copich

ну а потом удивляются сварщики, когда проволока начинает танцевать. А после мы удивляемся тем шва, что видим на готовой продукции: шов - как пьяный варил с закрытыми глазами стоя спиной ко шву и брызги как от электрода.

как вариант просто потянуть за конец проволоки. Если тянется, а ролики стоят на месте, то точно с прижимом не впорядке. Такое часто встречалось. Иногда даже если механизм затяжки уже в самый максимум перетянут. Тогда точно с роликами беда. Поэтому надо поймать момент, когда ослаблено но не на столько, чтобы можно было вытянуть проволоку. Конечно тянуть вместе с подключенной горелкой. не понятно в плане того, что усилие прижима ролика в целом не должно влиять на скорость подачи проволоки. Все же там редуктор какой ни какой. И мотор довольно на больших оборотах работает. Встречал выработку подающего, то обычно когда пользователь практически всегда на перетянутом механизме работает. Но опять же, если просто ролики входят в зацепление с проволокой и обороты начинают падать, возможно просто дело в канале или согнутой горелке. Т.е. в целом все это в холостую проверяется, без сварки. А если без сварки все хорошо. а в процессе проблемы. Как минимум сразу же не задумываясь, меняем наконечник. У некоторых понятие изношенного наконечника, когда там уже две проволоки может проходить. В зависимости от режима сварки, новый наконечник может быстро стать старым, если идет перегрев горелки и в некоторых случаях, быстро появляется эффект прилипания к наконечнику и дуга начинает, обычно хаотично прыгать вверх\вниз. Иногда можно получить эффект стабильного импульса, подъем\опускание дуги. И еще один момент, на ... не очень качественных аппаратах, а особенно еще и одно фазных, вообще проволока 1.0 зло . Моторчик маленький, а ему приходится сильно тужиться. От разогрева обмоток в целом возможно уход режима. Да и вообще, я не раз сталкивался когда плавает режим сварки. Ну тут уж ... что купил, тем и пользуйся. Либо, если возможно, проводи модернизацию либо обменяй на что-то более рабочее, а это обратно в коробку и в магаз.

да поменяют и дело с концом. Для чего надо это ворошить? надеюсь серийник у вас сохранился . В противном случае вам его же и отдадут после сервиса. Тогда однозначно надо понимать, что делали. В противном случае еще раз повезете в сервис... либо потом скажут вы тут ковырялись и ни чего не докажете... т.е. попадете на деньги.

настраивается так: нажали кнопку, пошла подача, отпустили кнопку, катушка должна остановиться. Поэтому отпускаете, чтобы по инерции немного прокручивалась. А гайкой после поджимаете. На свежей катушке так делать. И скорость подачи должна быть равной скорости сварки. И слабо настроен прижим, если после остановки катушки, прослабляется проволока. вообще не понятно. Но начать надо с канавки ролика. 1. Он должен иметь "V" образную канавку. Если канавка отличается по форме, могут быть проблемы. Не раз сталкивались с таким. 2. Размер канавки под соответствующий диаметр проволоки. Если проволока 0.8 то и канавка под 0.8 должна быть. Если вы используете проволоку 1.0, а ролик под 0.8, то ни настроить правильно прижим ни под каким соусом. 3. Рукав горелки выпрямить на сколько это возможно. Избегать перегибов. И тем более если у вас рукав например 5 метров, а он у вас катушкой свернут. обычно проверяется так. Отпустили прижим. Потянули за проволоку со стороны защитного сопла. Проволока должна относительно свободно выходить. Если вы прикладываете довольно большое усилие, либо канал уже забитый либо рукав перекручен или имеет сгиб и т.п. наконечник влияет на стабильность дуги. Но если вы видите спотыкания в подаче, то скорее всего не в наконечнике дело. Но если наконечник прихватывался и тем более не раз, т.е. проволока в нем отгорала и прилипала, а после напильником подчищали. То прихватывания проволоки в наконечнике после будут постоянные и конечно во время сварки, залипать будет и не будет стабильности в процессе. Наконечник заменить. Он вообще то копейки стоит и уж просто его заменить, проще, чем голову ломать.

