copich

у вас каша сейчас в понимании процесса. Если говорим за пайку, CuSi или CuAl, то газ защитный аргон. То что делают в сервисах... Есть кто по технологии делает, а есть где просто на продажу, за ночь кузов из узла развязывают, а после и стекла вклеенные лопаются и машина криво едет (боком, в лучшем случае сход развал не сходится). Поэтому надо отделять мух от котлет, а не лепить все в общий котел. Если вы счищаете цинк, то и варите углекислотой или смесью с применением обычной 09Г2С и т.п. Если цинк не счищать, то только пайка. Других вариантов просто нет. Либо нагадить по цинку. Все зависит от поставленной цели. И следовательно тогда выбирать путь для достижения цели. нет. Белые хлопья это сгоревший и окисленный цинк, и он образуется не из-за обратного валика а по достижению температуры при которой цинк под воздействием воздуха (окисляющей атмосферы), происходит процесс окисления. Следовательно, превысили температуру, получите. Пайка, хотя и высоко температурная основана на плавлении присадочного материала, основной материал не плавится и не перемешивается с присадком. Поэтому и называется пайка. Температура снижается, следовательно и процесс протекает несколько иначе. А т.к. цинк хоть и окисляется но минимально, то вы не получаете пор в процессе. по технологии, тут вообще все сложно. Обычно еще наносится герметик, который как клей дополнительно фиксирует элементы. А если счищать то и смысл цинковых деталей пропадает. Т.к. основная проблема окисления кузовных элементов это полости, которые практически не возможно обработать ни какими антикоррозионными средствами. Именно там и образуется очаг коррозии. Ну и вообще, технология ремонта оцинкованных кузовов дело не простое и тут лично у меня нет опыта. именно этого и добиваются. Я ездил к одному кузовщику, в свое время. Там куча нюансов и по проволоки. Он находил какую-то специфичную, которую и применяют именно для изготовления кузовов. И именно на ней получалось самое оптимальное качество. Ведь некоторые элементы кузова имеют толщину 0.45мм, а есть и тоньше. это совершенно разное. Т.е. вы забываете, что не каждый П\А способен нормально формировать дугу на малых режимах. В этом и особенность, что не каждый П\А способен на такие испытания. А толщина 3мм, несколько другие процессы протекают и режимы совершенно получаются другие. другого я и не ожидал. а вы стоимость обычного CuSi5 CuSi3 CuAl8 видели? Хотя бы 200мм катушки. И хочу сказать, что и от производителя к производителю, имеется отличие. Т.е. от одного производителя процесс, как горячий нож по маслу, а в другом случае как сварка самозащитной проволокой. И это я еще не говорю за мех свойства уже конечного изделия. широкий рез. Если и зазор на жестянке, то буквально 0.5 мм уже может быть много. Лучше просто встык сделать. И то будут проблемы. Начать надо и без стыка, по телу.

более чем, на всем. Лазерная пайка более дорогой процесс, но в автомобиле строении часто применялась. Как сейчас не скажу. По плазменной пайке, сам в теме. Но многим просто дорого из-за высокой стоимости присадка. В некоторых случаях, незаменимая вещь. После П\А результата исследований в агрессивной среде не осталось. на молекулярном уровне. Что-то типа вот этого: Цинковое покрытие самовосстанавливается благодаря катодной защите. Когда покрытие повреждается, цинк действует как катод и принимает на себя коррозию. Ионы цинка перемещаются к поврежденной области, где реагируют с поврежденным местом, восстанавливая цинковое покрытие и защищая его от дальнейшей коррозии. Это делает цинковое покрытие более долговечным и эффективным против коррозии. Взял сейчас от сюда: https://zincor-paints.ru/statie/holodnoe_zinkovanie/samovosstanovlenie_zinca/ Меня эта тема не очень затрагивает. Поэтому сейчас точно не помню где и когда это было. Было и ладно, о чем я озвучил.

в около шовной зоне сохраняется, т.к. процесс довольно скоротечный и цинк далее не успевает сгореть, а там где цинк сгорел, место занимает присадок. Копоть вытирается тряпкой. Если дуга отстроена правильно, то имеется резкий переход между цинковым покрытием и присадком. Если дуга довольно широкая, то может иметься участок без цинкового покрытия, что сгорает. В таком месте метал все равно частично защищен, т.к. пары цинка оседают и не значительная функция от коррозии, все же присутствует. Т.е. если в другом месте царапнуть деталь, оставив под дождем, то шов и около шовная зона будет в значительной мере сопротивляться коррозии, в отличии от того где зацарапал поверхность. Хотя и царапок может быть разным, т.к. цинковое покрытие является частично само восстанавливающимся и уже доказано, что в некоторых случаях, царапина сопротивляется коррозии. Но опять же, оказывает большое влияние метод нанесения цинкового покрытия и толщина этого покрытия.

