copich

ни чего не понял, но очень интересно Есть частота импульсов, есть время импульса и время паузы, плюс период. Скважность, эта величина показывает конкретное значение, зависимости периода ко времени импульса. Т.е. одно и другое измеряется в секундах, то получается безразмерная величина. Но она точно и быстро дает понять, какое время воздействия импульса в периоде всего одной величиной. И мы приходим к процентному содержанию Математика. Если время импульса 50% от периода, т.е. равные участки, есть импульс и его нет, то скважность равна 2. Это берется за базу для восприятия. Т.е. скважность равна 2 то импульс равен по времени паузе = 50%, если скважность 5 - то время импульс 20%, время паузы 80% и т.д. И в некоторых случаях это проще воспринимать, т.к. для некоторых процессов это упрощает. Когда идет ШИМ регулирование, мотора или сварочного процесса, скважность будет вводить в ступор, т.к. надо пересчитывать. А вот где это удобно, вы уже из википедии все прочитали. И когда мы работали в авиа индустрии, то пользовались именно скважностью. Там частота константа и следовательно, мощность генератора привязывалась к скважности, т.к. не бывает 100% заполнения длительно по времени. Т.е. всегда есть какая-то величина импульса и паузы. В сварке, частота импульса, длительность импульса являются переменными величинами и оперировать скважностью не удобно. Но есть понятие ПВ и оно привязано к току сварки. А на какой частоте вы работаете, не важно, т.к. основная нагрузка на показатель ПВ оказывается в без импульсном режиме. Когда включается импульс, то источнику легче работать. Сугубо личное мнение. Т.к. после авиа, понятием скважности практически не пользовался. Либо коэффициент заполнения либо конкретными величинами, частота, время импульса, период.

это уже философия ....

кто понимает, то понять смысл не сложно. Одно из другого получается одним движением. Как период и частота. Или как 1/10 сказать или 0.1 ну и еще таких примеров полно. Просто кто к чему привык. В институте часто приходилось переваривать услышанное преподавателем. У одних в обиходе одно чаще используется опираясь на их специфику работы и материала, а у других другое. В нашей практике, часто приходится пересчитывать: кто м\час, кто мм\сек, кто м\мин указывает скорость.

надо. Иногда выбор типа сварки обусловлен назначением детали. Не просто так в документации просят либо ТИГ применять либо МИГ\МАГ, а то вообще ММА. Т.е. характеристика источника влияет на процесс. Марка материала и в целом протекание процесса может оказать глобальное влияние на конечный результат. Но если обычный сварщик, рядовой, то что дали в руки, тем и работает. Но если сварщик хочет не только работать, а зарабатывать то желательно обладать знаниями

уже же сказали. Плоские детали: пластины и еще раз пластины. На них отрабатывается режим, координация, понимание процесса. Потом уже пространственные вещи можно брать и уже на них на отработанных режимах работать над дополнительной координацией движений. Как можно дольше держать дугу изгибая руку либо делать более равномерные промежутки на старт\стоп. Визуально это значительно лучше выглядит. А если старт\стоп у аппарата не настроен, то и результат становится ... не ахти. При этом, каждый старт\стоп может провоцировать дефект, если говорить про герметичность соединения. я не люблю очень крупное зерно. Визуально может казаться чисто, а вот вершины могут содержать остатки грязи. Основной материал, что блестит, иногда дает обманчивое понимание, что чисто. Особенно в ТИГ это все сразу видно.

это вообще не должно обсуждаться!!! Слово сварка, уже всегда означает, чистим так, что лизнуть можно и не только до завтра дожить но и быстрым и стремительным бегом до туалета не должно проявиться. А в последнее время, я и от главных сварщиков заводов все чаще и чаще слышу: "а зачем обезжиривать?" "Ну и что краска и масло" и т.д. и т.п. Я понимаю, когда ты опытный и задача понятная, то имея вводные данные, можно то или другое опустить из процесса. Но если первые шаги, то всегда делай как ПОЛОЖЕНО по букварю и только потом уже воозмоооожно у тебя получится обойти какие-то правила

