copich

смотреть регулятор тока, а так же обратную связь (включая датчик тока).

однозначно вам в сервисном ответят, что произошло. А причиной явно не заземление стало, обычное стечение обстоятельств, т.е. ломается все, некоторые чаще, некоторые реже. Вам не повезло. Хотя ... Если гарантия, то лучше пусть в гарантийный период все вылезет, а дальше только удовольствие от работы.

может и так. В работе не слышал, руками не трогал именно этот аппарат. Я говорю, что обычно. Если обычный 120мм и не важно 220, 24,12, но маломощный, он и стоит 500-800р. А те что в работе сильно гонят воздух, ценник растет, где реально просят 6000р и на нашем рынке их нет. По крайней мере пару лет назад такая картина была.

вентиляция, а точнее отбор газово дисперсной пыли образующейся в процессе реза. Это не просто опасно, это все же яд!!!Поэтому, нужно делать резку либо с вытяжкой либо на водную ванну. Плюс защищать либо своевременно продувать всю электронику. От этой пыли много бед. Тем более что планируете не раз в день на минуту использовать. А в остальном нет особых подводных камней. Важно понимать точность получаемых заготовок. Если нужно без механической обработки то лучше в лазер. Если с механо обработкой или не нужна высокая точность, то можно и после плазмы. Если не просто сталь 3, а что-то более или менее с возможностью закалки, то после резки будут трудности в обработке. Так же, окисленный слой по кромке, если резка на воздухе, для сварки может доставлять неудобства. Для ТИГ точно зачищать. Для МИГ, может и пойдет. Поэтому резку некоторые делают газами. Но и ценник из-за этого растет. Все зависит от ваших задач.

1. смазка реально на пару месяцев ... это как мертвому искусственное дыхание делать. И думаю, что оригинал стоял не на шариковых подшипниках, а на втулках, значит там уже точно ни чего не поможет. 2. А вот ваше предложение за 521р. это порно, в оригинале не такой должен быть. 0.14А это обычный вентилятор в любом магазе можно купить. А вот в оригинале идут совершенно другого плана Если не ошибаюсь, то начинается от 0.3А . На столе лежит кемпи, у него не на столько оборотистый и он на 214мА. А в сварогах прям пылесосы стоят. Я конечно могу и ошибаться, может комплектация аппарата совершенно другая, чем что мне попадалось. Поэтому не спорю. Просто говорю о личных наблюдениях.

реально такой же или аналог? По току потребления нужно сравнить. Конечно, рабочее напряжение, габариты должны полностью соответствовать. Ссылка есть?

Вентилятор качественный, оборотистый на подшипниках реально дорого стоит. Их тысячами нужно брать, чтобы приятную цену иметь. Поэтому штучное приобретение - дорогое удовольствие. Еще почему он дорогой? У него ток потребления связан с оборотами. А обороты у него большие. А чем больше обороты тем дороже вентилятор. В сварочниках стоят вентиляторы уж с больно большими оборотами. Как бюджетное и временное решение, можно по габаритам подобрать, а в будущем желательно нужное поставить.

Смотрите, вы не первый и далеко не последний пользователь. Как уже выше писалось, что есть нюанс но по проволоке 1.0.Так же по мере возможности мы получаем обратную связь от клиентов. Конечно, чаще всего не когда все хорошо, а когда встречаются проблемы. При этом эти проблемы чаще всего недостающие знания у пользователей. И если вы все и вся проверили, конечно вам верим, но при этом и самим хотелось бы убедится, а так же, взять ваши параметры и если получится, то провести эксперимент. Я сам лично не раз сталкивался, когда себя бьют в грудь, что все проверено, а по факту оказывается банальщина, при чем даже без экспериментов у нас, можно помочь клиенту. Из выше сказанного, это не требование, все же пожелание, увидеть режимы сварки. А так же шкалу прижима роликов. Насчет прижима роликов, ссылку вам уже дали. НО!!! Из моего опыта, достаточно затянуть не более 2-ки. Если ролики верно выбраны и канал не убитый, то при сильных изгибах горелки не будет проблем с подачей и следовательно со сваркой. Но и при условии, что наконечник действительно правильно подобран и не разбитый. И для некоторых "не убитый" наконечник это одно, а для других это только уже в помойку. Вы можете напрямую мне написать, в скайп, ватсап вибер и т.п., как вам удобнее сделать фото видео. Либо тут выкладывать. Здесь выкладывать видео проблематично, через ютуб. Фото проще. В ватсап мне кажется куда быстрее и легче, снял и тут же выслал.