Прошу прощения за не профильное сообщение, можно смело удалить. Да, реально в последнее время такие сообщения просто валом сыпятся. То дай режим сварки или наплавки. А еще скажи чем наплавлять или варить, при этом что варить, материал не известен. Или хотим делать как конкуренты, но материал не известен, конечные свойства не известные. Но ты скажи сколько будет стоить такое оборудование, какие материалы и их стоимость, какая производительность и т.д. Еще по ремонтам такая же ерунда. Вот мы тут надиагностировали, сколько стоит это поменять? Или пишут номер ошибки и просят сказать куда смотреть, что мол делать. А то что ошибка имеет как и у автомобиля общий смысл, а не указывает на конкретную деталь, ни кто не хочет понимать. Или скажите, какие детали нужно заменить, мы заменим. А после спрашивают, а где эти детали можно купить... И таких просто уже не вагон, а целый состав. Из последнего, не типовая ситуация, то что в целом уже отработало более 15 лет без поломок. Запчастей нет. Схем нет и т.д. Спрашивают: "а сколько времени на ремонт?".

для чего? Как суть самой сварки, то соглашусь. Но лопнуть может в разных местах и от этого решение может быть разным. есть интернет и возможно как уже сказали, паспорт на изделие. Хотя бы в Paint от виндовз, поставьте стрелочку, где и что у вас поломалося. А то, стянуть, греть, чем варить и т.д и т.п. Я понимаю, что пара крепких словечек может заменить целый том какой нибудь книги, но все же, здесь нужна конкретика, а на гадание! это говорит об опыте, что может казаться по факту будет не так. Поэтому нужно иметь конкретную информацию. А то получается лечение зубов через зад да еще по телефону.

по видео, в этом аппарате довольно все скрытно. Возможно и можно увидеть. Но... наверное надо еще и понимать куда смотреть. потрудитесь высказываться понятнее! Краба, заглушки... Краб - это что? Прищепка с обратным кабелем? Что такое заглушка и почему ее можно вообще убрать, вообще не понятно.

Смотрите видео. Человек варит в режиме П\А. На видео видно как у него и куда подключены провода. Если у вас так же и не работает, связывайтесь с сервисной службой или тем у кого приобретали. https://yandex.ru/video/preview/13113212821173089397 И сам исходник видео на сайте: https://rutube.ru/video/d2463af568d314feef200b567dcaeac6/?utm_source=embed&utm_medium=referral&utm_campaign=logo&utm_content=d2463af568d314feef200b567dcaeac6&utm_term=yastatic.net&t=252

вам бы инструкцию открыть, сразу вопросы отпадут, ну почти . Другое дело по режимам, тут уже на форум с конкретикой. Не важно, + или - на деталь ( в вашем случае)... Важно, что у вас в одном случае "+" должен идти на горелку, а "-" должен идти на деталь и наоборот, если самозащитной работаете "-" на горелку, "+" на деталь. Т.е. у вас что-то должно быть как отключаемое. Скорее всего у вас либо и там и там "+" либо и там и там "-", поэтому дуги и нет. В инструкции, хоть на китайском, по картинкам должно быть понятно, что подключать когда и куда.

да они каждый год что-то новое придумывают, т.к. сами проверяющие органы не понимают что и как проверять. Пенсионеры умирают, а новые не хотят разбираться. Вроде бы новый закон по их мнению упрощающий жизнь, в итоге еще больше сумбура происходит. Мы на выставках когда участвуем, постоянно с этим сталкиваемся. То одни условия, то другие... Многие реально по бумажке стали работать, вот вот вот такие пункты. Но если подумать, то пункты как бы даже исключающие себя и вот приходится каждый раз разруливать... А так полностью согласен. Надо уточнять именно у обучающего и выдающего документ органа, что требуется и на каких условиях действие будет происходить. По сути, ты только в кассу неси и все будет.

вам опыт покажет где вы ошиблись или наоборот в плюсе остались. Даже если работа не разовая и есть опыт, все равно могут вылезти нюансы, например профиль привезли кривой. Раньше не было такого, а тут на тебе и вместо стандартной работы, появляется еще дополнительная. Или диски отрезные пришли таки, что сыпятся после уже первого реза.... Расчет по длине шва обычно не на глобальные изделия, где таскать надо, а сиди и вари. Где надо подгонять, ловить уровень и прочие изыски подготовки сварных соединений, то самое простое это стоимость материала, т.к. у вас при плохом раскладе после устранения проблем возможных, вы останетесь не должным. Например не правильно подобрали режим, шов есть, но он дал такое коробление, что изделие в помойку. Значит переделывать и устранять проблемы. Да же при наличии опыта тут и там могут появляться проблемы. Мы делали мебель и уже все отработано до мелких мелочей . Но правильный менеджер закладывал все равно дополнительные пару элементов, если вдруг что, то можно исправить. Если все проходило гладко, то шло в плюс монтажникам, т.к. творческая работа, подгона мебели под частные условия заказчика.