в этом и проблема. Нужно гарантированно получать хороший результат, чтобы вот прямо на душе было приятно. Тогда и реальные изделия можно будет пробовать. А сразу пытаться пыхтеть над боевыми и дорого, и ... репутация точно страдает. Нужна уверенность в руках и результате. В противном случае, боевые изделия не дадут вам понимания, что происходит не то и не так. Там появляются свои проблемы и если ты не знаешь, что может быть, то потом еще больше закапываешься. Из опыта, мне приходится возвращаться к истокам, т.е. брать то что использовал для теста и на нем пробовать. А там осознавать, либо ты совершаешь ошибку либо в аппарате что-то не так. Т.е. либо проволока приехала либо ролики просмотрел и не те либо наконечник либо канал и т.д. Но в любом случае, хотя бы базовый материал уже остается константой. Сводите к минимальному количеству неизвестных переменных.

это когда уже есть знания в голове. А что делать тому кто, с этим всем, в первый раз сталкивается? А еще кроме знаний и нормального уровня языка, надо вообще быть в теме, что конкретно в данном случае делает то или иное. Иногда в переводе, приходится обращаться к железке и смотреть, что же имело ввиду или просить объяснить, что задумал программист или иной специалист.

не мутите воду . Сложно объяснить и даже некоторые не видят разницы. По факту дуга есть, метал плавится и там и там, но дуга все же имеет отличия и надежность ... некоторые китайцы работают и работают, а вот европейцы бывают, что и ломаются, а еще очень дорого. Так что ... будем ждать развития рынка ... как с автомобилями. У нас уже штучные запросы появляются, только не китацев предлагать. так что и на ваш аппарат найдется спрос. Мы поставляем станки из китая и ... они реально надежные. И некоторым именно такая цена и такое качество вообще выше головы. Да, есть нюансы в отличии от европы, но ... каждому свое. Просто, пока в других странах развитие, мы скатились обратно и лампочки с дисплейчиками некоторым важнее некоторых полезных фишек в функционале. Т.е. работу выполнить проще и быстрее, не так важно как заплатить меньше. А еще лампочки и дисплейчики

тогда понятно. Хотя ... на одной детальке и ... это так же является не предсказуемой характеристикой, по мне так. ну мне как раз это не проблема. Т.е. на ось ... ставим инкрементальный датчик. Если на оси мотора, то чуть с меньшим разрешением можно (при условии наличии редуктора). Следовательно, знаем количество импульсов на оборот детали и ... вот она 360 градусов и дели как хочется.

интересно. А почему не : 1. применение импульса 2. использование разного сварочного тока в зависимости от положения на окружности, т.е. сварка секторами как используется в орбитальной сварке. Разбитие окружности, обычно хватает на 4-6 секторов для получения идеального результата. Да и на мой взгляд, оперировать только одной переменной как ТОК, проще чем играться еще и со скоростью. Я понимаю, начало\конец, задержки и прочее, там нужно привязываться к ускорению и торможению механики, но в процессе, еще и привязка по скорости ... На мой взгляд, сложнее процесс подобрать. Чем ваш выбор был обусловлен?

читайте внимательно. Крутилка, это резистор. Он пленочный, от пленки к контактам бывает проблема. И бегунок что бегает по пленке, эту пленку истребляет либо грязь на бегунке. Иногда чистить можно, а иногда только замена. Поэтому, если крутилка не равномерно изменяет ток или не изменяет либо ... то это зависит и от влажности и вообще, болтается или нет. Но еще бывает и цепи крутилки страдают, что идет на микросхему и сама микросхема. Т.е. это все может быть, но не так, что сегодня все плохо, завтра отлично и не зависит от крутилки. Т.е. обычно так аппарат себя не ведет. Либо постоянно не понятно и не предсказуемо, либо просто не можешь выбрать нужный режим.

вот нечего сказать на данный случай. Не встречался с такой проблемой и на светодиоды не обращал внимания. Понимаю, что не легче стало. Но... какие платы подкидываете? Фото можно, а то так уже и не припомню его состав.