видимо ни то читали и не там. Цинк, как уже не раз писали, температура кипения ниже чем у основного материала. Поэтому если вы собираетесь заниматься сваркой, то только счищать. Если не счищать цинк, то ни чего хорошего не будет. Плюс вред здоровью. Все цинковые элементы автомобиля соединяют либо контактной точечной сваркой либо высокотемпературной пайкой. Источником энергии может и П\А быть, и Лазер, и Плазма. Следовательно, если вы П\А собираетесь пользоваться, то 1. это нужен присадок и 2. газ Аргон. Далее, да, уже играться с режимами, как скорость подачи проволоки так и напряжение дуги. В месте воздействия дуги, цинк все равно улетучится, но значительно меньше чем в процессе сварки и там где он улетучится ляжет собственно сам присадок и в дальнейшем будет защищать место пайки от коррозии. НО!!! Процесс дорогой и на некоторых кузовах надо применять проволоку очень тонкую. Т.е. 0.8 ну ни как не подойдет. Ну еще можно что-то типа электро заклепки использовать, но ... цинк он и есть цинк, что процесс будет не стабильным, если не счищать его перед сваркой. И еще, подбирают режим таким образом, что с внешней стороны, где горит дуга, там соединение за счет припоя, а с обратной стороны подбирая режим, добиваются чтобы ни белых хлопьев не было ни копоти. Если соединение встык двух элементов, то припой протекает в зазор и обволакивает еще и кромку детали. На довольно тонком, получалось, что цинк с обратной стороны меняет только отблеск, видно что как бы немного другая структура, не знаю как выразиться, но цинковое покрытие как было, так и остается на поверхности. Так же, очень важный момент, это толщина цинкового покрытия. На некоторых изделиях результат проще получить, на некоторых так обтанцуешься. И чем цинка больше, толще, тем больше танцев. Из того что видел, на CuAl наверное интереснее результат именно относительно П\А метода сварки\пайки.

смотрите, аналогов и почти все одинаково варят, вот в этом и отличие. Жигули то же автомобиль как и мерседес, аналогично из точки А в точку Б доставляет зопу и даже груз, почти одинаково довезет. Но вот отличие есть. Поэтому не будем вступать в какой либо спор. Я еще раз скажу, что я не рекламирую их, я просто видел в работе. В свое время на выставке WELDEX, я прошелся по стендам и собрал несколько электродов разных производителей. И там же на выставке попробовал (один аппарат и только разные электроды). И только один производитель мне понравился, хотя и те и другие варят, задачу выполняют. Но есть нюансы. Когда нужно приварить что-то, например забор, да хоть те же МР3 подойдут. А когда у тебя задача, бери больше, кидай дальше, то и требования меняются. Поэтому... давайте отставим в сторону какие либо мысли и опыт, чтобы не сводить все к спору. У каждого свое мнение и у каждого свой опыт. Сейчас и оборудование многие покупают по характеристикам, мол вот вот и вот галочки, а стоит дешевле, мол зачем переплачивать. Только скорее всего будут отличия и далеко не в лучшую сторону у дешевого. Да, иногда можно и не переплачивать, но... как всегда это злостное НО есть.

а чего там может быть интересного?! Ну вот хотел я кемпаря. Вроде бы отзывы отличные. Ну и попробовал... нет больше кемпаря, не понравился. При этом, когда после ремонта тестировал, вроде бы нормально. Но попробовал в некоторой работе и вот не зашел и все тут. Я могу посоветовать для гаража очень хороший вариант, например FOX180, но мало кто может это оценить. В любом случае из ММА, мне очень нравятся Итальянские аппараты, именно как у них реализован ММА и не важно какого бренда. сразу скажу блювелд не Италия (это за гранью добра и зла). Взять Rainbow 150 или 160, сравнив с Rainbow 200, да же тут есть разница. На дуге все хорошо, но на просаженной сети 150 и 160 значительно мягче к сети относятся чем 200. Если REHM, отлично вроде бы все, но вот с сервисом проблемы. GYS или ему подобные, в целом не плохо, но по ремонту вообще швах. По китайцам в среднем по больнице все одно, чуть лучше чуть хуже, но без каких либо чудес. Поэтому и полезного обзора не сделать или что-то конкретное советовать. Зажег дугу, не обрывает в процессе, вот вроде бы и отлично. Но если реально сварщик понимает в процессе, то только он сможет уловить эти нотки мягкой дуги, качественного старта и т.п. Из китайского попадался, если не ошибаюсь powerman, вот реально сделан хорошо, как внутри так и по процессу. Но... что-то не вижу их на рынке. На рынке, в основном это тонна за рубль. Да же по ссылке электродов, что выше. Их нет в каждом магазе, хоть и Китай. А при этом очень уверенные электроды и погнуть можно для трудно доступных мест без разрушения обмазки и горение дуги очень мягкое и стабильное. В итоге мы получаем, а подскажите барахло из барахла, но чтобы это барахло было не барахло но при этом дешево. Вот электроды у меня ESAB, значит если они не варят, аппарат плохой. А ни чего что электроды могут быть просто фиговыми? да это просто. Кто на этом процессе плотно сидит, в лучшем случае читатель. Он методом проб и ошибок сделал выбор. А напишет что-то, сразу тапками забросают. Поэтому проще выполнять свою работу и спокойно зарабатывать.