так банально нужен опыт. Если нет опыта, то надо пробовать и делать оценку своих действий. Главная проблема в алюминии, высокая потребляемая и рассеиваемая мощность. Для П\А окисной пленки по сути не существует, т.е. только образовалась дуга, как ее тут же будет удалять. А вот необходимой энергии для начала сварки и последующего шва, требуется разное количество. При предварительном нагреве детали, у вас будет лучше получаться старт, но последующее нагревание уже от дуги может привести к перегреву. Поэтому как вариант использовать вводные и выводные пластины, как минимум вводные. Где стабилизация процесса будет за пределами нужной заготовки.

интересно... что вы к окисной пленке пристали. Да возьмите и протравите, эффект будет такой же. Пока не прогреется не поедет процесс. не куда там падать. Нет в целом энергии для устойчивого процесса, особенно стартовый момент. Пока же нет задачи сделать шов более узким. А вот энергии получить дополнительно, лишним не будет. с такими толщинами пульс только немного мягче процесс сделает. Пульс не панацея в данном случае. Другое дело когда идет разговор за 1.0 - 1.5 мм толщины материала.

вы сами ответили на свой вопрос. Такая толщина, без предварительного прогрева, не способствует качественному старту. В некоторых аппаратах, есть режим форсажа (более завышенное напряжение), тогда может что-то будет получаться... но это надо играться. Плавный старт, он более для устранения первичного разбрызгивания, когда деталь холодная и капли с проволоки будут разлетаться. на некоторых аппаратах, чтобы сделать более адекватную регулировку скорости проволоки, есть переключатель. Тогда мотор будет работать уже на все деньги. Т.е. при одном положении, регулировка допустим с 0 до 11 м\мин, при другом положении с 10 или типа того до 20 м\мин. В противном случае, если нет синергетики и подача выкручена на максимум, добавлять напряжение не получится, проволоки все равно будет не хватать и ток уже не вытянуть. Но... внутри аппарата, может быть подстроечный резистор. И тогда у вас минималка может уйти в большую сторону, но вы поднимите максимальные обороты. А вообще, неплохо бы замерить реальную скорость подачи проволоки. И заодно посмотреть, при максимальном положении регулятора, что у вас с питанием мотора. По сути ШИМ должен смениться постоянным напряжением питания этого мотора. Т.е. если питание не 24В, допустим, а 22 или того меньше 20, то вы больше просто не выжмите. Например не качественный трансформатор (встречал как заниженные напряжения, так и завышенные). И если запитать правильным напряжением, то обороты возможно поднять, без вреда управлению мотора. 24В для примера, т.к. бывает и на 48В. На 12В реже. Но суть одна. Если трансформатор имеет меньше витков, то питания для максимальных оборотов не достаточно. Может конечно и импульсный блок питания. Тогда еще проще, либо делитель изменить, чтобы поднять выходное напряжение либо подкрутить потенциометр этого же делителя. И конечно же, проверить, чтобы проволока не проскальзывала. Бывает что это выражается на не больших оборотах, но бывает, на малых и средних все хорошо, а на больших проволока начинает в роликах проскальзывать, но обычно это сопровождается гулянием дуги вверх\вниз. Если дуга стабильно высокая, на максимальных оборотах, значит все же мотор не вытягивает.