ну это мало вероятно , клещами замеряют ток. А напряжение замеряют щупами вот к ней и подключайтесь, если аппарат однофазный. И желательно, напряжение, замерять когда дуга горит. И еще желательнее смотреть, когда залипает электрод. если дисплея нет, а крутилка есть, то крутилки со временем проявляют нестабильность, дисплей хоть какое-то понимание дает, без него, только гадать либо клещи цеплять. Поэтому несколько раз покрутить и вернуть с исходное положение. Если не помогает, то дело скорее всего не в крутилке. А вообще, если сеть приблизительно одинаковая, т.е. когда варит и когда не варит, то начинается наука о контактах, видимо где-то что-то пропадает либо появляется. Но начать с сети, замер перед сваркой, во время сварки, дадут понимание, с аппаратом проблема или просто сеть шалит. зависит от состояния самой сети. Т.е. как быстро что-то проваливается и восстанавливается. По сути, если сеть изначально просаженная и слабая, то и на прихватках можно намучится. Хотя, если аппарат имеет форсаж дуги, то прихватки может будут и легче получаться, а может и обратный эффект, розжиг с большим трудом, а когда горит, то уже более или менее получается. Я в свое время с ресантой на длинном удлинителе более или менее варил, а на аппарате с фишками, даже поджечь дугу не смог.

Может кому интересно и кто не далеко, в Москве сейчас выставка Металлообработка 2026, тут и сварка есть, немного Выставка до пятницы 15.05.2026 , включительно.

@tehsvar Алексеем его кличут.

есть ГОСТ и вам на него указали. вы варите "по телу", а когда будут зазорчики в состыковке деталей, то этого даже может будет много. И то что обратный валик образуется, может не постоянно, то наработайте стабильность руки в противном случае, прожог легко получить и его потом лечить. Шов холодный, когда валик имеет резкие контуры от основного материала на шов, практически вертикальные стенки. Если идет плавный переход, то этого может уже полностью достаточно. Если добавить подачу, то если проволокой не продавит дырку, то более холодный получится . Если бы рекомендовали увеличить напряжение, то понятно, а подача ... чем больше будет проволоки литься тем выше шов и возможно из-за недостатка напряжения еще более вертикальные стенки и шов в виде отдельно лежащей "сосиски".

возможно поэтому и пришлось отходить от рекомендованных параметров. Но на этом нет смысла зацикливаться, т.к. аппарат нужно именно под себя настроить. По фото вполне прилично получилось. А чашуйки, это ... вкусовщина. И если хотите, то режим еще немного уменьшить, чтобы во время паузы движения не провалить шов. Т.е. чуть скакнули вперед, ожидание 1-1,5 с и далее скачок. И чем равномернее расстояния скачков и время ожидания, тем идеальнее визуально будет получаться. Можно шаг вперед, пол шага назад. Кому что удобнее. Ну и при этом всем, держать одну высоту положения горелки.

вопрос остается открытым, из чего будут делаться ворота. Смотря какая масса будет. Как вариант не две - три петли делать, а больше. То же как вариант. Но при сверлении, внутри (бетона) будет все равно нагрузка и может дать трещину. Поэтому, полностью согласен с таким вариантом крепления. А дальнейшее рассуждение, без понимания массы, не имеет смысла. ИМХО. Но еще один момент в зазоре между воротами и столбом. Если не важно, то минус одна проблема.

что-то да можно приварить у вас же на желаемом, есть швеллер или проф труба. Она крепится к столбам и к ней уже крепятся ворота, так будет лучше перераспределяться нагрузка от ворот на столбы через анкеры. Трубу или швеллер, крепите анкерами, конечно я больше голосую за химические анкеры. Желательно, крепить за центр столба, т.к. если с краю будете сверлиться то так можете отколоть бетон либо когда будет нагрузка через анкеры. Либо по дедовскому методу, все равно, я так понимаю, будет зашиваться камнем или другой отделкой, декоративной, то делаете из толстой листовой стали квадрат. Т.е. обволакиваете столб поясом и этот пояс уже к столбу крепите и следовательно ворота уже можно расположить не в центра столба, а с края. А вообще, метод крепления от размеров столба зависит, какая прочность бетона получилась, плюс надо понимать расчетную массу самих ворот. Тогда можно онлайн калькулятором воспользоваться, типа такого: https://spcalc.ru/embedded.html . Для безопасности, берете меньшую прочность бетона, чем расчетную при изготовлении столбов. Либо позвать специалиста с приборами для замера качества получившегося бетона.