классическая китайса. Видел на выставке, но в основном их так же демонстрируют на жирном. Но зная китайцев, надо пробовать во всем спектре, на тонком электроде и на толстом, т.к. все же есть отличия в работе аппарата. Т.е. то что шпарит на толстом не факт, что дуга будет стабильная и на тонком. Опять же надо смотреть, как тянет дугу и как разбрызгивает электрод. Лично мне ММА уже не интересен. Есть на чем варить. Поэтому к аппаратам интерес потерян. Из минусов, это крепление выводного контакта к радиатору. Лично у меня раздражение вызывает. Если большой трансформатор, а не выходной дроссель, то ни чем не лучше будет обычных ресант и т.п. Еще смущает выключатель аппарата, такая кнопка в виде выключателя на аппаратах 150-160А еще более или менее живет, на 180А и выше, она быстро умирает. Поэтому если видите аппарат с кнопкой в виде выключателя на аппаратах выше 180А, очень сомнительно, что эти 180А вы получите. А так же байонеты. На аппаратах выше 160А байонеты должны быть 35квадрат. Если 16-25, то это 150А потолок. По электродам. Я сейчас magmaweld использую. Вполне. Видел в работе вот такие (не реклама, если что): https://sevastopol.pulscen.ru/products/elektrody_svarochnyye_ag309lmo_17_f_3_2mm_2kg_vac_pac_273322448 Мне понравились. Вот реально хорошо себя ведут и это при условии, что рабочим аппаратам была ресанта.

и что вас не устраивает если сами говорите, опыта мало?! Может просто, хорошими электродами обзавестись? Я понимаю, серьезная машинка, она и не очень электроды проще скушает. Но и плохенькая машинка возможно удивит на хороших электродах. И сразу скажу, нормальные электроды в бытовых магазинах не продаются, а так же на рынках и т.п.

вариантов до бесконечности. Тут надо отталкиваться в целом от вашего географического положения, чтобы если что то с сервисом не было проблем и вообще, что рынок предлагает. Бюджет наверное будет от 50 000 и до 500 000. Сразу брать очень хорошее, очень дорого в бюджете и не факт, что в дальнейшем окупите. Если старт то можно начать и с бюджетного. НО!!! Вы не описали задачи которые решаете. Если ТИГ с АС режимом, то сразу много нюансов возникает. Если МИГ\МАГ то и тут хватает нюансов. А если оборудование бюджетное, значит где-то будут ограничения и вот упретесь в них или нет, это вопрос к вам, что вы варите и что планируете или с чем сталкивались, а вот решить не могли. Для сварки радиаторов от авто, надо аппарат который стабильно себя ведет на минимальных токах. И таких выбор уже становится не столь обширный. И по п\а, так же есть нюансы когда не каждый подойдет. Поэтому накидайте списочек задач, которые решаете и планируете решать.