это ни чего не значит. Тот же форсаж может быть уже внедрен на каком-то заводском уровне настройки. (инвертор по сути имеет внутри много нюансов, банальный дроссель как реализован или он физический на чем и чем намотан, а так же обратная связь как и на чем реализована). Следовательно когда поля накладываются (а поле от дуги всегда образуется), то аппарат не адекватно считывает данные и начинает чудить. Плюс в ММА не просто так делают короткие кабеля. А обычно их удлиняют. А еще хуже когда они скручены в кольцо. И положение сварочного и обратного кабеля относительно детали так же оказывает влияние. Стол металлический, сделайте виток вокруг ножки стола и уже может получиться сердечник трансформатора в виде стола. При стечении условий, может это и вылезти все боком. Т.е. напряжение на дуге, ток дуги и положение кабелей, плюс логика работы аппарата. У нас был случай, когда все не получалось. Взяли китайский аппарат, без наворотов и вроде бы хотели уже его оставить. Но после ряда экспериментов и ... он начал чудить с дугой. И ферритные кольца вешали на питание 380В и с бубном танцевали. Даже просто поставить стол на диэлектрик между бетонным полом уже давал некий результат. Но в итоге нашли только один единственный вариант, который работал 100%, в нашем случае. Еще был промежуточный вариант, аппарат 3-х фазный не работал с одним типом горелки, но рабаотал с другим. А однофазный наоборот работал с той горелкой, которая на 3-х фазном не работала. Повторюсь. У других и без танцев все сразу работало и работает не один год. При одних и тех же в целом условиях. Относительно недавно был на заводе, где 0 с землей одно целое. Подключили робота, работает. Без проблем, совсем без проблем.

ну такое себе. Если достался бесплатно, то можно и радоваться. Но если нужен сервис... стоимость даже когда было все не так дорого, была ого-го. Колхозный ремонт все же это колхозный ремонт, сделать как это было по заводу практически не возможно. Да и не все можно было отремонтировать. А стоимость некоторых плат достигала 500 000 при стоимости аппарата чуть выше ляма.

У П\А "+" на проволоке, "-" на обратном кабеле. На ММА, обычно "-" на электроде и "+" на обратном кабеле. Поэтому возможно совпадение у вас было магнитных полюсов. Возможно... Я не знаю, как вы подключали полярность в ММА. И близко стоящий магнит, собственно мог давать такой эффект. Еще из личного опыта, зависит как аппарат стабилизирует дугу. Чем проще аппарат, т.е. без всякого функционала, тем проще справляется. Если примочек разных много, то это сильно влияет на дугу. У нас был станок который мозг выел чайной ложной, пока не сделали нормального заземления. При этом у других пользователей и без заземления все было замечательно. Вообще на эту тему много есть мнений, как и чем бороться. не всегда это работает. Все зависит от самой детали, намагниченности и еще от ее формы. Т.е. можно получить как бы виток трансформатора и тогда без всяких магнитов и намагниченности, проходящий ток будет создавать эффект сдувания дуги. Я видел когда дуга параллельно детали была на протяжении нескольких сантиметров и после уже опускалась на деталь.

Здравствуйте. Отправить можете, но нужна именно плата. Один случай был, что после пришлось отправить целиком аппарат, с разъемами пользователь ошибся, подключил не то и не туда, бух-ба-бах и нет его. Цена копеечная, в итоге, но без аппарата пользователю пришлось побыть и доп расходы. Если есть желание, то пишите в личные сообщения. Укажу адрес и необходимую информацию, что и куда выслать. Проявление не стабильного старта не всегда вылазит, но если будет, то высылайте плату.

шах и мат всегда. А до ответственных работ вам еще далеко. Наверное... Но суть в том, что ДЕЛАЙ ПРАВИЛЬНО, а как нибудь, получится само. И чем правильнее вы будете всегда действовать, тем меньше проблем будет в процессе появляться. так уже обсуждали. Обезжиривание для предотвращения от размазывания. Если сразу мех обработка, то всякого рода жирности будут по поверхности разноситься и чистка ни чего не даст. Поэтому обезжиривание, потом механика. Но даже после травления, не раз встречал, когда дополнительно спиртом протирали. Ну я то же. Согласен, что многим это просто по каким-то их внутренним причинам не нужно. А я свой нос все равно запихну. Но это не их обязанность, а простое рвение развиваться и улучшаться. Поэтому нельзя всех под одну гребенку. просто не правильно воспринимает автор дискуссии, как и многие. Его не хотят убедить, что белое это черное и наоборот. Ему говорят как правильно. А будет делать так или не будет, дело каждого. Ведь прежде чем что либо делать, надо знать как правильно, что будет если не так и так далее. Тогда будет понимание, почему такое происходит. А воспринимается, как носом тыкают котенка. Я смотрю по пайке тех же процессоров. Говорят используй Flux Plus. Но оно стоит ого-го. Так нет, ведь хотят использовать за 10 руб и потом удивляются, а почему проблемы после пайки... Поэтому я то же уже не так реагирую. Я сказал, услышали - хорошо, нет - ну и ладно. Убеждать, дело не благодарное. Главное самому меньше делать ошибок.