это орбитальная сварка. Поэтому, укажите время, где они там варят за один проход. То что я углядел и услышал, сварка корня шва. А смотреть и внимательно, то что и так уже в целом мне известно, не интересно, т.к. это мое время и его жалко. ну орбитальная сварка, сварка погруженной дугой, это не обычная аргоно дуговая сварка. Это как минимум, механизированный процесс. Поэтому, что там китайцы предлагают, покажите, очень интересно. далее нудно и долго что либо описывать. Скажу кратко: что конкретного изменилось в аппаратах с 80-х годов, что так резко дает производительности на современных аппаратах? И интересует именно в технологическом аспекте. И последнее. Я в связи с проф деформацией, предлагаю, говорю и подразумеваю, ответственные детали. Сварка заборов не мой профиль. Поэтому если у вас изделия ответственные, то все просто: сварил, сделал исследование образцов и принял для себя решение о внедрении или о не внедрении.

честно, отвечать нет желания. Вы что хотите? Просто замучать вопросами? Или хотите из омна и палок собрать себе супервундервафлю? Берете денег, идете к продавцу лазерами, берете с собой материал и тыкате ему в нос, вот это надо сварить. Не может, деньги при вас, идете к другому продавцу. Может, покупаете оборудование. Но вначале есть телефон, поисковик. Вот и задавайте им вопросы, что хотите сварить, как быстро, как качественно и т.д. Вам и длину волны подскажут (возможно) и мощность и т.д. Лазер это не игрушка!!!

если даже снят с производства ... упросить прошивку, квест поход на луну пешком, легче чем у производителя прошивку получить. Они так трясутся ... https://nebula.en.hisupplier.com/product-674512-digital-welder.html там контакт есть, но я оооочень сомневаюсь, что прошивку дадут. У этих можно узнать, есть ли сервис: https://oliver.by/rus/welding_equipments/svarochnoe-oborudovanie/nebula/nebula-315-330400-430500-530-mmadc-tigdc-tig-spotdc-tig-pulse-migmag-migmag.html может и прошивку предоставят, если сервисом промышляют.

нормально подобранное - это вы видите вполне спокойно, не прищурившись ни напрягая глаза, распаленный метал, да так, как на профессиональных снятых видео, т.е. как пульсирует ванна, края перехода от расплава к не расплавленному. Я не знаю как все это описать. В дешевых масках, вы убираете практически только яркость света. Для сравнения как должно быть, взять маску с обычным стеклом, купить несколько стекол под замену с разным затемнением и пробовать. Подобрали для себя затемнение, сравните с хамелеоном. Если разницы не увидите, особой, то ваша маска с затемнением вполне годная. Так же надо смотреть на равномерность затемнения. Бывает, что и под разным углом не равномерно затемняет. И я однозначно скажу, от зрения очень сильно зависит. Я беру после кого-то, то либо светло либо темно, иногда и то что нужно. От глаз сильно зависит, кто и что видит и кто к чему привык. Сами глаза и так устают как от просмотра фильмов, когда моргания редкие. Поэтому либо смягчающие капельки либо заставлять себя чаще моргать. Но сколько пробовал дешевые маски. Только для разовых задач, чтобы глаза не нажечь, но если в ММА или П\А еще более или менее, то в ТИГ с такими делать не чего. Ни чего кроме как раздражения и психоза не получить. Лучше маска с обычным стеклом, чем недомаска. это не только свойственно дешевым, но и дорогим. Тут правильно настроить ее. Ну и смотря где и сколько датчиков установлено. Но ... да! В холодное время маска с обычным стеклом, точно голову делать не будет как и в любое другое время и погодные условия. И если выбирать между дешевой маской с затемнением или дешманской но с обычным стеклом, я возьму в руки дешманскую, так глаза целее будут.

именно прошивки? Или для скачивания инструкции? Еще один момент, прошивки бывают разные. Т.е. микроконтроллер прошивается на заводе с базовой системой, например определение выводов и выделением области под память, а уже пользователю доступно только пользовательская прошивка, в виде доп функционала. На примере Arduino NANO ESP32 и т.п. Есть boot, а есть прошивка пользователя. И... еще есть прошивки сделанные под собственные разработки программаторов, т.е. абы каким не воспользоваться. Поэтому надо сначала посмотреть, что за контроллер и после уже думать, стоит копаться или нет. А то потратите кучу времени на поиски, а все впустую.