нет там шаманства. И дуга ни как не бегает. Да, когда у вас горит пилотная (дежурная) дуга, то сопло имеет повышенный расход, т.к. надо энергию самому соплу частично расходовать. Но большая часть этой энергии в воздухе рассеивается. Поэтому нет моментального износа сопла. Но и параметры источника меняются либо имеется дополнительный резистор, который часть энергии берет на себя. Поэтому у многих, китайских, может и не быть пилотной дуги. Нет узлов, дешевле конструкция. А клиенту важен рубль. Неудобно, но ... за-то дешево. Основная дуга горит с электрода на деталь и энергия уже идет в сам материал. Соплу достается от эффекта сжатия. Поэтому, ток реза и диаметр сопла имеют зависимость. Это как провод, сечение провода способно пропустить определенный ток, выше тока больше нагрева и провод разрушается. Здесь аналогично. Электрод, гафний или цирконий, не важно. Важно, если вокруг этой вставки сгорает медь, то либо конструкция не верная либо воздух с отклонениями. При этом еще добавляет свое и воздух, мало воздуха плохо и много так же плохо. Поэтому для определенной конструкции плазматрона заводом устанавливается характеристика по воздуху, давление - расход. И электрод изнашивается по мере износа вставки. Вставка имеет физ параметр. На сколько помню, это 1.5-2мм . когда она окончательно сгорит, нужно быстро, очень быстро останавливать процесс. В противном случае, когда медь начнет гореть, а это дико зеленое пламя, то каждая пройденная секунда стремительно приближает смерть плазматрона. И когда в воздухе влага, это так же сильно изнашивает и само сопло и электрод. Масло ... ну оно не так критично, но так же не приятно когда в системе. Сопло изнашивается в основном от того, что плазматрон движется и дуга притягивается туда где ей легче, следовательно в этом месте и идет больше перегрев и износ. И тогда у вас не равномерное отверстие, а отверстие превращается в некоторый эллипс. Вот тут у вас и рез страдает и геометрия детали. Следовательно и скорость уже следом страдает, т.к. не может локально разогреть метал, а греет больше и сложнее выдувает. Точнее может уже и не выдувать, а струя расплавленного метала летит в разные стороны. А собственное изготовление, это отдельная тема

Вот вы заходите с дальних подступов. Нет. Это так не работает. Чтобы узнать напряжение реза, как вы желаете, то достаточно замерить его. Если пневмо поджог, то вообще просто тестером. Если HF, то тут надо знать где можно мерить иначе тестеру быстро придет брат кирдык. И тогда вы получите конкретное значение напряжение, а не апроксимированное из мощности. При этом делать и замер тока. Ведь показометры на китайцах это показометры. Они могут и 500А показывать. а по факту и 100А не быть, если нет токового шунта, то точно не более чем показометр. Я к тому, что опираясь на выходной ток и потребляемую мощность вы не получите некоторую зависимость напряжения. От потребляемой мощности, я бы тоже не отталкивался. Грубо да, но более конкретно нет. Ведь от качества компонентов зависит и нагрев. А нагрев это та еще потеря. И вот тогда, когда у вас на руках есть конкретный ток и конкретное напряжение, вот тогда вы можете на что-то опираться. Но и это еще не все. Ведь конструкция плазматрона так же бывает разной. Вроде бы все похоже, вроде бы даже по грубым размерам совпадает, но вот тонкости могут сильно помешать. Из опыта, конечно это надувательство по току. Но и расход воздуха надо учитывать и как он завихряется. Взять одно и тоже напряжение и один и тот же ток, вот ни разу не означает. что вы будете получать тот самый рез. Подводя итог. Вы не имея точных данных, изначально допускаете что тут вроде бы 100А и КМ вроде бы такой же, значит можно получить вроде бы напряжение. Имея несколько неизвестных величин, хотите получить ответ. Это раз. Второе, это мощность или ток. Многие указывают КВА, некоторые указывают мощность под 100% ПВ, а под 60% например не указывают, а это говорит, что при большей нагрузке и потребление будет больше. И однозначно на ваш вопрос получить ответ можно сняв ВАХ и это не учитывая работу плазматрона. Третье. По факту этим все можно не заниматься, а просто взять и начать резать, несколько тестовых резов и будет понимание. Это делается и в лазерной резке. Делаете тестовую деталь, квадратики, кружочки и запускаете на разных режимах, скорости и токе реза. Смотрите результат. Касательно максимальной толщины реза, то достаточно начинать рез с края заготовки. Я сейчас не помню точно, порядка 10-15 градусов допускается угол отклонения от точки входа до точки выхода. Т.е. если угол превышает и уходит например в 30 градусов, то у вас если уже максимальный ток, то надо снижать скорость реза. При этом надо выставить нужный расход (давление) воздуха. Если расходка разная под большие токи и малые, то и давление воздуха может отличаться. Но просто тупо ссылаться на карты реза другого производителя, без тестов это не правильно. Да и карты реза от гипера, это ориентир. Для разного материала, на одном и том же токе и на одной и той же скорости вы можете получать разный результат. В одном случае рез чистый, в другом случае на обратной стороне будет висеть куча соплей. А так же шероховатость боковой поверхности реза отличаться. И вам в любом случае без тестов не обойтись. Нет универсальной таблетки на все случаи жизни.

