copich

1. зависит от сети 2. в целом, не мощный аппарат, да на вполне вменяемых электродах, до 3-ки включительно не сильно то и просаживают сеть. Да КПД меньше чем у инвертора, но вполне качественный аппарат не проблема для сети и ЛАМП Ведь микроволновками многие пользуются, а там трансформатор из которого многие потом точечную сварку делают... И ни чего, не жалуются, что пол города без света осталось. 3. Чайники, стиралки да и обогреватели, так же вполне хорошая нагрузка для сети. 4. Если опыта нет, и будут постоянные "залипания" электрода, то конечно, будет больше мигать. Но опыт ... рано или поздно он же придет. 5. Если аппарат рабочий и в целом сварки на час в год, то не только соседи потерпят, но и новый СВАРЩИК появится в рядах специалистов. А понравится, придет понимание, там и инвертор купить можно будет.

что в вашем понимании - большой расход? Для ТИГ сварки и даже на поддув, вполне хватает таких шлангов. И длина достаточно большая 4-6-8 метров. Другое дело, это где и как организована регулировка расхода газа. У некоторых производителей, расходомер (регулятор) устанавливается в непосредственной близости аппарата, а давление в шлангах регулируется самим редуктором. Т.е. не где все в одном редукторе, а разделенное исполнение. Если все в одном, то для ТИГ в целом опять хватает до 30-40 л\мин, где-то. Тут может всплыть другой момент, когда от одного редуктора идет на два регулятора газа и оба работают. То тут проблема - изменение одного влияет на показания второго. В целом не критично... но это факт. А вот применение шлангов с большим диаметром от 8мм и более, как раз будет работать как ресивер и тут ПШИК и вообще колебания газа могут мозг делать. Если шланг использовать длинный, от 10м и более, а и менее так же но зависит от расхода, то редуктор только по давлению нужно использовать, а регулятор газа выносить ближе к потребителю. Или использовать два редуктора, как показал @Точмаш 23 . Одним ставите предварительное давление для шлангов 3-5 Атм и вторым уже регулируете необходимый расход. И смотрите на показания редуктора с расходом и без. Качественный редуктор дает мизерный прирос при отсутствии давления. Если прирост 2 и более Атм, то такой лучше не использовать. А то шланги например до 6 Атм, критично 8Атм и вы установите 5 Атм. Давление растет и ... шлангам быстро приходит ... пушной зверек.

это само по себе, то еще удовольствие пользоваться самозащитными порошковыми проволоками. Может в будущем идея и получит развитие в лучшую сторону, но на данный момент, проще в газовой защите работать или ММА применять. А порошковая, это скажем разовые потуги на не постоянной основе. эта тема наверное ни когда не умрет, пока будет данное качество проволоки и новички, которые считают, что получат результат как минимум в сравнении с ММА, а то и еще лучше.

любой редуктор имеет дельту между включением (подача ) и выключением (отсечка давления), есть лучше, есть хуже редуктора. А так же, чем меньше разница между входным и выходным давлением, тем меньше дельта на срабатывание редуктора. Следовательно, 150Атм на входе и почти 0 на выходе (2-5) атм это значительно меньше 150Атм. Экономайзер, это по сути второй редуктор между сварочным и первым редуктором. И чем меньше в системе раздуваются шланги, тем более жесткая система получается, это как авто, на мягкой подвеске и больших колесах (профиль резины), более сильно раскачивается. И чем короче и более жесткие шланги, тем меньше вносится в систему помех для работы редуктора. Сам пшик может сильно мешать, если сдувает дугу и довольно длительное время происходит. В остальных случаях, это даже лучше, т.к. обычно предпродувку ставят близко к 0, следовательно, нажал кнопку и короткий пшик немного продувает место сварки перед началом сварки. Если пшик будет отсутствовать, то предпродувку надо увеличивать, значит ждать когда нажал кнопку и стартует дуга. И в работе иногда это не удобно. Поэтому сколько я видел сварщиков, то препродувка 0 или 0.1- 0.3 секунды. Иногда перед стартом сварки, просто клацнут кнопку, чтобы продуть немного газовую магистраль. Газ Аргон тяжелее воздуха и пока горелка лежит, аргон вытекает.

