copich

не удивительно. Если не верно выбранные параметры производителем, то износ просто колоссальный. Сами смотрите: когда дуга горит между деталью и электродом, то сопло просто обжимает дугу и пытается не перегреться. А когда дуга горит между соплом и электродом, то нужно еще и дополнительную энергию рассеивать. Именно поэтому, некоторые производители, для пилотной дуги оставляли 1-5 сек. а дальше гасили ее. просто банальный износ расходки. И!!! Нет контроля, что дуга не зажглась и надо гасить пилотную дугу. Если еще и ЧПУ, то и ЧПУ должен прекратить движения, точнее, даже не начинать. Поэтому, ставим расходку новую и пробуем. Прямо вот что-то сгорело в аппарате, не должно было произойти. А износ расходки - наказание для нерадивого пользователя.

судя вот по выделенному ... сантехник без рук и глаз ... таких гнать санным веником.

при условии, что и ручки бывают по пол метра (у кисточки)

конечно можно. Только не так эффективно. И все что по ржавчине ... ржавчина это рыхлый состав и следовательно он содержит влагу. Следовательно сверху вы упаковали но внутри то ... То что в составах есть преобразователи ржавчины (могут быть), это конечно хорошо, но не всегда работает на все 100%. Холодное цинкование. Пробовал разное. В целом не плохо работает, но поверх состава, желательно что-то типа лака нанести. Так эффективнее, все же это не горячее цинкование. Но если вы обеспечите тепло изоляцию, т.е. утеплитель поставите, то на ваш век точно хватит и без дополнительных издевательств над самой собой. Т.е. и без покрасок все будет наромально. Толщины материала (шва), с запасом, чтобы снаружи что-то бы проело. Быстрее труба развалится. Обработка шва, это уже просто для эстетики и для собственного спокойствия. у вас стоит регулятор давления. Первое - перекрываете подводной кран (вентиль) (тот что от стояка общего идет). Снизу зеленой ручки у вас "судя по фото" стоит фильтр. На одном фото, там трубочка, и выше краник. Следовательно, под трубку поставляете емкость, открываете этот вентиль и сливаете грязь. Далее не убирая емкость, приоткрываете вводной вентиль и подаете давление, чтобы лучше промыть. Если грязи много, то ... в конце манипуляций, давление будет вновь. Если не поможет, то эта колба откручивается и надо смотреть. Может через фильтр грязь попала. Но пока это рано и не стоит переживать. Но!!! Если конечно не только у вас проблема с давлением, а у всего стояка в доме. Если у всех, такая проблема, то только обращение в УК. только по месту смотреть. Не все хотят в неудобной позе работать. Да и на конечный результат может повлиять. Еще ... ИМХО, не рекомендую я эти коллекторы с вентилями, ох как не рекомендую. Возможно, дорогие и работают, но то что на рынках и в торговых супермаркетах - барахло. Да, больше по габаритам, но лучше собрать из отдельных вентилей это дело. Дешевые коллекторы, не больше года хватает. Если не крутить то и 5 лет работают, но если тронуть, то теч появляется. Поэтому, я от этого отказался. честно, вот прямо смертельного ни чего не вижу. Всегда проблема в качестве стояка. А вот эти трубы ... ну пока ни чего смертельного по фото нет. Качество соединений.... тут да, вопрос... но это решается. Работы на пол дня (день).

В зависимости от того как организован поджог пилотной дуги, то последствия могут и быть. Но в любом случае, если дефект произошел, т.е. имеет место быть, того или иного узла, то надо разбираться детально, какая причина этого. Ну и конечно, смотреть инструкцию, что рекомендует производитель. По факту, работа пилотной дуги делает износ плазменного сопла и электрода. Поэтому длительное включение не рекомендуется. Но ... если схемная реализация не удачная или вы нарушили условия эксплуатации, то все может быть. В нормально спроектированном оборудовании, проблем быть не должно и опираясь на свой опыт, такого не встречал. В работе пилотной дуги, обратный кабель вообще не участвует. И от того что вы пилотной дугой по поверхности детали прошлись, не имея замкнутой цепи, как обратный кабель, кроме как увеличенный расход расходников и нагрев поверхности, ни чего не должно быть. Ведь по факту, обеспечить 100% качественное соединение обратного кабеля на деталь не всегда возможно в промышленных условиях. И если бы такая проблема встречалась в оборудовании, то сервисы, просто захлебнулись бы в ремонтах.