Наверное, я понял вашу мысль. Производитель и приводит что-то среднее для ориентира. Ведь низкоуглеродистая сталь понятие относительное. И если вы уперлись, что вы не можете прорезать, то это вовсе не означает, что вам напряжение источник уже ограничивает. И если вы думаете, что это является причиной, то это ошибка. Сталь имеет разбег по хим составу, а он влияет на распределение энергии внутри стали, на температур плавления. Поэтому даже 08Г2С в некоторых случаях потребуется корректировать скорость реза, чтобы получить оптимальный рез. В некоторых случаях у вас режет легко и не принужденно, а в некоторых будет даже не прорезать. И когда вы утыкаетесь в отсутствие реза, то уменьшайте скорость реза, если ток на источнике максимальный установлен. А если вы попытаетесь высотой компенсировать качество реза, скорее всего будете иметь более частый выход расходки из строя. Но знать, напряжение, что указывает производитель, на мой взгляд вводит в заблуждение. Возможно, производитель просто показывает, что именно придерживаясь этих характеристик вы однозначно получаете гарантированный результат. Но в любом случае, напряжение вы не корректируете и оно просто носит ознакомительный характер. Ведь вы реже сталь. Возможно это напряжение будет давать понимание износа расходки. Но явно не как параметр для понимания причины проблемы реза.

так бы сразу и расписали. А то гадай... Я не только к выделенному тексту, а к сообщению в целом. 1. Высоту дуги, определяют по большей степени, чтобы не было перегрева верхней кромки плюс это нагрузка на расходные части плазматрона и конечно при пробое с центра, а не с края, это так же частично спасает расходку. Поэтому, и ниже не очень хорошо и выше, тоже есть плохо 2. Но идеально, чем ниже режете тем лучше. Только нужно учитывать предыдущий пункт и конечно есть возможность столкновения с деталью в процессе, если система например не успеет отработать. 3. В итоге, вы практически не изменяете напряжение, оно для вас просто является некоторым ориентиром, чтобы понимать, приблизительную высоту установки плазматрона относительно детали. 4. Скорость реза, это не банальное изменение напряжения, это именно подбор скорости движения портала + ток + давление воздуха (расход). Т.е. взяли высоту как некоторое значение, выставили некоторую скорость, установили ток на источнике и смотрите на результат. Регулируя ток и скорость реза определяете результат, на сколько вас устраивает, что по поверхности реза получается и что получается на малых отверстиях и в углах. Пробуете другие параметры как скорость и ток, в промежутках, пробуете изменять давление, если оно является переменным значением. На некоторых источниках, этот параметр, как давление, переменное значение. У других оно постоянное и выставляется согласно используемого плазматрона и плазменного сопла. Т.к. сопла бывают разные, то на одном и том же плазматроне, возможно применение разного давления. А высота... т.е. напряжение ... это надо контролировать, несколько метров реза, на сколько долго стоит расходка, сколько пробоев, как ведет себя расходка и привязывать это к толщинам. Но ни как по вашему, мол выше быстрее или медленнее режу. Нет. Поэтому в картах обычно прописывается не напряжение дуги, а именно расстояние. Некоторые порталы вообще не знают понятия напряжение, они берут какое-то замеренное значение вначале реза и его уже удерживают. Если ваш источник отображает напряжение, то его можно тогда контролировать, на сколько система отслеживания хорошо отрабатывает, но не более. 5. Конечно чем выше вы установите, тем больше шанс: затруднительного старта, преждевременный расход расходный частей и оплавление верхней кромки заготовки. Ниже, тут влияние на расходку и возможный ее перегрев плюс в момент пробоя повышенная нагрузка. 6. У гиперов вроде бы в инструкции была вменяемая технологическая карта. Т.е. мм по высоте и тип применяемой расходки с указанием скорости и тока реза. 7. Из всех предыдущих пунктов и в целом: качество реза, это оптимальная скорость, когда у вас рез получается самым узким, со стабильным качеством кромок и минимальным перегревом поверхности со стороны плазматрона. При достаточно простых задачах, еще наличие обратного грата и на сколько его легко удалить. В специфических задачах как резка оцинковки, важно не выжигать цинк. А чем выше плазматрон, тем больше зона выгорания цинка. Еще один момент как азотирование кромки или закалка. Ведь некоторые стали легко получают закалку в районе реза. И подбором режимов можно эффект минимизировать как и слой окисленный, Т.е. либо легко его убираете УШМ либо фрезеровать надо. 8. И в итоге, мы получаем, что под определенные толщины иногда можно обойтись просто тем, что имеем и заложить корректировки на обработку. А иногда надо использовать более мощный источник, чтобы ускорить процесс реза. Но ни как, опустил ниже и теперь больше толщину берешь. Или поднял выше расходку можно не менять. А вообще, на портале должна быть функция, когда пробой происходит, то плазматрон выше установлен, пробой прошел, плазматрон опускается ниже и начинается уже процесс реза.