найти реально но не сразу, например под заказ или у китайцев. Либо найти сервис кемпи и с нерабочей платы выпаять. Это плавный пуск зарядки конденсаторов. Вначале на термисторе запускается, потом включается вспомогательный БП и включает релюшки. Но, на одном был дефект в виде ... вспомогательный не запускался из-за дефекта в обвязке вспомогательного. Поэтому замена термистора ни к чему не приводила. Т.е. то запускался то нет, если запускался нормально до срабатывания термистора, можно было работать, если не успевал, то термистор понижал напругу и вспомогательный не запускался в итоге, не включались релюшки и не работал аппарат. Вначале грешил на теристор, а оказалось глубже и куда глубже, чем банально все выглядело. Еще встречались подгоревшие релюшки, что то же не давало работать на аппарате. Релюшки включались но из-за внутренней проблемы не дублировали термисторы.

в зависимости от партий или могу попутать с другими подающими. Поэтому, единственное для меня верное решение, не только диаметр прочитать но и канавку на просвет все же гляну. Маркировка разная возможна. Поэтому, на нее не ориентируюсь.

100% не могу утверждать, надо проверить. Но в комплекте должны быть по одному наконечнику. Не берем в рассмотрение что на горелке, это точно не помню. А вот в пакетике дополнительно 0.6 , 0.8 с резьбой М6 и комплект для алюминия 0.8, 1.0 по штучке + переходник под М8.

Один буркнул не весть что, другие поддакивают... Странное дело... уже несколько ответов прозвучало: - наконечник - канал Касательно наконечника, это одно из наиболее важного. Диаметр должен соответствовать. При этом, если один раз залипла проволока, то напильником точнуть и типа дальше работать не получается, потом будет все чаще и чаще залипать либо сопровождаться повышенным количеством брызг либо тупо не стабильно стартовать. Так же нужно проверить, если вы работаете в синергетике, то правильность выбранной программы. Было не раз, когда люди все перепроверят, а когда начинаем удаленно проверять начиная от номера программы, то все и вылазит. Дальше, посмотрите кончик проволоки после сварки. Если шарик образуется, то поиграйтесь настройками. При образовании шарика, не стабильность поджога возможно. Если ни чего не выходит, попробуйте просто без программ настроить аппарат. Возможно дело просто в проволоке или может что с газом. Например, после сварки, обязательно надо отпустить кнопку на горелке и только потом убирать горелку от шва. Дожигание должно отработать и пост газ должен немного охладить проволоку. Если окисление происходит, например и газ не ахти, то только откусывание кончика позволит нормально работать. Все выше сказанное не только относится к Хелви, это к любому П\А можно отнести. Это должен знать каждый, кто берется за горелку. Касательно ТР220, то у него возможно не частое но возможно утыкание только на проволоке 1.0. На 0.8 проволоке он более чем стабильно стартует. НО!!! Программа, параметры, качество проволоки, газа, состояние горелки и т.п. могут повлиять на поджог, а если точнее то на повторный поджог и когда кончик проволоки окислен и остывший. Пробуйте. Пришлите название проволоки, фото режимов и если получится то видео вашей проблемы. P.S. китайская проволока или бывает российского производства не стабильная по качеству, особенно омедненка. Полированная должна быть интереснее в работе. По наконечникам уже выше все описал. Если хоть раз подпалили наконечник хорошенько, то его в целом лучше выкинуть. Конечно если понимаешь, что дело в нем и пофиг, что нет нет да уткнется, главное дальше варить, то это уже выбор сварщика. В первых шагах изучения, частенько повышенный износ расходников. Потом, когда уже все отработано, то все входит в свое русло. Хотя и при этом могут возникать вопросы и нюансы, ставящие в тупик далеко не новичков. P.S. P.S. в есаб свято верить не нужно. У них бывает брак. Поэтому, хоть на пробу но может взять другую катушку. При условии, что действительно все проверено и перепроверено.

Смешно. Но в вашем случае, в сервис. Где сделают, а не добьют. Тестер в руки, это только начало. Проверять детали вспомогательного блока питания. Проверять цепи запуска первичного БП. Конечно перед этим устранить КЗ в силе, если еще осталось и если оно было. Запустить БП и только потом думать, нужно ли дальше копать или уже все заработало. Если не заработало, смотреть ШИМ, возможно БП и из-за него может не запускаться, а так же из-за вентиляторов... В общем, если методом замены, то в вашем случае, менять практически ВСЕ. В этом аппарате, много что может сдохнуть и от копеечного до относительно дорогого, но дорогое вы уже поменяли И еще, можно купить детали изначально не рабочие, хотя и новые. Поэтому может так совпасть, что замена ни к чему не приведет, если вы не понимаете, что должны получить после замены. Плата двухслойная, если выпаивать не аккуратно, можно навредить. Потом точно ремонт будет дороже чем изначально, когда в аппарате не лазили. Либо могут со временем глюки появиться, то работает то нет... Удачи!