в этом и проблема. Многие просто не знают или не задумываются, плюс это еще деньги, пробы и эксперименты. А когда тебе берут, а тебе этим работать, то и психику ломают - работай тем, что дали. Я это проходил, когда UTP на рынке была и давала на пробу свои материалы. Вот тогда я и понял, что такое МР3 . А там еще много нюансов, меньше зачищать - быстрее зачищать, легче процесс идет, стабильнее и т.д и т.п. А вот взял в руки электрод, да что один, что другой и тут и там обмазка и тут и там сердечник стальной. Да еще и аппарат нужен, чтобы вообще все прелести ощутить. В общем, если грубо, то электрод за 1 рубль и электрод за 10 рублей - огромная разница и выгода 10 рублевых, вот вообще не очевидная.

да, верно. Но есть и обратный нюанс, проволока течет но сам материал не прогревается в нужной мере. В дальнейшем получаем "холодные швы". Поэтому сварщики\технология, всегда в клещах. Опытный сварщик иногда включает фантазию в виде подогрева детали, чтобы вытянуть слабенький аппарат или еще какие-то выкрутасы. Но все это на опыте и понимании происходящего. Насчет "серево" не согласен. Режим можно подобрать, но вот переженный материал - легко. Плюс более горячий на выходе из под сопла, значит еще и окисленный, сильнее обычного. как бы то ни было, но взять 1.6 электрод или 3.2, я про ММА. И скорость будет отличаться. В МИГ\МАГ грубо, аналогично. Это просто опыт и практика. Поэтому, на слабом аппарате, вариантов нет, берем 0.8. Но если аппарат позволяет и конечно же + сеть, то 1.0 еще как вариант. Но ... кто пробует 1.2... лично из моего опыта, 1.2 все же для 3-х фазных аппаратов, чтобы не нарушать технологию и получить качественное качество. Я полностью согласен с @Serge75 , что высокая скорость проволоки все равно не компенсирует пережигание проволоки при большой удельной энергии. И ванна жидкая получается и дольше ее остужать надо в защитной среде. Поэтому, для маленького диаметра так же свои ограничения. @welderman а вообще тема интересная. И на мой взгляд не раскрытая. На 0.8 из-за более жидкой ванны и меньшей скорости сварки, в итоге мы еще и коробление, больше шансов, получаем. недавно такое наблюдал. да, многие просто почему-то вообще не задумываются прежде чем, либо по голове получили либо еще что ... но потом забывают и вновь эксперименты.

я не понимаю как молоток купить в интеренете. А вот маску, да еще без пробы абы какую ... Либо тестить и еще раз тестить либо брать, с чем уже реально знаком. Все эти уловки по цене, не просто так. Хорошее стекло стоит денег и пока ни чего другого не придумали. обычно в процессе аппарат показывает. Не знаю как этот, но некоторые показывают именно измеренное в процессе. Или показывают именно в самом процессе, пока дуга горит. да обычно с этим нет проблем, даже на китайцах. Подшипники быстрее летят чем ролики. А вот моторчику плохо, это однозначно. Но ... просадка в сети и при не большой нагрузке, а тут как ... а потом пожары. не понял... и тут как понял ... Да не это проблема. Просто напоминает: а шесть шапок можно? Вот за рулем ни кто не жмет педаль до отказа пока стрелка спидометра крутится. Ну кого штраф тормозит, кого жим жим ... А тут ща, да мы еще и обманем ... На тесте честно сказали, что кабель 4 квадрата ощутимо греется. Ну оно и понятно, так и должно быть. И тут: а все ли соединения у вас хорошие? А какой у вас автомат стоит? И т.д. Но вот маркетинг, однофазный аппарат да на 250А!!! Ну круто же! именно!!! Вот такие опусы в последнее время все больше и больше, т.е. чаще и чаще! А вот там я видел ... и понеслось. Люди слышат то что хотят услышать, а горькая правда игнорируется.