А вы случаем не путаете технолога со сварщиком? Обязанности сварщика выполнить сварочный шов согласно чертежа и желательно технологической карты. А технолог должен обеспечить технологическую карту. Сколько там энергии, чем варить и каким материалом, по большому счету его не должно волновать. Частный случай, когда сварщик работает на себя, то тут другое дело. Он должен разбираться где и каким видом сварки лучше выполнить, какой материал применять, если нужен присадок и т.д. и т.п. Поэтому нет универсальной корочки, где просто сварщик указано. А указывается конкретный вид сварки по которому сварщик прошел обучение и может допускаться к работе. Сварщик не получал высшего образования, где разбирается когда и при каких условиях такая или иная кристаллизация, где мартенсит аустенит и т.п. Поэтому берем ТИГ и например П\А. Два вида сварки отличаются и тут и там плавится сталь, но процесс отличается. Моторика рук и нюансы на которые сварщик должен обращать, разные. Поэтому не согласен, что если освоил ТИГ, то познать П\А для всех должно быть легко и если не познал, то ты уже не сварщик. Сделать шов ММА ТИГ и П\А, имеет только одно общее - материал плавится. Но движения, различия в процессе, в настройках и т.д. имеют отличия. Это если так грубо сравнивать, то сегодня он стоматолог, завтра окулист, после завтра он хирург. Если он может только одно но не может другого, значит он не врач? А латынь изучали все. Как устроен человек, так же знают все. И если он стоматолог, завтра хирург, вызывает сомнения нежели согласие к такому обратиться. В противном случае, будет участвовать совершенно новое лицо в виде потологоаната.

в целом полезная функция, если правильно работает. В противном случае пустая функция, которая в целом ни когда не используется. Но если влажная погода и перчатки влажные, то щипать не будет. заземление наружного исполнения, дань СССР. Чаще это работает через вилку\розетку. Но на некоторых можно и такое встретить. Когда ставят автомат вместо кнопки, даже лучше чем кнопка, т.к. по сути должен стоять поворотный переключатель, а он дороже дешевого автоматического выключателя. Дешевые кнопки быстро мрут.

не согласен. После вождения правого руля в соответствующей стране, возвращаясь обратно на левый руль, в голове хаос и не пять секунд. И Я знаю ТИГ МИГ ПЛАЗМА ММА ЛАЗЕР сварочные процессы. Могу подстроиться но это не тоже самое, когда я наблюдаю за сварщиком который варит постоянно ТИГ. Он быстрее сделает дело и качественнее. Мне нужно время и еще не одну деталь могу запороть. И если сварщик реально идеально освоил тот или иной сварочный процесс, его нельзя обижать и говорить, что он не сварщик. Т.е. получается, он делая более качественно, чем я, но я знаю другие методы сварки, а он не знает, он не сварщик, а я сварщик?

смотря кто и смотря для чего... Присадок лежит, да же если не пыль и грязь, то все равно могут образовываться те или иные дополнительные окисления. Реально, уже на автомате, когда беру присадок, пусть той же перчаткой, но протираю. Т.е. прижимаю ее сильнее и несколько раз поглаживаю. На процессе, на положительном результате, сказывается и это визуально сразу же видно. Но опять же опыт есть. Есть что с чем сравнивать. Поэтому вам советуют не просто, чтобы усложнить жизнь, а полезный совет. И вообще. Я удивлюсь подходу. Советуют. А народ выбирает, это буду делать, это не буду делать. Почему нельзя сделать и проанализировать результат, помогло не помогло...

поэтому есть резон поставить туда пусть и внешнюю но качественную вилку. Из старых запасов еще можно найти легранд. Но надо быть внимательным, не купить украинского производства. С леграндовскими проблем не замечал. А вот все остальное 50\50. Гибкий кабель, однозначно обжимать, после двойная протяжка. Проблем после этого не встречал. Касательно предохранителя на кабеле\ розетке или выключателя, обычно это зло. На сварке долго не живут. Да и если они на улице используются, то внутри контакты окисляются. Это дополнительное звено появления проблем. Еще, на будущее, можно использовать твердую (пасто образную) силиконовую смазку, даже когда собираете вилку или розетку, т.е. винтики промазать и наконечник. Не будет окисления, меньше будет проблем. И пластик не разрушает в отличии от других смазок.

демонстрационный зал лучшее всего или выставка сварщиков. Там можно попробовать. Тогда не будет банального тыкания пальцем в небо.