тут немного не понятно. Если есть выпрямитель, а чем регулировать ток сварки, через баластник или тиристорами не сильно то и разнится (ну или как тут, сердечником трансформатора). Но вот если нет выпрямителя.... то тут ... берем пачку электродов и смотрим, там написано на какой ток рассчитаны и если под DC, то еще и полярность могут указать с рекомендуемой силой тока. Поэтому не сам балластник камень преткновения или иной способ регулировки сварочного тока, а есть выпрямитель или его нет. Но это все не совсем по теме. аппарат узнали, далее можно и в другую ветку (ветки) форума, переходить .

главный недостаток этого канала - мнение абсолютно личное выражается. И от этого транслируется другими, что по сути не всегда реальность. ну ... так то так, только от толщины материала еще зависит. Взять железяку 20мм по толщине и электродом 2мм, ну кроме как наплавить, ни чего не получится отрезать. Особенно если рез делать не с краю, а на материале. Да и электродом 3мм, не факт что получится. P.S. не плодите кучу сообщений. Пишите в одном сообщении, вставляя в него то что хотите комментировать. первоначально было бы не плохо, проверить вообще на искру. А то может работа быть бестолковой. И данному аппарату не хватает выпрямителя. Варить в АС, такое себе удовольствие. И сноровка поджога дуги .... В инверторах основное креме массы: это форсаж дуги, анти залипание электрода, смена полярности. На голом трансформаторе варить, надо уметь.

там основная масса это трансформаторное железно. на сколько помню, для 3-ки от 80 ампер ток заявлен. А 130 это уже ближе - резать. 130 ставишь, когда сеть просажена и провода длинные. главное, чтобы живой был

ну если у вас проблема не решена и вы продолжаете оставаться с нами, то распишите боле подробно. С переключателем аппарат ТИГ\ММА, без или фотки добавьте. Следовательно, если с переключателем, то замерьте в одном режиме напряжение на вых клеммах и на другом режиме. Если на большом токе, аппарат не уходит в защиту, а на меньшем, уходит, то это очень странное явление. Я такого не встречал. Т.е. если с силовой частью проблема, то обычно если и проявляется такой дефект, то как раз наоборот. И ЗАЩИТА аппарата, по сути индикация, она же ПЕРЕГРЕВ, может срабатывать по нескольким причинам и вот тут довольно сложно понять, что приводит к срабатыванию в вашем случае. Если на большом токе аппарат варит, то если допустить не срабатывание реле, то аппарат при начале сварки уйдет в перезагрузку. А на малом токе может еще немного и работать. В вашем случае, вроде бы опять все наоборот. Да и срабатывание силового реле не всегда слышно из-за вентилятора, а вот его выключение - легко услышать, т.к. вентилятор уже останавливается.

в описании автора темы - сработала защита что в его понимании, вот тут и есть вопрос.

здравствуйте! Начните с подробного описания, что делаете. А то гадать нужно. Как это реализовано: 1. коснулись детали электродом 2. нажимаете на кнопку 3. газ пошел 4. не отпуская кнопки, приподымаете электрод Вот и вся магия.

да он может вообще рабочий. Замер напряжения в режиме ТИГ, проба сварки в режиме ТИГ ... Вот и результат. я конечно могу ошибаться... но описание проблемы вообще ни чего не говорит.

проблема заключается в том, что когда надо такое чудо сварить, то о функционале и не задумываешься. Не получилось и ладно, ведь одна вещица не позволит на ней тренировки делать. Это нужна серия. А серия опять же из более доступного материала делается. Вот так и плаваем, от одного к другому. Всякие миксы тока хорошо показывают себя в механизированной сварке, там можно интересные результаты получить. А когда рукой варишь, по сути переплаченные деньги, которые еще и на сервисе могут быть дополнительно затраченные в итоге. Уже проходили и супер частоты, типа ужимающие дугу и всякие приблуды в импульсах. Поигрались и... включают стандартный режим. В последнее время у меня мысль одна - современному "сварщику" нужна только одна крутилка и кнопка. Все остальное объяснить сложно, как этим пользоваться и тем более это познать оппоненту, когда это надо использовать, а когда не надо. И 99% всех задач, не требуют ни чего кроме изменения тока. А если есть педаль, то и ток не крутят спроси на каком токе варил, он и не скажет, т.к. в процессе не смотришь. И тенденция СИНЕРГЕТИКА для ТИГ сварки только усиливается. А тут про высокие материи говорят...