вы думаете вас аппарат ограничивает? Чтобы машина поехала, да чтобы просто двигатель работал, нужно определенное количество бензина. Т.е. карбюратор от газонокосилки или бензопилы не будет на жигулях работать и так же с энергией которую вы хапаете из сети. И для того, чтобы проволоку расплавить, нужна энергия. На канале "Инверт Сервис", обозревали однофазный аппарат. Так он на 250А и кушает выше 50А!!!! 50А ток!!!! Какое сечение нужно кабеля, чтобы прогнать через себя 50А?! Я вообще не рекомендую на таких аппаратах проволоку выше 0.8. 1.0 да, может, но это не хорошо для подающего и того сколько будет кушать из сети. И гнаться за бОльшим диаметром стоит только в одном случае - варите толстое 10 мм и выше, у вас разделка и чтобы не топтаться на месте, нужно больше материала заливать и следовательно больше диаметр проволоки. Но такое уже скажем не бытовое и следовательно, есть 380В и там уже другие аппараты применяются. И еще ... есть смесь, есть углекислота. И чтобы из одной фазы меньше кушать, надо делать процесс более горячим, а это смесь! Технология завязана на процессы, чтобы горела дуга, чтобы разогревался материал, чтобы было плавление материала и прочее и прочее. И чтобы скушать хлебушек, надо вспахать поле, подготовить землю, засеять и ... до хлебушка еще далеко Купили сварочник, бытовой, ща мы его обманем да уж. Т.е. главное тут: задача расплавить проволоку или сделать качественный шов? Критерии качества шва - ГОСТ и ..., например на что обращают внимание при не разрушающем контроле. Конечно можно рассмотреть и методы разрушения тестовых образцов ... Не только понять как делать тот или иной шов по стандарту, но нужно еще и понимать, как оценить тот или иной шов и какие могут быть проблемы. Тогда станет понятно, возможно, что влияет на конечный результат и почему, и как выбирается диаметр проволоки. P.S. я однажды имел случай, что сама проволока веля себя не адекватно на больших токах чем на меньших. Именно проволока была проблемным местом.

ну вот, на это больше похоже, на этой трубе образуется конденсат и поэтому она быстрее покрывается ржавчиной и прочее и прочее. И да, у нее цвет выделяется, за счет образования конденсата. Цинковое покрытие меняет цвет, это нормально. если трубы сухие, то щеткой металлической потереть по шву, не сильно, просто рыхлое снять и постараться покрасить, есть типа хамерайта и российские краски 3 в 1, т.е. по ржавчине (их смысл, что они более густые чем просто краска). Есть кисточки согнутые, для не удобных мест и с длинной ручкой. После просушки краски, одеваете утеплитель, если взять ненмого большего диаметра, то он сам закроется по месту разреза, т.е. не натягивать на трубу где щель образуется, а именно свободно одевая на трубу, утеплитель сам закроется. На изгибах, чтобы не раскрывался стык, немного вырезаем, как в детском саду /\/\/\ ... чтобы пусть не плотно но с минимальным зазором все сошлось и не длинными кусками. На прямом участке, чем длиннее тем лучше. Ну и все ... будет счастье П.с. можно использовать два утеплителя, один поверх другого, т.е. где стык у одного одеваем второй и стык закрывается у нижнего. Главное сделать типа термоса, нет разницы по температуре, нет конденсата. А швы, если качественные, то если и будет проблема то не скоро и изнутри и обычно оно не лопается, а начинает слезиться с образованием по месту подтека ржавого следа. Т.е. вот прямо труба лопнула , это может по резьбе но не по месту сварки, если не мимо стыка шов сделали. Ну или брак в трубе, такое встречается но значительно реже но и не просто так, был бросок давления. п.с. п.с. это вообще не имеет разницы. Конечно придраться может кто и может (масло масленное), но по сути, главное, сохранение диаметра труб и отбор мощности, т.е. расход воды. Т.е. чтобы не навредить расчетному протоку воды (там где нет счетчика) и чтобы вы не отбирали больше тепла. В остальных случаях, это не критично. Вот кто дома делает теплый пол из центрального водоснабжения, вот тут по голове не погладят. А просто сделать полотенце сушитель немного не так как изначально было, не критично, т.к. у вас вода отбирается через перемычку, ну должно быть так, а не единой трубой. Следовательно вы не оказываете влияния на основную магистраль, а как раз сами можете меньше тепла забрать чем могли бы из-за меньшего протока. Есть в баллончике краска "холодный цинк", тоже как вариант. Но подлезть с обратной стороны сложнее чем кривой кисточкой. И если прыскать в емкость, а потом кисточкой, то так равномерно не получится нанести цинк и сохнет быстро. Поэтому такой вариант, хорош если есть доступ со всех сторон.

по фото абсолютно не ясно, открывал, увеличивал... может чего и не разглядел. В любом случае, первое это диагностика и потом думать, чего делать. Швы сделаны не плохо, то что можно рассмотреть, просто так не стало бы течь, началось бы с подтека, а по фото вроде бы все ровно.

