёт.  От источника для РЭДС-строгается изумительно.

 

На графите "-" на детали "+".

Мой личный опыт говорит о том, что на прямой полярности железо строгается е ахти. Расход электродов-не шибко ниже.Я бы сказал, разница-в пределах погрешности при измерении... А вот устойчивость дуги и чистота поверхности после строжки-на чернухе и нерже гораздо лучше именно на обратной полярности ("-" на детали). На прямой полярности лучше работается по чугуну. 

 

И вылет графита покороче, чтобы воздух в лунку дул и зря графит не калить.

Электроды для строжки-не графитовые, а угольные.  Непокрытые электроды-да, люто калятся и выгорают. Но их уже почти нет в продаже. Сейчас практически повсеместно распространены омеднённые, а им-пофиг на длину вылета. Из моей практики, оптимальным является вылет около 100-150 мм. Больше-хуже чистота поверхности, меньше-начинают обгорать изоляционные накладки держака, а при токах свыше 350 А-ещё и краги.

 Для этих задач вполне подойдет самый простой и дешевый однофазный плазморез .

Лично мне для подобных работ, как обозначил @Pallas_Cat, плазморез не зашёл. От слова "совсем". Да, можно изловчиться и сдуть головку болта. Но, работка-не по профилю плазмореза, чья основная функция-разделительная резка. Получается не очень аккуратно. Можно покалечить соседствующие детали. А при удлинении дуги-катоды и сопла становятся расходниками. А выцарапать плазмой угловой шов, не повредив основной металл-хммм...  Для строгача эти моменты не страшны. Он для того и создан. Ну не бывает абсолютно универсальных технологий и оборудования, не бывает... 

@AMBIVERT42, постирать эту маску должно быть можно палюбому.

Ну вот подойди к этому с позиции нормального применения маски, то есть для кого и для чего маска сделана, самое простое -- лыжная прогулка, то есть маска пропитывается потом и должна быть постирана -- онаж не одноразовая.

Хотя вот здесь стирка не упоминается: https://teplomaska.ru/zapasnye-bloki/

Поскольку полумаску применяю исключительно на "свежем воздухе", то загрязнения-минимальны. Конечно, лицо при работе потеет и говорить в полумаске приходится, причём-громче, чем без неё. Иной раз и чихнуть/кашлянуть-не грех. Так что от пота, брызг слюны и прочей органики, выносимой из организма в процессе дыхания, полумаску стираю регулярно. Делаю это без фанатизма и применения стиральной машинки. Замочил в растворе стирального порошка для стирки детских вещей, прополоскал и всего делов. За прошедшее со времени покупки время-основных свойств полумаска не потеряла. Только "липучки"  на лямках раз поменял.

 

 

AMBIVERT42,странно, но мне в такой маске было тяжело дышать 

Лично я повышенного сопротивления дыханию не заметил. Конечно, если дышать. как паровоз, то, возможно, очень заметно станет. Впрочем, тут многое зависит от привычки и "тонкой настройки" дыхательной системы. Если привычен к газопылезащитным респираторам и прочим СИЗОД, имеешь тренированную дыхалку, то на такую полумаску-пофиг. К примеру, вояки в северных и арктических районах такие полумаски, интегрированные в балаклаву, имеют по штату. Ещё и кросс при полной выкладке бегают.  Единственное малозначительное неудобство, которое я испытываю в Сайвере-так это то, что полумаска немного неплотно прилегает по переносице. Хотя я не являюсь обладателем "римского профиля". 

@AMBIVERT42, всего наилучшего!

Премного благодарен!!!

Вечно срачи какие-то...

Да, похоже, надо расчехлять БАНный веник... А, может и топор...

 

 

обычно газосварщики ручку в "охапку " то есть всеми пальцами зажмут 

@selco, хватают вышеописанным хватом, аки рукоять "финки", газовую горелку те, кто из-за сборочного стола не вылазит и работает практически в одном положении. Или к горелке подключены толстые шланги, оттягивающие кисть. Я, когда плотно автогенил, использовал разные способы удержания горелки. По обстоятельствам, как говорится. Где-классическим хватом, где-"карандашным", а где и вовсе- "на мизинце ездил" по трубе, точь-в точь как аргонной горелкой работал. Ведь ГС и РАДС по идеологии и моторике-достаточно близки друг другу. Более того, те, кто начинал с автогена, РАДС воспринимают как родную. По себе знаю. А исходные РДСники и "пулемётчики"-частенько буксуют при переходе на РАДС. 

 

 

ты имеешь ввиду на расточку,

 Я имел в виду станочные работы в широком смысле. После сварочных работ много чего может потребоваться. К примеру- фрезеровка/шлифовка привалочной плоскости, сверление и нарезка резьбы на крепёжных точках, восстановление расточкой посадочных мест сёдел и направляющих втулок, расточка постелей распредвала. Я постоянно работаю в связке с автомеханиками и станочниками. То они мне подгоняют заказы, то я им. 

 

у нас больше ничего не делают с головкой

Печально... Впрочем, предполагаю, что это-не навсегда. У нас, в Кузбассе, тоже были с этим проблемы. С сужением рынка контрактных з/ч жизнь заставила вспомнить и о ремонте узлов/агрегатов.

 

Воздушная пшм очень помогает в этом плане

@Wаsек, хотя есть и несколько воздушных ПШМ, ковырять разделку предпочитаю электрической. Она, при тех же диаметрах посадки фрез, тяжелее и развивает большие мощность и крутящий момент. То есть-производительнее грызёт и её меньше швыряет. Пневматику применяю больше для выглаживания поверхностей после сварки. Получается легче и аккуратнее, чем электрической бормашинкой.