copich
-
Постов
6 138 -
Зарегистрирован
-
Посещение
-
Победитель дней
74
Тип контента
Профили
Форумы
Блоги
Загрузки
События
Весь контент copich
-
это в большей степени связано с мех свойствами материала после воздействия высоких температур, да и просто мех свойства материала. Я не технолог и в лаборатории бываю не часто. Поэтому основываюсь на опыте наших клиентов и наших совместных проектах. Я не придавал вниманию, что для алюминия очень много различных марок проволоки. И как тут многие лечат проблемы тем, что под рукой, не всегда правильный подход. Но за частую, толщины и марка позволяет нивелировать повторяющиеся проблемы. Но только не из-за правильного подхода в выборе, а за счет повышенного запаса прочности. И в ваших знаниях я не сомневаюсь и в вашем опыте. Я думаю у вас его побольше моего будет. Мне реально было интересно услышать и понять как был сделан вывод про шов и дальнейшую службу изделия. Я не издевался и не подкалывал. УЧУСЬ постоянно учусь и стараюсь впитывать. Поэтому прошу отнестись с пониманием на мой вопрос. И после вашего ответа мне теперь понятно на чем вы основывали ваши выводы. @selco, конечно выставка не то место. Но неделя будет жаркой. а потом даже и не могу представить, что будет. Вот и предложил как вариант. Интересно, самому же! А не для доказывания кому либо чего либо. Ни какой войны, только взаимопонимание!
-
я же не говорил, что только 0.6. 0.8 у меня есть. а еще смутила трещина на краске с цветом ржавчины, поэтому больше склонялся, что это все же черняга, нежели алюминий, поэтому и прозвучало 0.6. Но в любом случае блямбы, лично мое мнение, не являются показателем провара, хоть на чем.
-
@ВлаДон,@Миротворец, толщина железяки какая? Будет выставка, если что подобное найду, то попробую.
-
не вижу зарядного резистора по фото. Может это позистор. По маленькому куску фото, сложно понять где и что. Позисторы - болезнь для этих аппаратов. Если судить по обозначению, то это так. Либо варистор... что мало вероятно, обозначения другие. Но явно не кондер.
-
а как проплав то увидели? С верху если намазано, то не факт, что в глубь ушло. Если проволока 0.8, а то еще хуже 0.6 была, то такие блямбы легко сделает. А вот глубины не будет. Не факт, что основной материал разогрело, так сказать, до кондции.
-
@gonta, да да... + в богатые времена использовали хлорное железо. А по началу мучались с медным купоросом. Но у меня тогда была супер вещь - стеклянная трубочка с тоооооненьким выходным отверстием. Я брал лак для ногтей у мамы и всасывал этот лак немного и потом аккуратно делал дорожки. Почти как ЛУТ если рука не дрожала. Я так дипломную работу в реалии сделал для техникума (тахометр на авто) А в радио кружке отверстия и перемычки из полосок луженной латуни. Это кто уже посмышленнее был. А новички ножки деталек между собой соединяли. Не каждому стеклотекстолит давали! Хотя и сейчас спотыкаюсь и не мало. Но элементарные вещи то надо понимать. И вольты от амперов отличать как воздух от воды - необходимость!
-
если щели воздушные большие то продувочным пистолетом. Ну а по правилам, только со снятием крышки. Тогда везде и все продувается. А в остальном. не так все страшно я работал в разных условиях и описал относительно самое страшное. Поэтому ни чего криминального кроме: - плохо гнуться шланги или ломаются. - подклинивает газовый клапан или редуктор замерзает - может лопаться изоляция на проводах. стальное не так критично, если разогрев гаража будет не моментальным. Как газовые обогреватели, пушки и т.п. Т.е. в ваших условиях пока переоделись и приступили - уже не -20 так и я про это же. вопрос в том, как это будет быстро происходить. не регулярно отапливаемые - каждый из нас по своему представляет. И скорость нагрева с мороза ... Лично у меня машина в гараже прогревается. т.е. успевает отогреться и просохнуть (пока я ее выгоняю и загоняю). А вот когда машина полностью на улице и заехать на мойку, то возможны примерзания замков, дверей и т.п. В остальных случаях оттаивания связаны с просыханием. Пусть не полным но частичного достаточно. Когда я выезжаю, снег с машины уходит. Приезжаю весь в снегу ... Выезжаю - опять машина сухая. И это не отапливаемый гараж!!!! -
при достаточно большом износе, более 50% как раз пробой гвоздиком и т.п. быстрее сделать на большем давлении баллона. (при маленьком износе резины все глотает протектор). Вы шарик резиновый надуйте и проверьте, как он лопнет при малой накачке и при большой накачке. Точно так же и с резиной. Опыт получен из студенческой жизни (сплошное безденежье) и при этом больших пробегах. Пробой легче получить и на кочках так же. Все в ходовку уйдет или на диске отразится. Чем мягче, тем все больше резине достанется. Именно поэтому боковые грыжи у нокии просто на раз-два. (яма с острыми краями и вот грыжа). И лично у меня раз к год нокия умирала по одному баллону (зима). Грыжа либо боковая либо винтом корд шел.