это нормально, т.к. стали варить оцинкованные трубы. а раньше только резьбовое соединение. Ржавчина, если поверхностная - не критично (если не кусками отваливается а только тряпочку пачкает). Но после сварки, нужно было обработать места стыков - краской. Если трубы под давлением, а швы сухие, без влаги, то переживать не стоит. А вот как их обработать в закрытом коробе ... задачка со звездочкой, тут я точно не советчик и надо обращаться наверное к кому-то, чтобы на месте оценивать риски и сложность работ. Но если швы сухие, переживать точно не нужно. Даже в летнее время, во многих городах, горячие трубы так же под давлением, если и нет горячей воды или отопления. ну если я правильно понял и кипяток идет внутри трубы . И еще один совет. Есть вспененная хреновина, одевается на трубы. Она разрезается вдоль и одевается на трубу. Следовательно, обработать швы, надеть утеплитель и закрыть место разреза (стянуть пластиковым стяжками, изолентой, проволокой , ну кому что нравится). Это в дальнейшем, сильно будет спасать трубы от образования конденсата и образования "ржавчины".

честно?! По фото, не сильно то можно понять, что стабильный режим. И этот аппарат не в синергетике, наверное, хороший. Т.е. синергетикой сильно удивить кого либо, наверное сложно (личное мнение). Вот @Глобул , царство ему небесное, мог удивить. Посмотрите из тех работ, что он выкладывал. Мне думается, что аппарат для сварки в импульсном режиме и должен себя показать. Да и чем жирнее деталюшка, то и импульс более интересно себя проявляет, хотя и требует уже смесь. Режим прихваток ... наверное тоже надо как-то показать ... Вот лично я ... не бегу менять программу. Просто клацкаю кнопкой. У меня нет таких деталей, где вот прямо надо режим прихваток использовать. Для меня важнее подобрать режим где не бегая к аппарату, максимально всю задачу решаю. И ... часто использую ММА, не потому что больше умею, а из-за человеческой лени, проще раскрутить провода и газ не подключать (пока все оборудование надо отдельно доставать и подключать, нет у него постоянного места пристанища). При этом иногда и ТИГ заряжаю, где надо. Синергетика ... может у кого-то и вызывает удивление. Но зная принцип и умея настраивать, лично по-мне даже двумя крутилками быстрее более интересный результат можно получить. А вот в импульсном режиме увы и ах. P.S. не придирка, просто свое мнение. Сейчас вы в диапазоне то что в китайцах в целом более или менее настроено и отработано. Но вот если будут задачи на пределах его возможностей, то вот тут будет на что посмотреть и понять, что из себя аппарат представляет. На сколько тонкое стабильно и качественно варит и как с толстым материалом себя показывает. Т.е. результат, режимы, ваше мнение. Ну или опрос знающих, что еще бы можно было подкорректировать или посоветовать. И из опыта ... Знаете сколько раз я видел, хороший шов визуально, но трещина рядом с одной из деталей? Конечно не за одну минуту после сварки, а вот через год эксплуатации. Когда я делаю шов, то вижу, достаточно ли прогреваются кромки обоих деталей или стыков. И визуальная оценка шва далеко не всегда показатель качественного шва. П\А штука опасная. Визуально налил проволоки, но если достаточно не прогрел одну из кромок, то шов вроде бы и лежит и ровный, но ... сварки в правильном понимании нет.

вы, фотки, в БУДНИ СВАРЩИКА выкладывали, бы... Так то понятно, что вы о своем китайце продолжаете тему, но ... а с китайцем это как связано? Т.е. швы ОК, все лучше и лучше, но ... информации по китайцу все меньше и меньше Сугубо личное мнение.

это можно но сложно. Чтобы быть уверенным на 100% в положительном результате, с данным дефектом без осциллографа не обойтись (пусть дешманского но до 200кГц хотя бы). Транзисторы просто так не горят. Есть причина. И чтобы эту причину понять надо оборудование, в вашем случае осциллограф и знания. Если ни того ни другого нет, то чтобы не умертвить плату от впаивания и выпаивания или от прогара при взрыве того или иного элемента, то проще куда нибудь отправить аппарат. Но если вы упертый, то подсказка - транзисторы управляются схемой управления, это ШИМ, ТГР и раскачивающие транзисторы и ... конечно обвязка. Поэтому!!! Если понимаете о чем я говорю, то меняете все и вся из описания и с 50% вероятностью с первого раза все получится. Ну и запуск источника делать, через лампу 220В. А то что под нагрузкой БА ДА БУМ произошел, говорит о кривом управлении силовыми транзисторами. И тут может быть, даже вспомогательный источник питания виновен. А может просто пайка была не качественная. НО 100% при сгорании хотя бы одного из силовых транзисторов, обвязка его или даже соседних страдает. И транзисторы надо уметь проверять. Отсутствие КЗ не гарантирует его работу. Бывают обрывы, бывают уплыли характеристики. А еще покупка новых то еще удовольствие и перед установкой, надо так же их проверять на характеристики. А если вы еще и мешаете старые с новыми, даже из одной партии купленных транзисторов, желательно делать отсев по характеристикам.