да, реально - огонь! И если будет другой цвет в таком же стиле... Слюньки пускать - обеспечено.

ну это точно выше всяких похвал! Красная крышечка - огонь!

на сколько понимаю, подрез на малых трубочках. Возможно на основании, но ... - качество подгонки, должно быть максимально без зазора - варить практически собственным телом. Если основание более толстое, то его в большую часть нагревать и возможно с него сгонять немного метала в шов, а компенсировать присадком. Только не жирным, даже может 0.8. либо 1.0, 1.2 уже может быть много, зависит от тока, скорости сварки, от толщины стенок. - заточка вольфрама 20 градусов - держать как можно ближе к углу, у вас угол должен вариться без присадка - когда получили стабильную сварку без присадка, то присадочкой, разбавляете и набрасываете. Например капнули и тянете ее градусов 10-20 и новую порцию присадка. - подрез из-за большого количества тока, много сливается расплавленного материала, потому что угол толком не провариваете, а держите высоко горелку нагревая края поодаль от угла. А для этого надо набавлять точку. Касание электродом детали, лучше подправить электрод. Если дуга стабильно дальше горит, то можно продолжить. Но из опыта, уже сразу ощутимо будет шире дуга и в край так не запихнуть дугу.

такие скидки - это подарок. Их за такую цену не купить за бугром. Я не знаю какой смысл, раздавать оборудование, но ... димпенгеры могут себе позволить, видимо

точно в цифрах сказать не могу. Сам эксперименты не ставил. В целом, по оборудованию, цифрам можно верить и более того, они занижают показатели, по факту более запас. Я использовал FOX180 в работе и на длинном удлинителе, все было пучком, машину подваривали, а там и удлинитель и сеть была ... мягко сказать плохой, но он работал.

185-ый работает от двух сетей 115 и 220 и еще PFC у него. Я пробовал на нем варить, очень мягко дугу держит на электроде и в режиме П\А, то же можно настроить - поет, не реклама. Реально лично мне понравился. Но цена, если без скидки ... далеко не для каждого. А тут была не просто скидка

да потАму . Посмотрите, мощность заявленную - масса аппарата. И тогда вы поймете, наверное, что в очередной раз развод. Плюс учтите ток однофазной сети при заявленной мощности и заодно можно узнать про сечение кабеля. Плюс ... есть еще в загашнике пара карт.А так ... ну наставили дешманских дисплеев, народ же любит ... как сорока на блестящее. А вот в реалии параметры соответствуют ли выбранным на дисплее, только знает производитель.

в лучшем случае, а то еще и штраф выпишут.

А при чем тут переключатель? Он не показатель нормальной работы ТИГ. Для нормальной работы в ТИГ, нужно не только иметь соответствующую ВАХ источника, но так же и полный функционал, начиная с HF поджога. А так же регулировку нарастания и спада тока и другие и тому подобные. Смысл брать для ТИГ не известно что? И ММА это для одних задач, для ТИГ это совсем другие задачи. Следовательно, в корне не верно. Уж если бы решили П\А (МИГ) то другое дело. Близкое по результату.

если отверстия криво не по оси сделаны, то как не крепи, итог будет плачевным. Либо пробовать не все винты, по одному зажимать.

когда есть одно и сеть другое, то наверное не трудно. Но ... думаю в единичном варианте и то и другое и без возможности подбросить. Ну у меня держателей мечиков еще наберется несколько штук. А вот держатель плашки, он хороший, других нет и не надо. Единственное, плашек, конечно не одна и набор и россыпью от отца досталось. Этого хватает добра и разные размеры и разные резьбы. Конечно и держателей плашек как бы не одна. Но по сути по одной на разные типа размеров. Для малых, средних и больших.

не понял. Как это не подходят? А что рассматривали? И с чего решили что там будет заоблочная частота переключения? На мой взгляд, главное по току подобрать, напряжению и по переходному сопротивлению. Из-за увеличения токов или (и) напряжения, переходное сопротивление может стать решающим. Но в любом случае с лучшими параметрами будет, чем мосфет втыкать. Или где-то что-то я упустил. И еще, когда выходит PFC, то надо глубже копать. Обычно ( из моей практики) и схема управления не работает. Т.е. надо подкинуть, что-то аналогичное, чтобы проверить, что не будет очередного "бах".