-
вот вот. я именно про это. Не-е-е, мы линкольны так же бывает делаем, но не платы пока. Конечно зависит от дефекта и стоимости платы. Пока что приходило, там все в жестком компаунде с толщиной под сантиметр покрытия. у нас так же. нет. Так конденсат не образовывается. Достаточно самому проделать такой эксперимент. Конденсат - если с -20 в цех занесли. Хуже когда занесли, через пару минут вынесли на мороз и потом опять в отогрев и опять на мороз... Так он весь в воде будет внутри. Вот тогда силиконовая защита или компаундом спасет. А лак может не справится. Но так редко, а у некоторых ни когда. Если включить аппарат, то он медленно прогревается. А если выключить то он остывает из тепла в холод и конденсата нет. Играем так сказать в теорию вероятности кому повезло, а кому не очень. Кто так всю жизнь работает, а кто-то только раз включил с мороза и все бахнуло. Я на даче телик включал как только приезжал. И вместе с домом он прогревался, конденсата не было. А если включить после 30 минут прогрева дома, то по экрану текли капли и платы видимо так же были все в воде. P.S. мы шкафы собирали. И шруповерты в машине у некоторых лежали, а мы домой таскали если машина под окном ночевала. Так у нас шруповерты до сих пор живы. А вот некоторые их меняли раз в год-два. Аккумы это отдельная история
-
не факт. Может по центру сильнее сжирать. Зависит от типа резины, т.е. производителя. У всех свои особенности. Вот на континентале, я добавил. А на мишлене или гудиере все согласно бумаге. ходит долго и равномерно. А бриджстоун у меня на сезон хватило при условии 40 000 в год. Т.е. летом мне казалось, что от меня черные следы остаются . При этом же сход-развале поставил на следующий год мишлен и на нем 4-е года откатал. ну это конечно ни кто не отменял. В европе машины по 8-10 лет без ремонта ходовки ездят. А у нас каждый год смотреть как минимум... а то и ремонтировать. Зависит от машины, водителя и остального в том числе - дороги.
-
Если все делать согласно баварской инструкции, то если не ездить с разгону по бардюрам, то дисочки вечные. Даже практически не ведет их. Ну а кто ставит низкопрофилку ниже не куда, то тот должен понимать, что будет и на какое денежное влияние он ПОТОМ может попасть. У БМВ Х5 Е53, ставить низкопрофилку категорически нельзя. Ходовка умирает на раз-два. Да же и месяца может не отходить при хорошем пробеге. А если ставить штатную или есть самая не любимая R17, то ходовка ходит особенно на R17 .... Но кому она нравится? Поэтому максимум R19. А все что больше - смерть всем агрегатам и компонентам что касаются ходовой части (резинки, шаровые и т.п.) и конечно + диски. еще пару строк. Многие на пузотерках берут диски от старших братьев по размеру. Хотя и оригинал но на резине не толще ремня от пояса так же долго не ходят. ... Но кому комфорт, а кому распальцовка на дороге.
-
жалко, что так. Блаженен тот кто не ведает.
-
бетонный гараж это плохо. Бетон гигроскопичен и следовательно если будет влажность то оборудование будет ржаветь. Я в зимние периоды старался не пользоваться ни чем таким электронным. Т.е. замораживал работу. Либо работал редко. Но в люббом случае гараж прогревал не быстро из-за некоторых ограничений, поэтому когда начинал работать, то конденсата впринципе не могло организовываться. Так же еще старался уносить оборудование домой при возможности. когда работы много было, то гараж если прогревался то даже в -20 за бортом, температура внутри не ниже +5 была. Тогда все работало долго и хорошо. А вот у других, кто давал большие перепады то любое оборудование, даже алюминий окислялся (головка двигателя и т.п.) Дело не в пакетиках и т.п. Конечно хорошо, когда защита, но аппарат засасывает пыль через вентиляционные отверстия. А вот что с верху падает то не сильно загрязняет. Когда сильно пыльно и грязно, то просто чаще делать продувку и обслуживание. Бетонные полы если не обработаны, то пыль вечная, как ее не подметай и т.п. Бетонная пыль очень мелкая и внутри откладывается очень сильно. И т.к. она впитывает влагу, то очень опасная. И последнее. Если планируете использовать аппарат, то перед прогревом гаража, можно сразу включить. Тогда вентилятором будет сдувать влагу и аппарат сам себя согреет. И конечно выше от пола держать. удачи!