взаимно. электроны они и в Китае электроны, поэтому, если есть понимание как и что работает, то схема не нужна. А когда их искать дольше чем аппарат ремонтировать, то вообще не задумываешься. В европейских аппаратах схема чаще нужна, т.к. у них встречаются странные реализации и вообще не схожие с примером из даташита. А у китайцев все проще, намного.

в данном случае схема то зачем? Может снять лицевую плату и посмотреть основные моменты? Если там микроконтроллер, то на индикатор, скорее всего, стоит дешифратор (для оптимизации количества ног микроконтроллера и дисплея), следовательно и сделать замеры напряжений (питание, да сигналы). Далее наверное нет смысла расписывать, вскрыть, посмотреть, замерить и станет понятно кто виновен.

у каждого своя дорога. Есть примеры и не с таким плачевным развитием как у вас в описании. Да, конечно до зарплаты ГАЗПРОМ далеко, но ... всегда есть НО!

начать с удаления оцинковки на гайке. А далее ... размер гайки и профиля как угадать?

да, есть, но то что я делал для пайке присадком CuSi изумительно и на 9 DIN видно. Светлее если делать, то более яркое пятно получается и не видно хорошо так расплав. Ну лично по мне. Но в любом случае, токи от 10-15А уверенно использую 9 DIN. ну это бывает и при других токах, смотря в каком положении голова и деталь @Dmitry1962 , @hvr63 , согласен, был не прав. Очень нужные режимы, значит пользователю нужна другая маска ... но моим глазам эти режимы не нужны. А для пайки если не ТИГ, а пропан и т.п. либо очечи использую, но не маску ибо вообще без маски. Так же и по зачистке или плазменной резкой если пользуюсь. Если резка, то у меня контактный рез и глаза не слепит.

у меня на маске 8 DIN есть. Но честно я даже не знаю такого режима сварки, чтобы таким пользоваться. Если смотреть видео процесса сварки (в интернете), чтобы вот так хорошо и глазами видеть, как профессионально сделанное видео, нужно позаботиться об очень качественном освещении. И второй этап уже смотреть саму маску, эта годится или другую присматривать. Если освещение не достаточное, и не от процесса, а внешнее, то и дорогие маски могут чудить.

если у вас и в режиме 9 DIN темно ... то вопрос в том, на каком токе вы варите? И есть ли эти 9 DIN? ТИГ он же только чем и отличается, что где-то ампер до 50 может быть темнее ... В остальных случаях по яркости свечения дуги с другими видами сварки схожи. И следовательно, способна ли маска вообще изменять затемнение, может она на максимуме всегда у вас?

с учетом доступности, что точка выдачи товара у тебя в подъезде или в следующем, то время в интернете потраченное, потом забрать это дело и в итоге еще хуже и быстрее сломается, чем то что уже использовал. Покупать по картинкам не всегда удачное приобретение нежели это ручками потрогал ... помахал ... Следовательно, "лучше синица в руках чем журавль в небе". Просто некоторые не считают минуты своего времени затраченные на пустые вылазки в интернете. Я все то же самое встречаю при подборе сварочного оборудования. Да я, да они, да три по цене вашего. А потом ... ну отремонтируй, а что так дорого, ну не выбрасывать же, уже же деньги потратил и т.д. и т.п. до бесконечности. И золотое правило, хороша ложка к обеду, так же ни куда не делось. Пусть плохенькое но рабочее, лучше чем лучшее но не под рукой.

не всегда так. Смотря как делать и чем. Можно и заводской брак обойти, если есть понимание с чем работаешь. В данном случае, то что охрупчивание около шва, типовая болезнь 4-х сотой нержи. Она после нагрева дает крупную кристаллическую решетку, а лопается там, т.к. основной материал был холодным, а шов был горячим. Но ... ведь можно и сделать усиление там где нужно и уберечь от дальнейшей поломки и !!! Сделать все красиво! мой внутренний перфекционист против такого. если нет опыта наверное это затраты, но это и развитие на будущее. Тренировка "на кошках", потом в бою будет легче. А боятся простых задач, сложные будут просто не выполнимые.

так то оно так, но ... если раньше не ржавая была, то теперь этому инструменту это не грозит.