очень интересно, но ни чего не понятно. Плазменная резка, в грубом приближении это ТИГ сварка. Только в отличии от сварки у вас относительно маленький ток и и значительно большое напряжение. Напряжение чем больше тем более ровный рез будет, т.е. перпендикулярность реза. Отбрасывая разные нюансы. Т.е. ни вы ни источник в целом не регулирует напряжение. Поэтому и не понятен вопрос. Зачем это вам надо и для чего. Толщина это ток, перпендикулярность это напряжение. Поэтому не понимаю, что вы хотите. В плазменной резке много нюансов и не только током и напряжением тут все заканчивается. А скорость это больше относится к току. Как в лазерной сварке или резке. Т.е. чем мощнее тем больше шансов быстро резать без потери качества. И чем быстрее рез, тем больше шансов получить перпендикулярность, т.к. не будет оплавляться верх детали. И напряжение ни 120В ни 140В я не встречал. Даже на 40А источниках оно выше 200. Может китайцы чего придумали, как 60-80А источники от одной фазы и которые не могут осилить 8мм. Поэтому вопрос, лично я, не понимаю. Сделать свой источник проблем не составляет. А вот найти баланс, чтобы и расходка не выгорала, вот тут надо применять знания.

не согласен. Просто иногда лучше промолчать, чем доказывать правоту, все равно ее не будут воспринимать. Я был в частном доме и такого насмотрелся по электрике ... в общем, кто-то кому-то денег заплатил. Не загорелось при сдаче объекта и ладно. У нас в гаражах (пока не снесли) постоянно зимой пожары. Чучмекам, холодно и "масину нано класить". Вот и вешают столько обогревателей, сколько найдут. Или один так картошечку подогревал, чтобы не замерзла. Техника безопасности и знания идет лесом. Но если обратятся к знающему, он скажет, что вот это нельзя и это плохо. А это не удобный для них ответ. Значит он плохой. Вот бабка в деревне сказала, что у другой бабки уже так 10 лет и все хорошо, ни каких пожаров. Вот этот ответ и будет принят, как можно и нужно действовать. Кстати, среди электриков то же встречается огромная паства, я не боюсь электричества и это пойдет (точнее он реально думает, что так и надо делать и он в этом уверен). И это не человеческий фактор, забыл, не докрутил. А именно делают осознанно. Смотрю каналы по ремонтам: ноутов, теликов, другой техники, строительство и т.п.. И иногда познаю что-то новое, т.к. не все через свои руки пропускаешь. Но много случаев, когда они показывают изначально неправильно. Но даже не осознают это. Ведь сколько навесов у людей складывается и будет складываться, т.к. на юге России и на севере климат разный. Но люди раньше делали там, а теперь делают тут без каких либо изменений в конструкции. Деревообработка то же еще тот пласт. В общем, везде хватает. Но кто знает и умеет, просто делает свое дело, не доказывает не возмущается. Просто делает и зарабатывает. И к таким иногда очередь выстраивается. Уже не раз говорил, что в новогодние праздники мы были по уши в работе, собирая мебель. А другие бригады сидели и ждали заказы. А у нас сарафанное радио работало, т.е. не фирма давала заказы, а сами клиенты уже появлялись извне.

еще проще. На выставке стоит станок, для примера. Подходит ЗРИТЕЛЬ. Говорит, что очень похоже на то что им надо но оно им не подойдет, мол вращатель маленький или большой, а им надо больше или меньше. Говоришь, что это пример и можно больше, меньше, толще, тоньше и т.п. В итоге разворачивается этот зритель и уходит, "не, нам такое не подойдет". ну не знаю. Тут дело скорее всего в другом. Вот получает гулумбек 20 000, ему настроили аппарат, сказали какую кнопку жать. И все. Делает как сказали, брак не брак, его не волнует. Если брак, то вы тут сами разбирайтесь и сделайте так чтобы не было брака, а я так и буду кнопку жать или не жать. Ну пусть не 20 000, пусть 40 000. От туда от куда он, это вполне нормально. было пока курс был не 100 руб за евро . Не суть. Но нашему брату надо платить тут за кварплату, за жену, за детей и т.п. Приходит он такой хороший и говорит, я знаю вот вот и вот. Но за это хочу 100 000. А ему говорят пшел вон отседова. Вон за забором очередь стоит из тех кого устраивает и 20 000. Вот и весь сказ. Ну а дальше, выше, сказали делай это, те делают. Выше говорят, что это брак. Ниже говорят, что я как жал так и жму. А то что проволока не подается, канал забит или наконечник уже как заход в какой либо залив, его не волнует, тут подкрутил помогло, там накрутил, помогло до тех пор пока либо аппарат не сдохнет либо вот такие сюрпризы не полезут. Т.е. как обычно он тут накрутил там накрутил не помогает, значит это не его вина, а вина кого угодно - проволока, материал, газ и т.п., анализировать нет, ему за это не платят. В итоге, мы купим оборудование, но вы должны научить сварщика\оператора. Ок. Не проблема. Показываешь, записывают на видео. На следующий день, смотрят как баран на новые ворота. А видео... ну пусть будет, оно карман не тянет. Ты давай показывай и не ленись, мы тебе заплатили. Вот и давай, рви свой зад и еще еще еще, хоть 1000 раз объясняй. В общем. Это бесконечный круг, кому не платят те не думают. А кто думает тому не платят. Не гоже колхознику быть умнее барина. А барин и так хорош, красив, молод, на хорошей тачке катает дявчонок. Он сказал, вы делайте. А умничать будете - за порог.