-
не надо путать два разных параметра. Когда вы с мороза заносите оборудование, то любое оборудование должно простоять два часа для исчезновения конденсата. Если вы работаете просто в -20, то даже не заливая лаком и т.п., можно работать при условии что компоненты морозоустойчивые и могут при такой температуре работать. Так вот, лак в аппаратах, он защищает от окисления при конденсате и от токо проводящей пыли. Но такая защита не гарантирует 100% безопасности. И продувка аппарата именно поэтому нужна, чтобы удалять отложения пыли и продлить срок службы аппарата. Есть ЛИНКОЛЬН у которого платы полностью погружены в защитную среду. Но ремонт таких плат не возможен. Так же трансформатор должен быть погружен и контакторы и т.п., но этого нет. В общем даже в этих аппаратах при повышенной влажности могут быть проблемы. Еще многие делают видео, когда аппарат покрывают снегом и он потом мокрый ... Ну пока он новый и лак сделан толстым слоем, то это работает. Через пару лет это уже работать так не будет. Итак: если работаете при -20, то работайте и дальше. Но если с мороза вносите в тепло (промерзшее тело), то время на прогрев просто необходимо для испарения конденсата. Если с тепла на мороз, то не столь критично и можно приступать к работе как будет необходимо.
-
@tehsvar, поддерживаю на все 100% ! Други, вот расскажите мне тупому, зачем мне знать алгоритм проверки состава резины на "жигулях" если мотор не заводится? Теперь по теме: проверка транса... Ну если элементарные вещи не понимаете, а транс даже импульсный, самая элементарная вещь в аппарате, то зачем туда ваще лезть? Если не понимаете, что такое частота работы инвертора и почему транс рассчитывается на эту частоту и что дает УБАВИТЬ-ПРИБАВИТЬ витки, то - НЕ НАДО ТУДА ЛЕЗТЬ!!!! Реально может минимум тряхонуть напругой, а может и убить. Поэтому тему про проверку транса считаю так же утопической. Силовой вышел из строя в инверторе ... НУ НУ! Родился не родился с паяльником, но если не понимаешь, как устроен инвертор и как он работает, то иди и читай. Но эти знания не с рождением даются, а читается куча литературы и собираются макетки и т.д. вплоть до наматывания трансформаторов ручками. Если этого не прошли, то за 5 минут и тем более на форуме ответов не получить. При условии, какие вопросы - такие и ответы
-
поиск сервиса, кто знает что смотреть и куда. Из описания проблемы - это не "раз плюнуть" будет как по времени так и по деньгам. Или если просто то - ЗАМЕНИТЕ ПЛАТУ( 99% основную, где вся силовая электроника, а не крутилочки)!
-
за что плочено то и получено. Все банально. Но многие верят в обратное.
-
знаем не знаем... За вас читать даташит ни кто не будет. все занимаются поиском денег для прокормки семерых по лавкам. Однозначно утверждать, подойдет или нет, надо обязательно глядя на даташит. Транзисторы могут отличатся и очень сильно. Следовательно надо понимать эти отличия. Могут ставится дополнительные диоды внутри самого транзистора или наоборот не ставится. А так же еще куча не рабочих транзисторов продается. И мастер берет на себя ответственность приобретая эти транзисторы и впаивая их на место. Взрыв транзисторов - работа может оказаться бесплатной, а то еще хуже и за свой счет. Если такие скудные познания, то ищите и бороздите интернет. Либо обратитесь к более знающему человеку. Для вас это было бы дешевле и быстрее IMHO
-
не уверен, что диски оригинал. Скорее всего реплика. Так оригинал не разваливается, даже на самой низко низко профильной. А следовательно либо такую машину купили с дисками "красивыми" либо нет денег на нормальные дисочки. Сколько платит - так и делают! Либо делали по просьбе, лишь бы добраться до дому до хаты. А там хоть и "сопля" - уже хорошо.
-
для этого делаются фотографии и цепляются к вопросу. а не фото аппарата с чужого сайта. Следовательно выделяете провода которые не понятны и описываете подробно. В любом случае нужен конкретный вопрос. чтобы получить конкретный ответ.