В вашем рассуждении нет одной стороны как Б\У аппарат. С точки зрения если не пойдет, то и покупка нового это так же потраченные деньги, которые ни кто уже не вернет, т.к. оно будет продаваться все же уже как Б\У пусть и один раз дуга горела. Если купить Б\У, то за что купил, можно в целом и продать, если уж что-то не пошло. А покупка даже нового китайца не гарантирует получения гарантии, т.к. очень сильно зависит от продавца, напеть покупателю, что это не гарантия, очень легко. Поэтому если есть сомнения и малый бюджет, то лучше смотреть в сторону приобретения Б\У. И как представитель сервиса скажу, что если аппарат работает то он работает, а вот одна из функций вдруг перестала работать, то такого не встречал. Поэтому купить Б\У аппарат и грешить, что в нем что-то не так, так как он Б\У не верное. И следовательно нужно копаться в себе, газе, расходке и прочее и прочее. @Helkarax насчет набросов, если вам это важно, то спрашиваете продавца, так чтобы история сохранилась. Далее уже приобретаете, что нравится и если встречаетесь с проблемой, то возвращаете оборудование. Главное, сохранить состояние нового. Т.е. изначально проговорите все нюансы, что вас интересуют и задокументируйте это. А если менеджер ошибается или не адекватный, то это не ваша проблема, а проблема продавца. Значит и пусть они расхлебывают это. А так же покупать надо не через перепродавца (эти напеть могут), а у непосредственного представителя, чтобы потом долго по разным телефонам не посылали. А лучше, если где покупаете то там же и опробовать или перед покупкой сделать пробу пера. Ну если именно новый нужен. А если можно и б\у, то конкретная модель. гд выпуска и на форуме возможно подскажут, стоит ли покупать.

смелый Вы однако

это личное здоровье и работа компрессора. Не хотят продуть перед привозом - платят. Все просто. С набитым ртом ни кто не идет к стоматологу. А тут ... как бы можно ... можно но не бесплатно.

я бы так сказал - не слушай... но тут есть нюансы. В качестве последней работы, да и без импульса все тут варится на ура. Тут главное поставить руку. И не каждый день варю, рука трясется от напряжения. Нужна опора. Поэтому работы делаю так: либо стол либо еще какой упор либо локоть к телу прижимаю. То что рукав болтается, то его нужно на стол положить, т.е. это не ММА и болтанки не должно быть. Нужна так же свобода для манипуляцый, но провисаний не должно быть, целого рукава. Так же можно соплом делать упор на деталь, не сильно давить, а чтобы можно было перемещать горелку ну и немного под углом электрод располагается относительно шва (для провара может оказаться очень вредно). Если есть возможность без присадка, то тут проще, за хвостовик можно второй рукой поддерживать. Поэтому, чем плавнее и равномернее движение. тем и шов получается лучше и красивее. А настройки и пульсы всякие, это уже когда понимаешь, что надо для материала и шва. И это все разное, т.е. движение это само по себе, а настройки это уже другое, технология. И покажи тут шов как по линейке, то вопрос будет по режиму только с учетом назначения изделия, декоративные швы или силовые, с проваром и правильно ли присадок подобран. А с пульсом это делал или без пульса, не особо то и волновать будет. Ведь движением руки можно делать эффект пульса, шаг вперед, остановка, еще шаг. И если рука уже привыкла и мозг не задумывается, то будет похоже как пульсом варили. В общем, рука, рука и еще раз рука. Ну или руки если с присадком.