так то в этом нет проблем. Все чему-то постоянно учимся. Другое дело, что многие не понимают и продолжают... Но главное не перейти ту грань, когда: "давайте мы вам еще денег заплатим, чтобы ваши проблемы устранить". Ведь по факту, гарантия в 3-5 лет и сервисы по всему миру, многим мозги прополоскало, вводит в заблуждение, где очень очень очень много строчек даже не мелким почерком, а не видимыми чернилами. Касательно наконечников, у китайцев все просто, надо дешевле, будет. Ты только плати. В руках не развалилось и уже хорошо. Раньше, как-то было проще, приехали в зад и ты уверен, что тебя не сделают крайним. А сейчас, еще докажи, что это не ты задом сдавал. И так в многих вопросах, постоянно начеку надо быть, кто сказал, что сказал и что в этом реально закладывалось.

попкорн закончился, пока ждал. Второй пока дочитал. В итоге наконечники в помойку. Тормозной механизм катушки и пережатые ролики, ну точно тут ни как не влияют на закручивание хвоста на выходе из горелки. Но до кучи, у нас каждый второй аппарат с такими проблемами приходит. Т.е. проблема то не в этом, но такие моменты подмечаем, подсказываем и опять в следующий раз это же будет. А еще ролики "не той системы" любят ставить. А на закуску, программу для алюминия используют под сталь. А потом удивляются, как это аппарат не варит. Я не удивлюсь, что с такими темпами придем, "а этот тумблер по часовой крутить или против?!"

да вариантом много, даже наличие куска проволоки внутри канала. Такое то же проходили. А так: ролики пережаты, канал не по размеру или забит или вообще канал не установлен, переход из роликов в канал, там трубочка обычно и ее может не быть, переход из канала в наконечник, наконечник и просто банально горелку так перекрутили, что проволоке трудно бежать со свистом. И это мы не берем в расчет саму проволоку

ну если такие познания, то и совет не сильно поможет А так, посмотрите по проводам, на какой контакт разъема идут провода от мотора, далее по дорожкам дойдете до того или иного транзистора. Ну его и прозвонить надо. А далее делать вывод, только он погорел, а может еще и управление не работает. Если с этой стороны смотреть. Возможно регулировка скорости например не работает. Следовательно там смотреть как и что управляет транзистором.

тут, желательно, надо смотреть. В некоторых изделиях может проявляться так называемое "магнитное дутье", когда дугу в сторону уводит и конечно аппарат пытается ее немного корректировать, начинается абра-кадабра. проволока может такой эффект давать, если идет перегрев ее по температуре, следовательно надо аппарат настроить под более короткую дугу. Либо держать горелку поближе. Ну если конечно у вас изначально в процессе не изменяется расстояние. Это как в молярке, лучше результат если расстояние не меняется в процессе. Тут я не часто видел, когда под конец сварщик уже видит конец шва и высоту не корректирует. Но вообще был случай когда до одного тока проволока вела себя адекватно, а выше некоторого значения начинала стреляться. И тут только одно остается менять поставщика либо хотя бы взять другую катушку. Я тогда провозился с аппаратом пару дней, пока свою катушку не поставил. И о чудо, все встало на свои места. Тогда то же грешили на разный диаметр, не равномерность и все такое, но видимо дело было в хим составе. Такое наверное ни когда не забудется. На предприятиях с большой потребностью, раньше было проще, поставщиков много и либо сам поставщик менял всю партию либо брали у другого поставщика, а следовательно и другого бренда. Тот же Эсаб и то бывало давал осечку. Конечно значительно реже но бывало. По крайней мере не раз слышал такое от заводов. Тут ведь еще важно и назначение изделия. У некоторых это очень строго и тут без вариантов и проволоку заворачивали, и метал обратно отправляли. Но конечно предварительно проведя эксперименты и исследования вплоть до вязкости шва и т.п. По химическому составу, вроде бы все хорошо, а вот само конечное изделие уже не проходит проверку. И начинались танцы с бубном. В частном случае, либо мучаешься но до конца добиваешь либо если совсем ни как то берешь новую катушку.