-
Вы там решайте , а я каждый день там буду от начала и до конца + монтаж и демонтаж Так что ... в любое время. Из личных пожеланий: желательно не в разгаре дня. Обычно в это время народа очень много и на всех не хватает. Даже пары слов не бросить. Получается, только за руку подержаться. Выставка это не бюджетное создание... т.е. фирма отвалила денег и конечно не верно если не будет отбиваться. Следовательно просто потрещать я всегда за но не во время основной работы. Прошу отнестись с пониманием! Ближе к вечеру или начало выставки самые плавные по народу. Середина выставки и водички не глотнуть. А тем более если будет сбор! Кстати, кто имеет вопросы по оборудованию Helvi, я не в плане покупки, хотя и такие то же приветствуются, а в плане, кто УЖЕ КУПИЛ, прошу все же заглянуть к нам на стенд и все ваши замечания, предложения, вопросы и просто хвалебные слова будут с радостью выслушены и записаны. Если есть недочеты или вопросы по настройке, по месту будем крутить и разбираться! Любая критика принимается! Прошу только не бить, а вначале рассказать С уважением, Игорь.
-
не факт. Если бы так все просто было. Тут еще маркетинг надо проводить. Может и вовсе не пойдут. Конкуренцию еще ни кто не отменял. И важно понять какой максимальный предел для той или иной работы. Ну есть так называемый психологический предел. Т.е. когда люди просто психологически не готовы больше платить или пока еще не готовы. Но и место положения не надо забывать, одно дело Москва и ее области и совсем другое дело - глухая деревня и от туда только день ехать до цивилизации и бенза сожгеж и времени. Может тогда и будет выгодно чуток поднять. Один сделал плохо, переделка к тебе с поднятой ценой. А если таких передельщиков полно, а вот работы и так было чуток и после поднятия цены просто не будет.
-
это диктатура рынка. Корея выпускает авто, которое как конфетка: фантик красиво, а вот начинка полное омно. Так вот народ не прочухивает и готов это жрать. Следовательно Европа теряет рынок и вынуждена делать так же, т.е. сокращает затраты чтобы укладываться в бюджет. вот и получается то что мы видим. А по России, да, дело в жадности. Все хотят приманить, а потом драть в три шкуры. И получается, что вначале вкусная колбаса и т.п., а потом и собака отказывается есть это очередное омно. Жалко! Но пока народ не меняется, т.е. производители. P.S. в сварочном деле так же. Приходят одни, говоришь цену, а им объявили в 2-10 раз дешевле.Уходят. А потом же приходят опять и просят переделать. Т.к. еще потом производители начали просить по ходу работ больше и еще криво все сделали. так за переделку ваще ни чего не хотят платить, т.к. уже денег нет. Вот такой круговорот.
-
Не докладывают или не там закупают или аналог не тот в закупке или технологию изменили и т.д. и т.п. ,но в любом случае - оптимизация затрат на изготовление! если им писать то возможно они услышат. я так про катализаторы слышал. Вначале из 2мм, потом докатились до 0.8 а вот после возвратов 1.0, потом 1.2 и вот тут остановились, одним при изготовлении хорошо, другие сильно по голове не стучат.
-
Вот тут ваще ни чего не понял. Пилотная дуга это одно дело, а рабочая дуга это совсем другое. Дистанцию между деталью и рабочей поверхностью определяет ограничитель (производитель плазматронов). Пилотная дуга пробивает и краску и ржу и стабильно загорается и на 2 и на 4 и более мм. Главное это качество контакта обратного кабеля и детали. Расстояние между слоями сильно не сказывается. Основное в плазме это напряжение на дуге. И чем оно выше тем глубже и стабильнее рез при условии наличия завихрителя дуги. И т.к. сильно и быстро все выдувает, то следовательно плазме все равно на масла и все горючее. Лишь бы самому не загореться при этом. Ну и зазор не сильно скажется. Только проблема в том, что окалина будет на поверхности другого листа и следовательно просто теряет товарный вид, если хотел за раз пачку разделить. Не всегда и не критично, но многие могут сказать ФИ. Ограничение плазмы это когда на максимальной толщине реза работает и не хватает сил продуть метал и накапливается окалина. А у газовой резки, т.к. температура реза значительно ниже, главное не терять температурное пятно реза. И поэтому когда есть зазор то любое отклонение (дрожание руки) приводит к быстрой передачи тепла в внутрь при уходе пламени и сразу не хватает температуры для дальнейшего реза при возврате пламени. + конечно окислы с плохой теплопроводностью и более высокой температурой разрушения.