т.к. это либо концентратор влаги либо масленые испарения, которые мешают защищать материал от окисления в процессе сварки. яснее не стало

скорость подачи не сильно скажется как зависший в воздухе кончик проволоки. От тепла дуги, тепло сразу проволоку в шарик сворачивает. Мы в своей практике 0.8 используем, вот тут скорость очень критично сказывается. Но если кончик прутка в воздухе, то и 3.2 свернет и 4.0 . Плюс!!! Это еще высота горелки, электрода, относительно детали. Если высоко стоит электрод, то и сворачивание прутка происходит значительно раньше. А кистью подавать, ну я часто так делаю, главное достаточно быстро это делать и вполне результат получается. Пальцами, отвыкают, когда не часто ТИГ горелку в руки берешь. Да и от длины швов сильно зависит. Если короткие швы, то про пальцы я забываю. А когда протяженные швы, то тут кисти не достаточно и уже перебираешь пальцами присадок. И по себе скажу, не достаток опыта сказывается, когда задумываешься, что присадка мало, надо пальцАми шевелить, то фокус глаз с дуги уходит и тут либо повышаешь высоту дуги либо утыкаешься в расплав.

не знаю что и как работает. Не сталкивался с этим изделием. Но касательно вопроса, вы подумайте, от куда идет излом, что его провоцирует, тогда и ответите, где и что можно усилить и можно ли. Иногда, там где нужно усилить, как раз не возможно использовать усиление и делая усиление с другой стороны, можно немного отсрочить поломку но не искоренить. Либо использовать другой материал, что явно не ваш случай

я вот не понимаю, почему такое чудо приходит и пакетики у них с дырками. И ладно бы от тестера, так нет, тут надорвали, там ... видимо для замеров. Но какие замеры они хотели увидеть на этих выключателях? И почему нельзя было хомут отрезать и поднять пакеты, если уж очень захотел замерами заняться. А после, ну нет хомутов, так изолентой хоть ляпни, но не дырки же оставлять... Вот чего я не понимаю. А после, за счет грязи и сами выключатели уже в помойку. у данного клиента видимо. Ведь дай ему нагрузки побольше, то после диодного моста, следующее это трансформатор. Диодный мост как предохранитель у них Но реально, я согласен, такого исполнения аппараты, можно сказать - вечные! 20-30 лет смело работают, а может и больше. не совсем Многие заблуждаются. Если правильно сделана первичная обмотка и трансформатор в целом, то нагрузка в сравнении с инвертором на сеть не сильно возрастает. Поэтому, важным критерием - исполнение силового трансформатора. В простое, он конечно больше потребляет чем тот же инвертор, но ... это мелочи. Жрали много это с трансформаторами у которых исполнение не ахти. Эти (ну аналогичные) трансформаторы делались с вакуумной пропиткой лаком. И гула практически нет и потери минимальные.

позволю небольшой флуд... Так это для тебя раз плюнул и растер. Я тут на посудомойку ездил. Показал хозяину где шланг сливной лопнул (ну понятно, что диагностику он не мог сделать, т.к. мало знаний и что хочет от него ПМ он не понимал). Вердикт я показал: снять хомут, заменить шланг, затянуть новый хомут и поехали ... И что в ответ я услышал?! Ну лучше вы это сделайте. Вот так и живем. Смотрел видео, где один ... отправил в ремонт другому осциллограф. Т.е. у хозяина осциллограф, но он его отправил в ремонт другому для ремонта цепей питания . Поэтому не все видят решение проблемы как: а что тут делать, дольше разбирать и собирать корпус, чем сделать сам ремонт

ну чего ты начинаешь?! Вроде бы нормально общались И вообще, прежде чем что либо замерять, копоть (гарь) надо удалять ... но .... это дело того кто делает.

КПД низкое а проблем море. Тут что-то иное надо придумать, более эффективное

это типовуха ... гусь он и есть гусь хотя не часто так, до дыр

надо LC метром такое проверять. Если добротность будет, то КЗ нет и межвиткового не будет. А вообще, низкое сопротивление трансформаторов, часто встречается. Поэтому, только LC метром проверяю. По остальному, вам Алексей @tehsvar уже ответил. Посмотреть на аналогичных конденсаторах, не сложно. Я бы подсказал, но ни чего под рукой нет.