Для начала надо обрисовать, как вам уже подсказали, ситуацию. Что было до и что вас сейчас не устраивает. Почему так решили. На что ссылаетесь и т.п. Нужна информация, желательно подкрепленная фотографиями. В любом случае это надо предоставить пусть хоть ватсап хоть другой вариант для связи. А мы на форуме, поэтому, сюда и присылайте и подкрепляйте информацией. Если просто лень этим заниматься, то скажите регион, тогда будет понимание в ресурсах необходимых, что вам и озвучат. Но на форуме, возможно, ваша задача решиться совершенно бесплатно, за СПАСИБО. Да и другим может оказаться полезным. Поэтому пока нет смысла бежать и сразу созваниваться. Надо понимать что у вас происходит. Я понимаю, что оборудование изнашивается и бывает, что реально его надо заменять на новое, т.к. ломается и ломается. Хотя конечно может так и ремонтируют. Но без предварительной информации дальше нет смысла рассуждать. И тем более такие вещи по телефону то же не решаются. Смысл ехать к клиенту практически один. Когда уже все перепробовали из советов, а ни чего хорошего не получается. Либо переводчик тормозит либо сварщики не понимают, что делают. Тогда выставляется счет и человек со знаниями приезжает и уже по месту делает оценку, выводы и возможно показывает на ошибки. А то потом будет ворчание, что одну ручку покрутил и за это такие деньжищи просит... Как-то надоело это, мол тыкнул паяльником а 5000 просит. Например мы в Балашихе. У нас есть территория под тесты сварки. Приезжают люди, привозят свои железки. Можете и газ свой привезти, чтобы сравнить с нашим. Если ваших надо обучить на вашем оборудовании, то можете и свое оборудование привезти и сварщика в клетке, если кусается.... В общем, выставили счет, договорились по времени и велком. Бывало, что так на день у нас застревают, все новые и новые вопросы и нюансы. А бывает и за пол часа уже понимают в чем ошибались и подготовленные к боевым будням, заряженные знаниями уезжают творить дела и свершения. И странно, но в 99% всегда познают что-то новое и удивляются простым, для нас, вещам.

https://www.avito.ru/sankt-peterburg/remont_i_stroitelstvo/ewm_poluavtomat_picomig_305_puls_4155452234 и да, этот на 380В.

да это мне понятно, Алексею. Но проблема в том, что вот такие не задумываются, супер мастера. Поэтому и описал, чем вызвано, негодование . Может кто-то прочтет это и появится хоть зародыш мысли...

нет, просто ценим время. А время это деньги. Чем дольше возишься тем дороже становится ремонт. Следовательно озвучив ориентировочную стоимость ремонта, через некоторое время уже переходишь ее и либо ремонт становится не рентабельным либо клиент офигевает от цены и срока. А бросать дело на пол дороги, плохой тон. Лично мое мнение. Если уж ввязался, то надо доделать. Приехал аппарат, просто то что ты его вскрыл и его надо закрыть обратно, это уже потраченное время. Поэтому если вскрыл, то практически в 99,99 случаев из 100, аппарат через двери выйдет рабочим. А от куда тебе знать, что там сороконожка ковырялась? С честными глазами, просто отключился, ни куда не возили... Поэтому многим сразу объявляю, если собрались везти, то везите. Если будет в руках у других, то тупо буду менять модуль\плату. Не буду разбираться кто и чего там наделал. Даже обычный случай иногда вызывает неприятности, одно устранил, а там еще в ряд пять поломок. А когда в нем ковырялись, то вероятность добавления неприятностей, это практически 90%. По крайней мере снимают компоненты и тупо ни в пакетике ни обратно не ставят. Мол догадайся сама . Да легко, вот вам счет и вперед. Я молчу про крепеж и прокладку внутренних проводов. Паутину тоже приходится распутывать. И это хорошо, если все разъемы не одинаковые, а защищают от дурака. Хотя некоторые молодцы, сами подписывают иногда там где не надо. А где надо, забыли и перепутали. Вот и не злость это. Просто глубокие страдания. P.S. меня мой учитель, сэнсей, учил так, если уж не справился, то вертай в зад как было! Т.е. не сделай хуже и верни как было до тебя. Поэтому, я еще учась в техникуме уже выполнял от него заказы для обычных его клиентов. Мне школа, учителю деньги. Честно! Я абсолютно благодарен на 100% за такое. И оборудование для других учащихся из лабораторий то же чинил. Шаг за шагом. Только так. И скажу еще один момент. До сих пор учусь и изучаю новое, т.к. даже припой и флюс изменились с тех времен. А про паяльник вообще молчу. Им так же надо уметь пользоваться и понимать почему именно такую температуру надо выбирать, а не какую любо другую.